Трое на краю Света (впечатления и немного лайфхаков). Часть 4
Синтра стала безусловным «маст си» для туристов в Португалии. Причем, вполне заслуженно. На мой взгляд, это такой аналог нашего Петергофа – комплекс загородных резиденций элиты периода монархии, красивые памятники архитектуры в обрамлении не менее красивых пейзажей, и все это «под боком» у Лиссабона. Грех, не заехать…
Впрочем, если вы хотите тщательно и без спешки осмотреть все основные локации этого комплекса, то заезжать надо с ночевкой. Многие так и делают, благо гостиниц хватает, есть и те, что вовсю работали еще в XIX веке, в одной, к примеру, за 70 € предлагают переночевать в номере, где любил останавливаться Байрон. Поэтом вы вряд ли станете, но будет, чем похвастать о чем рассказать…
У нас же на Синтру было отведено всего полдня (сроки, как обычно, ужимались с учетом мнения сына, пока не доросшего до интереса к архитектуре). Потому Мавританский и Национальный дворцы мы осмотрели проездом и на расстоянии. А ниже коротко о тех местах, где удалось побывать.
Немалый вклад в обустройство Синтры (и ее популярность у туристов) внес принц Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, ставший впоследствии королем Португалии Фернанду II. Еще до коронации, в 1840 году он запустил масштабный проект строительства летней королевской резиденции, ныне известной как Дворец Пена (строительство было завершено только в 1885 году, то есть, через много лет после окончания его царствования, хотя львиную долю работ проделали за первое десятилетие).
Проектирование и строительство возглавил Генерал-лейтенант и горный инженер Людвиг фон Эшвеге, немецкий архитектор-любитель. В результате, на португальской земле появился дворец, совсем не похожий на ее традиционные архитектурные комплексы.
Интересно, что через тридцать лет «сумрачный тевтонский гений» подарил Европе еще один всемирно известный дворец – замок баварского короля Людвига II Нойшванштайн. Оба замка-дворца выглядели для своего времени, скажем так, сказочно и вызывали критику подданных за чрезмерные траты из бюджета на королевские забавы. «Сказочного короля» Людвига вообще в итоге свергли и убили. Но спустя века оба сооружения принесли странам, в которых построены, не только дополнительную известность, но и немалые поступления финансов от неиссякаемого потока туристов. И на протяжении этих лет вдохновляли и вдохновляют творческих людей. Про Нойшванштайн говорят, что его вид подтолкнул Чайковского к написанию оперы «Лебединое озеро», и лег в основу знаменитого логотипа диснеевских мультфильмов.
Дворец Пена, опять же по словам некоторых историков, произвел сильное впечатление на Ганса Христиана Андерсена, что позже проявилось в ряде его произведений. Впрочем, это, скорее, предположение. А вот вполне себе факт - Дворец де Пена выступил в качестве архитектурного прообраза для московского дома миллионера Арсения Морозова. В советское время здание было известно под названием «Дом дружбы с народами зарубежных стран», а сегодня служит Домом приёмов для Правительства РФ.
Вскоре после революции 1910 года, правительство Португалии переоборудовало его в музей, который и сейчас открыт для посещения, цена билет 14 € для взрослого и 11 € для ребенка (6-17 лет). Желающих посетить дворец много всегда и для этого надо отстоять очередь. Нас же интересовал скорее внешний вид дворца: смешение стилей и элементы мануэлино.
Краткое отступление. Мануэлино – явление чисто португальское (так же, как фаду и азулежу, вообще эксклюзива в Португалии полно). Это архитектурный стиль (или, по мнению ряда архитекторов – стиль оформления зданий, т.е. направление в дизайне), зародившийся при короле Мануэле I Счастливом (правившем в 1495—1521 годах). Его характерная особенность – потрясающая резьба по камню с обилием мелких, но тщательно обработанных деталей. На мой взгляд, мануэлино (да и архитектурное наследие страны в целом), как и Кабо да Рока, вполне достоин стать одной из причин для поездки в Португалию.
Вдоволь налюбовавшись дворцом, мы отправились к еще одному объекту, появившемуся в Синтре благодаря Фернанду II.
Вскоре после смерти своей жены – королевы Марии, он женился повторно – на актрисе и оперной певице Алисе Хенслер. Королевская семья отнеслась к этому браку прохладно, считая его мезальянсом. Но Фердинанду не стал делать из этого проблему и решил поселиться с новой женой отдельно. Для этого, на некотором удалении от дворца Пена было построено уютное шале, а вокруг него разбил парк: король приказал посадить здесь деревья и кустарники из разных уголков планеты — североамериканская Секвойя, Кипарис Лосона, Магнолия, большое разнообразие папоротников из Австралии и Новой Зеландии. Для большей живописности в парке построили прудики с утками и лебедями, декоративные фонтаны и даже искусственные руины. Вот здесь король и наслаждался семейной идиллией с новой супругой, вместо того, чтобы портить себе настроение домашними склоками)…
По парку можно не спеша гулять пешком, а можно прокатиться на лошадях всего за 3 € (честно сказать, для взрослых – развлечение так себе, а вот для ребенка – самое оно!).
