Ручки двери БМВ х5 е53⁠⁠

Итак, все, у кого был Х5 старше 7 лет в кузове Е53 (до 2006 года), знают, что самое слабое место этого авто – внешние ручки дверей. Вернее – силуминовый каркас дверной ручки (в народе – скелет), расположенный внутри. Тут сошлись несколько факторов:

1. Механизм был разработан и применен в е46 (BMW 3-series 1997-2006), где, в силу высоты авто, все работало правильно – ручку тянули вверх-на себя, а не на себя горизонтально. Неправильно приложенное усилие не добавляет здоровья не самой мощной силуминовой конструкции. Позже, на Е70, этот косяк устранят, и ручка будет тянуться на себя.

2. Вторым слабым местом узла отпирания двери является тросик, идущий от внешней ручки к замку. В процессе работы он вытягивается + изнашиваются детали замка. В итоге, если новый замок + новый трос отпирают дверь в самом начале хода, то по мере износа этот момент сдвигается в сторону окончания хода. И в какой то момент приходится дергать за ручку из всех сил.

3. А вишенкой на торте служит влага, которая попадает на механизм через уплотнитель стекла и замерзает. Например, за ночь после мойки. При хорошем раскладе, дверь у вас откроется и не закроется (пока дверь не прогреется). При плохом – замена каркаса ручки.

Бороться с последним пунктом можно массой способов – от брутфорса в виде хранения авто в теплом помещении, заклейки скотчем щели между стеклом и уплотнителем на мойке, до высоко технологичного заливания механизма силиконом. Мне кажется, проще всего изготовить козырек из пластиковой жёсткой канцелярской папки, согнув ее согласно чертежа, найденного на просторах этих ваших интернетов.

С другой стороны - замена сломанного каркаса ручки помогает ненадолго, потому что механизм замка уже изношен, и новый скелет вы будете дергать со всей силы, чтобы выбрать люфт замка, что бы дверь таки открылась. То есть по-хорошему вместе с рамкой менять надо и сам замок. Однако во вселенной кроилова и бережливости придуманы мероприятия по компенсации этого люфта:

• Укорачивание тросика (вернее удлинение рубашки тросика) – с одного из концов тросика рубашка расстыковывается с белой направляющей и надставляется при помощи пластикового дюбеля на 6 (его отрезка соответствующей длины) или других аналогичных материалов. После манипуляций конструкция фиксируется легендарной синей изолентой и вставляется на место.

• Точка крепления тросика к замку. Ее можно сдвинуть, срезав бобышку и приварив ее в новом месте – подальше. Можно просто выгнуть площадку, на которой находится эта бобышка так, что бы бобышка отодвинулась от места крепления троса. Хватает прям надолго.

Встречал я просторах сети и более экстравагантные решения:

Удаляется механическая связь ручки двери и замка, на ручку устанвливается концевик, а на замок – соленоид от сигнализации, который дергает тягу по мере срабатывания концевика на ручке.

Помните: самый простой, эффективный и правильный способ – покупка нового оригинального каркаса и замка. За сим желаю всем комфортных авто и доходов, адекватных содержанию тех самых авто 