Жду новый пост

Серия «Путешествие от Каспийского до Черного моря»

Часть 1

День первый. Суббота, 8 июля. 0 км.

Три часа полета быстро прошли и когда самолет приземлился, пилот объявил, что последний кто выйдет из самолета останется убирать салон, поэтому все вскочили со своих мест и на выход из самолета образовалась очередь. На самом деле такого объявления не было, но очередь все равно была. И если очередь на выход из поезда я еще могу объяснить возможностью быстрее добежать куда-то если раньше из него выйдешь, то из самолета все пассажиры пересаживаются в аэродромный автобус и он все равно ждет последнего пассажира перед тем как ехать в терминал. Зачем еще 10 минут стоять в проходе, мне не понятно. Кстати до терминала автобус проехал около ста метров и первые пассажиры действительно могли пешком быстрее до него дойти.

Махачкала встретила нас жарким солнцем, а на горизонте виднелись холмы – пока еще не горы, но рельеф уже повеселее чем в Беларуси. Первым делом мы переоделись в походную легкую одежду, а штаны и куртки вместе ручной кладью сложили в рюкзаки.

Стоит рассказать об одежде, в которой мы были. Когда мы готовились к походу, то интересовались, как тут принято одеваться. В итоге решили, что в городах, тем более нам как путешественникам, простительно будет в шортах и майке, а вот по мере углубления в горную местность надо будет переодеться в штаны. Правда в какой момент это делать, мы не знали и почти у каждого кто нас подвозил интересовались, как в данной местности относятся к тому что мы в шортах. Конечно хотелось оттянуть надевание штанов, так как жара тут неимоверная, а мы пока еще не привыкшие к ней. Но путешествие путешествием, а к местным традициям нужно относиться уважительно.

На выходе из аэропорта нас встретили местные ребята, которые предлагали недорого подбросить до любой точки мира, но мы отказались, решив немного прогуляться пешком. За 10 минут мы дошли от аэропорта до трассы на Махачкалу и пройдя по ней метров 100 начали стопить машины.

Через пару минут остановилась лада десятка, из нее вышел мужчина, представился Магомедом и спросил куда нам нужно, мы сказали что направляемся в Махачкалу. Нам оказалось по пути, мы сложили рюкзаки в багажник и поехали. По дороге мы рассказали о наших планах и что первым делом нам нужно купить газ для горелки. Когда приехали в Махачкалу, Магомед завез нас на рынок. Припарковавшись, мы пошли за ним и минут 15 шли по этому рынку к точке, на которой должны продаваться баллоны. Пока мы рассчитывались, Магомед принес нам две бутылки ледяной минералки. Хоть пить особо не хотелось, да и деньги на воду у нас были, она оказалась весьма кстати, час на 35-градусной жаре уже давал о себе знать. Возвращаясь к машине, Олег поделился мыслью, что мы как-то опрометчиво оставили рюкзаки в машине, но я успокоил его своей уверенностью, что на Кавказе с путниками плохо поступить не могут. Машину мы нашли не с первого раза, рынок настолько большой что мы подумали, что заблудились. Придя к машине, Магомед спросил куда нам дальше, но мы решили уже идти пешком в сторону пляжа Махачкалы. Поблагодарив за помощь и воду, мы забрали рюкзаки из машины, попрощались и отправились по намеченному маршруту.

Передвигались мы по навигатору MAPS.ME. Карты всех регионов я скачал в телефон заранее, чтобы была возможность пользоваться ими без интернета. Так что проблем с навигацией у нас не было.

Навигатор вел нас к ближайшему пляжу. По пути нам встречались люди, которые приветливо улыбались, некоторые здоровались, а из одной проезжающей машины нас даже на телефон снимали. Зашли в магазин, купили две маленьких бутылки воды. Присмотревшись к этикетке были удивлены: мировая тенденция к уменьшению продаваемых объемов в щедром Дагестане не работает и, когда во всем мире продают бутылки 0,45 вместо 0,5 л, тут продают 0,6!