А на закуску нам осталась знаменитая Кинта да Регалейра, которая, как и дворец Пена, включена в список объектов всемирного наследия (и вполне заслуженно, надо сказать). Вообще, эта усадьба португальского миллионера Антониу Карвальо Монтейру оказалась лично для меня одним из самых ярких впечатлений в поездке.
Карвальо Монтейру родился в богатой бразильской семье в 1848, и через сорок лет заметно увеличил свое состояние благодаря монополии на торговлю кофе и драгоценными камнями. Тогда же он получил прозвище Монтейру-миллионщик. Но, помимо того, что он был человеком весьма богатым, Карвальо Монтейру заслуженно прослыл человеком образованным и меценатом. Он получил учёную степень в области права в Коимбрском университете, слыл большим знатоком оперы, собирал музыкальные инструменты, часы, ракушки, различные древности. Его библиотека считалась одной из лучших в Португалии и самым полным собранием произведений Луиса Камоэнса. Кстати, в ХХ веке эта библиотека перешла в собственность Конгресса США (где и находится до сих пор). Помимо Камоэнса, Монтейру был большим поклонником монархических идей и революцию 1910 года не поддержал от слова совсем. Впрочем, благодаря состоянию и влиятельным связям – это никак не сказалось на его благополучии.
С его именем связано немало загадочных историй (вероятно, их распространению он сам активно способствовал). Так, его считали главой португальских масонов, алхимиком, который истратил бешеные деньги на поиск секрета философского камня. Насчет камня – это, конечно, явная байка, а вот дворец философии он построил, причем философии, которой придерживался сам – крайне запутанной и насыщенной мистикой.
Для этих целей, в конце XIX века Монтейру купил в Синтре усадьбу баронессы Регалейра и пригласил к участию в проекте архитектора Луиджи Манини. Здание самой усадьбы, после перестройки по проекту Манини превратилось в дворец, выдержанный в чисто португальском стиле мануэлино: витые колонны, резьба по камню, фигуры огромных фантастических монстров на крыше… Но гораздо интереснее получился парк вокруг усадьбы – он имеет многоярусную, напоминающую некий мистический лабиринт, и изначально был задуман как модель мира, основанная на произведениях Вергилия, Данте, Камоэнса.
В парке много скрытых знаков и символов и поиск их может стать основой для длительного и увлекательного квеста. Например, пройти объекты, символизирующие древние культы, от египетского домика с мозаичным изображением священного ибиса, до скульптур греческих богов в той последовательности, которую закладывал в их расположение автор.
Или обнаружить все скрытые числа, разбросанные в виде элементов орнамента на сооружениях по всему парку. Да и просто переход с одной террасы парка на другую – это своего рода путешествие по кругам «Божественной комедии» Данте: ад, чистилище, рай.
А главным объектом усадьбы (по крайней мере, для туристов) стал, конечно же, Колодец посвящения. Вход в него замаскирован скоплением менгиров. Хотя, когда вы подойдете к ним, скорее всего он будет распахнут. Но, если надавить на камень-дверь, то он повернется вокруг своей оси, закрыв проход. После этого можно смело повторить операцию и войти в колодец так, как это делалось при жизни хозяина усадьбы (утверждают, что в лабиринт-колодец приводили кандидатов на вступление в масонскую ложу и они в темноте должны были найти правильный выход, что символизировало их «путь к истинному знанию»).
Вообще, в колодце, по традиции, есть целый ряд «фишек», обнаружение которых потребует от вас внимания. В качестве примера, приведу одну: в конце путь к выходу ведет по камням через маленький прудик. На каждый можно наступить лишь одной ногой, при этом камни расположены так по отношению друг к другу и с таким наклоном, что, если начнешь путь не с той ноги, в конце рискуешь свалиться в воду.
И таких развлечений в усадьбе полно) Чего стоит часовня, где с традиционным для Португалии оформлением соседствуют масонский «сияющий треугольник» и символы ордена тамплиеров (впрочем, об этом ордене, который в Португалии благополучно пережил запрет под новым названием, подробнее в дальнейшем).
Подводя итог, повторю – Кинта да Регалейра безусловно достойна посещения, причем посещения вдумчивого и неспешного. Ее надо «употреблять» как хорошее вино, постепенно, не на бегу, и тогда ее вкус «раскроется»…
Ну и в конце этой части – еще немного про вино. Точнее, про мускатель, дегустацией которого мы и завершили этот насыщенный день. Как нам объяснил один местный житель (в прошлом – наш соотечественник), есть два типа мускателя, с маркировкой DOC (для стран ЕС) и DO (для внутреннего рынка). Второй тип содержит большую долю определенного сорта винограда (муската), и, хотя, считается не такой престижной, как первая, но вкус напитка интереснее. Мы ему доверились и не прогадали. Мускатель был действительно замечательный – такое ощущение, что не вина глотнул, а ешь сладкий виноград…