Готовим машину к зиме: электричество и все такое⁠⁠

Привет, пикабушники! Поскольку во многих регионах уже ударили труЪ морозы и дыхание зимы в целом ощущается уже по всей территории СНГ, нелишне будет напомнить некоторые хитрости и особенности эксплуатации авто в зимний период.

Итак, для начала немного теории. Почему зимой машина заводится с трудом, хотя вот буквально неделю назад все было прекрасно?

Как ни странно, виной всему банальная физика. Температура кипения бензина от 33 до 205 градусов, что касается распространенных автомобильных бензинов -- они закипают обычно при температуре от 70 до 150 градусов. на что это влияет? Допустим, на улице +35 в тени и все 45 на солнышке, и поскольку эта температура довольно близка к Ткип бензина -- он активно испаряется и легко воспламеняется. Зимой же, когда на улице -35, бензин испаряется крайне слабо и неохотно, т.е. воспламенение паров бензина становится задачей достаточно трудной, паров-то по сути почти и нет!

Та же банальная физика "портит" и аккумуляторы -- электролит становится густым, как кисель, ведь температура "за бортом" близка к температуре замерзания электролита, в следствии чего диффузия ионов в нем затрудняется. Наглядно представить это можно так -- добавьте краситель в стакан с обычной водой и перемешайте -- цвет жидкости меняется практически моментально. А вот если добавить тот же краситель в почти застывшее желе или кисель, окрашивание раствора займет гораздо большее время. То же самое происходит и в АКБ, электролит почти не перемешивается и, соответственно, теряется емкость и токоотдача аккумулятора.

И та же банальная физика "портит" масло -- делая его густым, вязким и похожим скорее на клейстер, нежели на смазывающую субстанцию. В результате коленвал вращается с бОльшим сопротивлением, нежели при нормальных условиях, обороты не достигают "номинальных" -- тех, при которых мотор устойчиво "подхватывает", а тем временем жидкий бензин заливает свечи, мешая нормальному искрообразованию и усугубляя положение -- "мокрая" свеча искрит слабо и неустойчиво, и смесь не воспламеняется.

Конечно, есть еще, пожалуй, с десяток факторов, которые добавляют трудностей при старте -- тут и увеличенные зазоры в кольцах (ниже компрессия, а значит -- КПД такта воспламенения), и попадание масла в камеру сгорания (особенно, если мотор нуждается в капиталке), и проблемы с некоторыми типами бензонасосов (мембранники могут хуже качать из-за снижения эластичности мембран, насосы традиционного типа -- опять же, из-за увеличения зазоров в механизме самого насоса)...

Причин, конечно, много, но самую основную устранить легко -- в 90% случаев причиной возникновения еще одного грустного водителя, с тоской взирающего на заледеневшего железного коня, является сам водитель, не следивший за состоянием авто, аккумулятор.

Что делать, если ехать надо уже сейчас, а оно не едет?

Отогреть аккумулятор. Рекомендация по отогреву уже публиковалась на пикабу буквально вчера, и в целом верна -- разве что не стоит окунать аккумулятор, только принесенный с мороза, в крутой кипяток -- так и корпус может расколоться на части. Лучше ограничиться сначала просто холодной водой, а потом, через пятнадцать-двадцать минут -- теплой, около 30-40 градусов. Даже повысив температуру АКБ с -35 до -15, мы уже добьемся неплохого результата! Например, вот график токоотдачи обычного стартерного аккумулятора от Таврии, Оки и прочих микролитражек (емкость 44Ач)

Вкратце, что здесь изображено? Нижняя шкала -- ток КЗ, т.е. короткого замыкания -- максимальный ток, который способная отдать батарея. Нас интересует, помимо прочего, температура и напряжение (а это шкала слева). Минимальным рабочим напряжением в момент старта многие считают "вилку" в диапазоне от 9.5 до 10.2 вольта т.е. возьмем усредненного -- 10В. Теперь посмотрим по линиям, соответствующим температурам -30 и -10 градусов. Что мы видим? При напряжении в 10В токоотдача в -30 едва достигает 100А, а вот при -10 -- уже вполне солидные 150А, чего достаточно, чтобы обеспечить пару-тройку попыток старта.

Естественно, для более "жирного" АКБ линии будут более пологими, т.е. он сможет отдавать более солидный ток, но ведь чем больше объем мотора, тем мощнее стоит стартер -- т.е. это преимущество нивелируется.