Пройдя несколько километров по городу мы вышли к надписи на стене Ж.ПЛЯЖ, спросили у прохожих, действительно ли это то, о чем мы подумали, нам сказали, что когда-то это так и было, но сейчас там собственно и пляжа нет, просто неблагоустроенный берег моря. Перестроив наш маршрут на другой пляж поближе к центру города, пошли туда. Через полчаса мы уже купались в Каспийском море. Обычно спокойное, в этот день оно встречало нас метровыми волнами. Накупавшись вдоволь, мы приготовили обед, поели и выдвинулись в сторону дороги, которая приведет нас в Дербент. До него было около 120 км. Мы вышли на оживленную трассу таким плотным движением, что перебегать ее пришлось минут 10, так как до ближайших переходов было больше километра. Там остановили Ниссан который ехал в Каспийск. Правда в сам город нам не надо было – машину в сторону Дербента легче словить на трассе, но мы заболтались с водителем и пропустили съезд в город и оказались в Каспийске.

С этого момента мы договорились о том, что один из нас обязательно смотрит в навигатор и говорит, когда и где остановить, а то с этими дагестанским ребятами можно болтать и кататься до конца нашего отпуска. Нас довезли почти до самого выезда из города, и мы опять пошли к трассе. По пути нас окликнули торговцы фруктами, угостили персиками и клубникой, узнали, что мы из Беларуси и тут же позвонили другу, у которого теща из Беларуси. Через пару минут он прибежал и предложил остаться у него, отметить такую прекрасную встречу, набраться сил и уже наутро выдвинуться в путь. Еще не успели остыть эмоции от бесплатного угощения, нас снова накрыло от этого предложения – вот так просто пригласить в гости незнакомых людей и предложить им ночлег, при том, что об этом даже не просили, это как так? К такому нас жизнь не готовила))

Но у нас в планах на этот день было добраться в Дербент и переночевать там. Уже было около 8 вечера, смеркалось, но к Дербенту мы приблизились всего на 5 км. Поблагодарив за гостеприимство и фрукты, мы пошли дальше и вскоре вышли на нужную дорогу и застопили полуживой Шевроле Ланос, на котором мы заехали на родник, набрали воды и доехали до Избербаша. А это уже в 70 км от Дербента. Мы вышли на Дербентском шоссе, времени было около 10 часов вечера, но движение было такое как днем на МКАДе. Через несколько минут нас подобрала Газель, еще менее живая чем Ланос. Рюкзаки закидывать в кунг мы не решились – там не было одной двери, поэтому с вещами набились в кабину как селедки в банку и поехали дальше. Пообщаться с водителем не удалось из-за рёва пробитого глушителя и открытых окон для выветривания выхлопных газов из кабины. Доехали до Первомайского, там у Газели закончился газ прямо на въезде на заправку.

Там нас встретил заправщик Зипур. Мужчина лет пятидесяти, он усадил нас в свою коморку, угостил «чуду» – дагестанским пирогом с сыром, нарезал дыню и арбуз и пошел искать нам машину до Дербента. Обойдя всю заправку и не найдя никого, кому было бы по пути, он вернулся, и мы еще полчаса рассказывали, как нас сюда занесло и куда мы держим путь. Сытые и отдохнувшие, мы попрощались с Зипуром и снова вышли на трассу и стали ловить машину.

Простояв 10 минут, услышали сигнал, обернулись – такси. Мы подбежали, сказали, что едем автостопом и, наверное, такси нам не подойдет, на что водитель сказал чтоб садились, денег с нас он не возьмет. В такси на переднем сидении ехал парень в военной форме, это он сказал таксисту остановиться и подобрать нас. Когда Омар (так зовут таксиста) сообщил нам об этом, мы опять офигели от того, что тут так принято. Военный ехал из аэропорта Махачкалы до самого Дербента и нам очень повезло встретить его на своем пути. До города нам оставалось около 60 км и пока ехали, рассказывали о нашем увлечении походами и планах доехать до Черного моря через весь Кавказ. На что Омар сказал: «Вот это конечно круто, бывать в разных местах, столько ходить пешком, я бы наверное так не смог… А хотя знаете, вот наверное если бы у меня был такой друг, который сказал бы мне, Омар, а пойдем в поход до Черного моря, я б тогда ему сказал «Да на*уй оно мне надо! Дружище, вот у меня машина, садись и поехали и до Черного, и до Красного, и до любого другого моря»» Так мы сегодня еще не смеялись)))

Приехав в Дербент, попрощались с военным, подарили ему белорусский рубль на удачу, а Омар настоял на том, чтоб довезти нас до пляжа. Добравшись до места. мы прогулялись по набережной, там были беседки со столиками, с лежанками, душевые, туалеты. По променаду гуляло много людей, несмотря на то что уже был второй час ночи. Мы поужинали, сходили в душ и на ночлег устроились в дальней беседке. Расстелили коврики, завернулись в спальники и под шум прибоя Каспийского моря уснули.