Если же для старта не хватает совсем чуть-чуть, а аккумулятор новый (1-2 года), можно прибегнуть к саморазогреву вместо беготни с двадцатикилограммовой бандурой по этажам. Для этого достаточно включить габариты и ближний свет на 1-3 минуты, после чего выключить все потребители и дать машине постоять еще 1-2 минуты. За этот небольшой промежуток времени при относительно малой нагрузке (10-15А) в аккумуляторе пойдет химическая реакция разряда с выделением некоторого количества тепла (ведь КПД АКБ составляет примерно 75-85%, т.е. из каждых 100Вт накопленной энергии мы получим ~80Вт полезной энергии и ~20Вт тепла). Небольшой саморазогрев изнутри будет достаточным для того, чтобы электролит слегка перемешался и последующий запуск мотора будет намного легче. Для ускорения процесса, если вы Халк обладатель малолитражки, можете даже покачать весь авто или только сам АКБ, но без фанатизма, чтобы кислота не расплескалась!

Из полезных рекомендаций, которые помогут облегчить запуск в самые лютые морозы, еще стоит отметить вот эти пункты.

1. Хорошие провода, хорошие контакты и хорошие клеммы. Не поскупитесь прикупить провода бОльшего сечения для питания стартера, подключения массы, а так же тщательно зачистите клеммы и выводы АКБ для лучшего контакта (сделать это можно обычным надфилем или наждачной бумагой средней зернистости). Во влажной среде на клеммах нередко появляются соляные отложения, которые могут ухудшить контакт и затруднить снятие АКБ -- избежать их появления поможет обыкновенный солидол или технический вазелин, нанесенный равномерным слоем на все металлические части клеммы и вывода АКБ после его установки.

2. Следите за техническим состоянием мотора. Ездить на моторе, который давно просит каши капиталки в зимний сезон -- далеко не самый разумный поступок.

3. Обратите внимание на маслА в КПП и моторе. Особенно настоятельно рекомендуется обладателям АКПП всех разновидностей -- если в вашем регионе -25 это обыденность, а в -35 дети младшего школьного возраста радостно играют в снежки и катаются на лыжах, позаботьтесь о замене масла на более жидкое, даже если производитель говорит, что это не требуется.

4. Проведите диагностику электрооборудования. Изношенное реле стартера, сам стартер, стертые шестерни -- все это следует осмотреть и при необходимости -- заменить. Так же уделите внимание всем соединениям проводов (зажигание, ВВ провода на свечи), свечам и фильтрам бензина и воздуха -- если они забиты, завестись будет сложнее.

5. Следите за плотностью электролита в аккумуляторе (если он обслуживаемый, конечно). Как это делать -- куча инфы в интернете, приспособлений минимум и цена им -- 200-300 рублей, а вот соблюдение правил эксплуатации АКБ и ему жизнь продлит, и вам нервы сэкономит.

6. Если финансы позволяют, сделайте свой авто более "экономичным". В плане электричества, конечно.

Актуально для многих старых авто советского производства. Пример -- генератор ваз 2101, который способен выдать всего 42А при оборотах мотора в 5000 об\мин и напряжении 14В. Т.е. это максимальная мощность в режиме "трасса". Но кто, скажите, летает по трассе зимой ночью на 5000 об\мин (это 100км\ч на четвертой передаче)? Правильно, никто. Основной режим работы мотора это "вилка" между 1500 и 3000 об\мин, на этих оборотах мощность гены довольно скромная 150-200Вт. Теперь посчитаем потребителей. Типичный ближний свет 2х55 Вт + габариты 4х5 Вт + подсветка салона 5-10 Вт + зажигание 10-20 Вт + отопитель салона 10-30Вт -- итого уже 150-170Вт нагрузки. Аккумулятору в таких условиях перепадает совершеннейшая чепуха в виде тока в 1-3А, что не есть хорошо. А ведь еще добавить повороты и стопы...

Решение -- установка более экономичного светодиодного освещения в габариты, стоп-сигналы и поворотники, если позволяет конструкция ходовой оптики -- замена галогенок на LED\ксенон. Таким образом аппетиты бортовых потребителей усмиряются до скромных 100-130Вт при той же токоотдаче, а значит -- аккумулятор получит бОльший заряд за то же время.

Когда аккумулятор "умер"

Телеграмма из Одессы

"Изя всё"

Ответ от родственников

"Ой"

Боянистая шутка

Конечно, когда аккумулятор умирает внезапно, одним только "Ой!" мало кто ограничивается и в ход идут нецензурности. Однако проблемы выбора нового АКБ это не отменяет! Коротко и по сути постараюсь изложить процесс выбора АКБ в зимнее время.

1. Никаких авторынков! Только отапливаемые магазины, в крайнем случае -- теплые будки на том же авторынке. Да, на 5-10 долларов дороже, но аккумулятор будет не убитым переохлаждением и саморазрядом!