За день мы проехали и прошли 155 км.

Продолжение следует...

Часть 3

Начало

Часть 2

День второй. Воскресенье, 9 июля. 155-й км.

Я проснулся на самом рассвете в 5 утра, над морем была дымка, поэтому какого-то суперкрасивого рассвета не получилось. На Дербентском пляже уже были люди – играли в волейбол, бегали, катались на великах и просто купались. Мне показалось, что набережная Дербента никогда не спит. Мою догадку подтвердил Олег, сказав, что он ночью пару раз просыпался, и людей вокруг меньше не становилось.

Подремав еще час, приготовили завтрак, поели, еще раз окунулись в уже спокойное Каспийское море, собрали вещи и пошли в крепость Нарын-кала.

Добравшись до старого города у подножия крепости, побродили по его узким улицам. Казалось, что время здесь замерло, а о том, что мы не попали на 500 лет назад напоминали изредка попадающиеся автомобили, кондиционеры на стенах и спутниковые тарелки на крышах старинных домиков. Поднявшись по крутой лестнице наверх к самой крепости, мы купили там парочку сувениров, пофоткались и не заходя внутрь, спустились в старый город и пошли к выезду из Дербента, который шел в сторону Авадана, села за которым на берегу морю стоит легендарный экраноплан Лунь. На выходе из города нас подобрал мужчина на Форде, который ехал как раз до самого экраноплана.

Проехав 15 км мы увидели его в окружении каких-то букашек. Даже издалека он смотрелся огромным, а копошащиеся вокруг люди усиливали это впечатление. Сопоставимый по размерам со многими пассажирскими самолетами, на которых многие привыкли летать, он поражает воображение необычной конструкцией и брутальной внешностью. Вокруг было много туристов, у всех во взгляде читалось восхищение этим гигантом, мне кажется, похожие впечатления люди испытывают при встрече с китами. Обойдя его вокруг пару раз, выбрали крутые ракурсы для фоток, запечатлелись на его фоне и двинулись дальше по своему маршруту.

По дороге нас подобрал турист, ехавший в автосервис в паре км от выезда на Дербентское шоссе. К слову, об автосервисах, их тут тысячи: в каждом городе, в каждом селе и на трассе между ними. Поехать сюда на машине и застрять из-за какой-то поломки задача трудновыполнимая. К тому же если тебе нужна помощь, достаточно стать на обочине на аварийке и тут же начнут останавливаться местные ребята с вопросом «Брат, что случилось, чем помочь?». Так что, если у вас всё в порядке, и вы решили просто постоять, то не включайте аварийку, она здесь используется только в действительно аварийных ситуациях.

Доехав до автосервиса, мы набрали там воды и снова начали стопить попутные машины. Следующей точкой был Салтинский водопад, до которого было около 180 км. Не простояв с поднятой рукой и пяти минут, нас подобрали Саша с Шамилем на Nissan Pathfinder. Каково было наше удивление, когда выяснилось, что они едут в Гуниб, как раз мимо Салтинского водопада. И вот как после такого не верить в удачу? Разобщавшись, рассказали о наших планах добраться в Сочи и тут офигели второй раз за последние полчаса. Саша сам из Воткинска, приехал в гости к Шамилю и с ним катался по местным достопримечательностям, а сейчас вез Шамиля домой в Гуниб и должен был оттуда ехать прямиком в Сочи. Так что он предложил нам поехать с ним и дальше. Какова вероятность запланировать такой протяженный маршрут на другом конце света и встретить там совершенно незнакомого человека с похожим планом? Это казалось невероятным совпадением, и если бы нам не нужно было еще в кучу мест, то мы поехали бы с Сашей. Однако отходить от своего плана мы не собирались.

Перед тем как свернуть в сторону гор, мы заехали на пляж в Первомайском, чтобы еще раз покупаться в Каспийском море. На живописном пляже с белым песком стояли тропические зонтики, а в море мы рассмотрели какие-то странные колонны, похожие на остатки какого-то сооружения. Покупавшись и так и не поняв, что это были за колонны, мы поехали дальше.

Проехав 15 км, рельеф начал меняться на глазах: холмы вырастали в горы, пока еще не очень высокие, покрытые растительностью, без открытых каменистых склонов, но уже грозно нависающих над дорогой. Меня как человека, никогда вживую не видевшего гор это впечатлило больше, чем вид экраноплана. Мы затихли и час таращились в окна, периодически снимая самые поразительные виды.

Время пролетало незаметно, Саша мастерски вел свой Ниссан по петлявшей вдоль склонов дороге, мы наслаждались комфортной поездкой и видами из окна. Проехав почти 150 км, заехали в кафешку, где Шамиль купил несколько чудушек и сока. Со всем этим добром мы остановились в красивом месте недалеко от села Куппа и устроили пикник. Подкрепившись и немного отдохнув, мы проехали еще 20 км до поворота на Салту. Там мы попрощались и пошли по дороге к водопаду.

Вокруг уже были настоящие горы, от их вида я был в диком восторге и, несмотря на то, что мы шли все время вверх, усталости не чувствовал. Мимо нас периодически проезжали микроавтобусы, забитые туристами, которые на наши жесты автостопщиков никак не реагировали.

Так мы прошли пару км в попытках остановить изредка проезжающие машины, и наконец нас подобрал парень Изиль, ехавший на водопад. Он рассказал, что у него там своя кафешка «В скале», порекомендовал зайти перекусить там. По пути показал дом своего дяди в Салте и, если мы не найдем места для ночлега, сказал не стесняясь заходить к нему в гости, а если его дома не будет, то чтоб шли в соседний, и вообще, чтоб знали, что в Дагестане мы можем постучать в любой дом и нас примут как родных.

Приехав к водопаду меня настигло разочарование. Если в крепости Нарын-кала для меня было ожидаемо встретить толпу туристов, всё-таки это значимая достопримечательность, да и находится в легкодоступном месте, в городе, то здесь это меня удивило. Людей настолько много, что образовалась очередь на вход, который стоил 100 р. Не знаю, что Изиль сказал парням на входе, но нас пропустили бесплатно. За входом начинался ручей, ведущий к водопаду, тут же располагались места, где можно было арендовать резиновые сапоги, чтобы не намочить ноги (которые все равно мокли даже в сапогах), но мы решили идти босиком. По ручью с каменистым дном нужно было пройти около 300 метров, и в какой-то момент я понял, что сапоги должны защищать не столько от воды, как от камней на дне, и нам лучше было пойти в сланцах. Они былине острые, но наступать на небольшие было неприятно. Приноровившись наступать на большие плоские камни, мы всё-таки добрались до водопада, поглазели, пофоткались и пошли назад. Ну а водопад очень необычно выглядит, он находится в конце Салтинской теснины (две горы стоящие очень близко друг к другу), которая в конце смыкается и получается что-то типа пещеры, а сам водопад, по сути, это дыра в потолке этой пещеры, через которую течет вода. Причем толщина этого потолка очень внушительная и когда понимаешь, что именно вода проделала эту дыру, это впечатляет.

Дело было к вечеру, нам нужно было добраться до поворота, на котором нас высадил Саша с Шамилем. Там была река Каракойсу и на ней Гунибская ГЭС с плотиной, у подножия которой нам посоветовали переночевать.

Мы только успели выйти на дорогу, как нам посигналили парни на Приоре и предложили подвезти. Когда мы ехали с Сашей и Шамилем, сказали, как круто проехать такой протяженный участок пути в машине кондишкой и просторным салоном, на что они ответили, что самое крутое это прокатиться по  горным серпантинам с местными ребятами на Приоре. И вот это случилось. Под визг колес и громкую музыку, обгоняя микроавтобусы с туристами, в закатном солнце Кавказа мы в считанные минуты спустились от водопада к месту нашей стоянки. Когда мы вышли, я сказал Олегу, что когда я увидел на спидометре 160, то всерьез подумал, что в этой эйфории как-то скорости не ощущается, но потом понял, что спидометр неисправен.