2. Только проверенные бренды, тщательно проверенные временем, опытом и друзьями-автомобилистами. Хотя в семье, как говорится, не без урода, и, например, у меня есть сведения о том, что аккумуляторы Bosh из серии необслуживаемых "Silver" с трудом переживают вторую зиму и дохнут аккурат к третьей, хотя стоят выше среднего и вообще фирмА!. Так что на громкое название не ведемся, верим коллегам по верчению баранки и своему опыту. И обязательно требуем гарантию, а перед покупкой  -- изучаем сайт производителя, т.к. 95% магазинов дают гарантию на 12 месяцев, а по факту заводская гарантия на аккум может быть 24 или даже 36 месяцев при условии правильного заполнения талона (которого у барыги с рынка, конечно же, нет!).

3. Емкость и токоотдача. Это целая эпопея -- сколько безграмотных кадров, которые орут, что нельзя ставить аккумулятор в 75Ач на копейку, дескать, он будет недозаряжен и бла-бла-бла. Об этом ниже будет подробнее и с объяснениями, но в целом -- меньше брать ни в коем случае нельзя, а вот больше -- всегда пожалуйста, насколько позволяет кошелек, посадочное место под АКБ и собственная жаба.

4. Дата выпуска. Зимой максимум -- 3-6 недель для предварительно заряженных аккумуляторов. Обычно дата выпуска представлена в формате год\неделя или неделя\год, т.е. как 4216 -- сорок вторая неделя 2016 года. Подробнее опять-таки у производителя.

5. Проверяем серийник на сайте на предмет подделки. Ноу комментс, как проверить аккумулятор конкретного производителя -- смотрим на сайте изготовителя или популярном автопортале.

О емкости банок замолвите слово

Как я уже говорил, автосообщество полным полно идиотами неграмотными гражданами, которые не разбираются в матчасти, зато активно орут, что низзя, дескать, ставить камазовский АКБ на ВАЗ 2101, ибо будет он недозаряженный и вообще бида-бида.

Объясняю на пальцах.

Аккумулятор -- это бочка. Емкость, в данном случае, это литры.

У бочки есть две дырки -- вход и выход. Вход - маленькая трубка диаметром где-то в 3\4", выход -- здоровенная канализационная воронка где-то 150-180мм.

Допустим, емкость бочки у нас 60 литров. По трубке диаметром в 3\4" (генератор) мы заливаем потихоньку воду в полпупустую бочку. Скорость -- 1 литр в минуту. Через 30 минут бочка полная. Затем мы хотим "завестись", т.е. открываем заслонку на 30 секунд и вода уходит в воронку со скоростью 100 литров в минуту. За 0.5 минуты уйдет 50 литров, останется, соответственно, десять.

Дальше опять включается "вход", т.е. генератор, и водичка тихо льется со скоростью 1 литр\мин и таким образом за 50 минут у нас опять полная бочка.

Теперь поставим вместо бочки в 60 литров -- скажем, литров на 150.

Опять открываем воронку на 0.5 минуты, сливается 50 литров, остается 100. Открываем вход, т.е. генератор -- и снова получаем полную бочку за 50 минут при той же производительности в 1литр\мин.

Логика ясна? Любой генератор сможет зарядить аккумулятор повышенной емкости (даже если эта емкость втрое-вчетверо выше паспортной!!) при условии, что машина эксплуатируется в том же самом режиме, что и со штатным АКБ!

на емкостях где-то от 200Ач свою лепту вносит уже саморазряд, который, скажем, при установке АКБ в Оку будет уже чуть ли не сопоставим с током заряда аккумулятора, но это уже, сами понимаете, маразм.

При этом следует учесть, что аккумулятора бОльшей емкости вам хватит на бОльшее кол-во попыток старта (это хорошо), при этом износ его будет меньше, ведь его допустимый пусковой ток, скажем, 900А, а вы нагружаете его только на 450-500 (это тоже хорошо), срок службы в следствии бОльшей емкости тоже будет значительно дольше (скажем, через 4 года 90Ач аккумулятор превратится в 55Ач, тогда как 55Ач превратится в 20-25Ач, логика ясна? :-) ), ну и в виде приятного бонуса -- вы всегда сможете дотянуть пару сотен метров до ближайшей заправки\СТО\обочины тупо на стартере (владельцы механики ONLY), не выходя из салона и не создавая аварийных ситуаций.

А, и еще. Аккумулятор бОльшей емкости сможет взять от генератора бОльший ток заряда за счет меньшего внутреннего сопротивления банок, т.е. будет заряжаться едва ли медленее, чем АКБ стандартной емкости.

Так что в целом в установке АКБ на 75Ач в обычную легковушку с двигателем 1,4 литра нет ничего криминального и неразумного, пользуйтесь на здоровье!

Если остались какие-то вопросы -- задавайте, с удовольствием отвечу в комментариях. Автомобилист с пятилетним и электрик с девятилетним стажем.