Спустившись к реке, мы набрали воды и поставили ее фильтроваться, хотя недалеко от нас был кемпинг, где можно было набрать воды. Но мы не стали никого тревожить, да и в конце концов, должно же быть какое-то чувство автономности. Пока она фильтровалась, поставили палатку, постирали вещи и помылись в реке. Олег заварил чаю, а я приготовил себе ужин запарив пакетик с солянкой и достав оставшиеся от пикника чуду, которые Шамиль отдал нам в дорогу. Еще раз вспомнили, что день назад мы были в еще в Минске, а сейчас уже в 2000 км от него, побывали на Каспийском море, проехали больше 300 км автостопом и добрались до гор. Всё еще не веря что это происходит наяву, уснули под отдаленный шум плотины ГЭС.

За этот день мы преодолели 220 км.

Продолжение следует...

Начало
Часть 3

День третий. Понедельник,10 июля. 375-й км.

Проснулись мы около 6 утра, на небе были подозрительные серые тучи, вид которых не предвещал ничего хорошего. Несмотря на это, мы неспеша заварили овсянку с цукатами, поели, сделали все свои утренние дела, собрали вещи и около 8 утра выдвинулись в сторону Гамсутля.

Несмотря на то, что ход путешествия был продиктован набором случайностей, нам каким-то образом удалось установить базовые элементы распорядка дня – отход ко сну и подъем в одно время. Почти всегда мы ложились спать еще до 22:00, а вставали в 6.

На Кавказе сумерек как таковых почти нет, солнце садится очень быстро и темнеет рано. Например, если закат в 19:30 (летом), то в 21:00 уже непроглядная темень. А в темноте любоваться окружающими тебя красотами сложно, да и как-то небезопасно шататься по горам ночью – человек, конечно, царь природы, но 300-килограммовый медведь об этом не знает. Поэтому к наступлению темноты мы старались определиться с ночлегом и подготовиться ко сну. А сон после дня пути по горам под палящим солнцем был идеальным. В среднем, в день мы проходили пешком 18 км, без учета градиента. Рюкзаки весили около 10 кг. И даже при таких нагрузках восьми часов сна было достаточно, сказывался горный воздух и отсутствие стрессов. Все наши проблемы остались очень далеко и достать они нас не могли. А здесь у нас был план, и мы его придерживались, причем, с небольшим опережением.

Ранний подъем дарил два-три часа без палящего солнца и давал нам возможность без суеты собрать вещи в утренней прохладе. Это может показаться мелочью в масштабах нашего путешествия, ведь мы бы не свернули с пути, даже если бы 20 дней подряд лил дождь, но согласитесь, сколько кайфа в безмятежном пробуждении, когда погода тебя не напрягает и не отвлекает, как это облегчает твой быт и сколько экономит сил и нервов. Через 2 часа после подъема мы обычно выходили на маршрут. Хотя, не знаю, для кого-то и час от подъема до выхода из лагеря может показаться неспешным и долгим.

Итак, до Гамсутля 30 км, и мы бодро шагаем по дороге в его направлении. По пути мы зашли на плотину Гунибской ГЭС. Нечасто бываешь на таких сооружениях и крайне необычно видеть воду почти по уровню дороги с одной стороны и 70-метровый обрыв с другой. Сфоткались на фоне окружающих пейзажей и с местным котом, затем вдоль водохранилища продолжили наш путь.

Прошли через небольшой тоннель, в котором от жары прятались коровы. Вид у них немного пугающий, они смотрят на тебя мрачным взглядом из прохладной темноты туннеля, при этом что-то жуют. Не очередного ли заблудшего туриста?

Выйдя из тоннеля, увидели парящих над водохранилищем кавказских орлов, а в самом водохранилище – гору мусора, скопившегося на боновом заграждении.

Могучие скалы нависали над нашими головами и в одной из них четко прослеживались очертания задравшегося края тектонической плиты. Как я заметил чуть позже, в этой местности много таких гор, которые кажутся вылезшими из земли совсем недавно – у них отчетливо виден торец плиты и плоская часть, бывшая некогда равниной.

Машин было мало, в основном микроавтобусы с туристами и машины с номерами других регионов России, но наверняка все ехали в Гамсутль. Какую-то определенную причину, почему кто-то не останавливается, выявить было невозможно. В микроавтобусах вряд ли были места, а если и были, то пассажиры, заплатившие деньги за тур, наверное, не поняли бы водителя, который решил нас подвезти бесплатно. Кто-то спешил по своим делам, кто-то ехал один и было стрёмно подбирать двух человек в безлюдном месте. Хотя по приколу, было бы интересно узнать у каждого проехавшего мимо, почему он так поступил.

«Вот вы, двое, на Логане, у вас же пусто на задних сидениях, могли бы и подвезти… Нет, не пусто? Помидоры? Ну ладно». «А вы, на питерских номерах, тоже ведь путешественники, могли бы и остановиться… Что? Вдруг мы маньяки? Действительно, вышли на дело с рюкзаками и трекинговыми палками, а один вообще заманьячился и от усталости лежит на обочине». «А вы что скажете в свое оправдание? Халявщиков не возите? Ммм, много заработали извозом на горных серпантинах? А нас вот таксист подвозил бесплатно». «Ой, ну что вы говорите, конечно знали куда идем. Но это же дорога, все равно рассчитываешь на помощь и взаимовыручку».

Конечно, эти выдуманные диалоги – просто глупые шутки, которыми мы себя развлекали, когда усталость давила на мозги. Ведь, по большому счёту, никто нам ничем не обязан, помощь – дело добровольное и мы действительно знали, как может быть. Но я искренне считаю, что если у тебя есть возможность, то нуждающимся нужно помогать. Тем более, что в большинстве случаев это не отнимает у нас ни материальных, ни временных ни как-либо других ресурсов.

В те моменты, когда мы стопили машины, часто можно было видеть местных водителей, которые показывали жест, крутя туда-сюда ладонью с растопыренными пальцами, очень похожий на наше движение рукой, когда мы говорим фразу «ну такой себе». Мы сначала думали, что это типа приветствия местного и тоже здоровались в ответ, кивая головой, так как рука у нас в этот момент и так была поднята. Но как-то раз, проезжая мимо голосовавшего на обочине мужчины, наш водитель показал этот жест, мы наконец-то догадались спросить, что же это значит. Оказалось, что этот жест означает «в машине нет места». То есть, он как бы извиняется за то, что не может помочь. А не делает вид, как будто «не твое дело, почему я не остановился».

Некоторое время спустя, нас подобрал парень на Ниве. Он поплотнее уложил вещи в салоне и багажнике, чтобы мы с рюкзаками хоть как-то поместились в трехдверной машине. Мы рассказали о нашем маршруте и о своих впечатлениях о том, что мы увидели, спросили насчет шортов. И не зря – парень ответил, что понимает, что мы не местные, чего-то можем не знать и думал, как бы тактично нам сказать, что мужчины в этих краях ходят с закрытыми ногами, хотя допустимо носить бриджи, главное, чтобы колени были закрыты. Мы пообещали ему, что обязательно последуем его совету и в ближайшем удобном месте наденем штаны. Парень подвез нас до поворота на Гамсутль и мы, выйдя из машины, немного спустились со склона в густые заросли и сменили шорты на спортивные штаны.

Если бы мы поехали прямо, то дорога привела нас в Гуниб. Сейчас я жалею, что мы построили свой маршрут мимо, хотя до него оставалось каких-то 4 км. Селение, расположенное на склоне горы, с богатой историей, и красивейшими видами. Это я уже потом при подробном рассмотрении карты увидел, что можно было после посещения Гамсутля зайти в Гуниб, провести остаток дня рассматривая его окрестности, переночевать на одном из живописных склонов и на следующий день пешком пройти около 20 км по Царской тропе и через Гунибский тоннель до следующей точки нашего маршрута – Карадахской теснины. Склоны в прямом смысле живописные, так как Айвазовский, прославившийся как художник-маринист написал очень мало картин не на морскую тематику и целых две из них – с видами Гуниба. Так что, если вы это читаете и планируете маршрут по Дагестану, то обязательно проложите его через Гуниб.

На повороте была автомастерская, и пока мы возле нее набирали воду, начался дождь. Схватив наши вещи, мы побежали на остановку, находившуюся рядом, чтобы укрыться от дождя. Тут же застопили проезжавшую мимо Киа с парнем и девушкой из Читы. Оказалось, что они уже не первый раз путешествуют по Дагестану. Эпидемия коронавируса в свое время не оставила им выбора в направлениях для путешествий, кроме как внутри страны и они с тех пор ни разу не пожалели, что решили посетить Кавказ. По пути мы остановились на одном из поворотов возле села Чох с видами на террасы – это искусственные горизонтальные площадки на склонах гор для ведения сельского хозяйства. В былые времена люди вручную укладывали камни на склонах гор, носили на них плодородный грунт. Поистине титанический труд, который сейчас пропадает из-за того, что люди переезжают из горных районов в города, и этими рукотворными огородами некому пользоваться.

Пока мы фоткали эту красоту, Олег вспомнил, что возле автосервиса забыл свои трекинговые палки. Без них передвижение по горам становилось на порядок сложнее, тем более что в этот день нам предстояло пешее восхождение в горное село с высоты 1200 м над уровнем моря на отметку почти 1700 м за 3 км пути. Но больше всего Олега огорчало то, что палки были не его, а Влада. Я был в полной уверенности, что мужчины из автосервиса их заметят и сохранят до нашего возвращения.

Не теряя надежду на то, что именно так и будет, мы продолжили наш путь к подножию горы, на вершине которой располагался аул-призрак. Когда мы приехали, то увидели довольно большую стоянку, пару кафешек и вереницы джипов и лошадей, набиравших ленивых туристов, которые не хотели подниматься пешком. К этому времени дождь уже закончился, и мы налегке, оставив рюкзаки в одной из кафешек и взяв с собой бутылку воды, неспеша пошли на подъем. Расстояние небольшое, но коварность уклона в 17% недооценивать не стоит. Тем более нам, проводящим всего лишь третий день в горах. Чтобы облегчить подъем Олегу, я отдал ему одну палку, тем более что за это небольшое время я уже более-менее привык к восхождениям.

На середине подъема у нас закончилась вода, но к счастью, мы дошли до обзорной площадки, на которой был организован троллей через ущелье, по которому любители экстрима могли с ветерком переправиться к другой горе. Тут же стоял холодильник из которого продавали воду, но к несчастью, кошелек мы не взяли. К счастью, у меня в кармане оказались монеты, аж 36 рублей и мне казалось, что их должно было хватить, так как вода обычно стоила до 25-30 рублей. К несчастью, тут она стоила 50 рублей и даже продав ее нам за 36, парень заработал бы на ней, но воду он нам так и не продал. К счастью, мы заметили кран с водой и раз уж воду из холодильника нам продавать отказались, то попросили хотя бы налить в нашу бутылку из крана. К несчастью, из крана нам тоже не налили. Даже за 36 рублей. Такие вот эмоциональные качели по-дагестански. Но что поделать, это бизнес на туристах и бизнесменам нет разницы, идешь ли ты пешком из Махачкалы или приехал сюда на своей машине – для всех вода стоит одинаково. Но я больше чем уверен, что этот же парень налил бы мне 10 ведер воды бесплатно, если бы с такой просьбой я постучался к нему в дом.

Тут мы обнаружили точку бесплатного Wi-Fi, полчаса позалипали в соцсетях, закинули фоточек и написали всем, кого нужно было держать в курсе нашего путешествия. В путешествие мы взяли одну российскую сим-карту с 5 Гб траффика и пользовались ей редко, обычно в конце дня, для оповещения близких о ходе наших дел. К тому же, и без того небольшая скорость интернета, доступная в большинстве горных районов, ограничивалась необходимостью пользоваться ВПН для общения через инсту (мы бандито, гангстерито…). Да и вообще, какие соцсети, если вокруг такая красота?

Немного отдохнув от подъема и хапнув приятных эмоций от прочтения восторженных отзывов наших друзей о нашем путешествии, мы продолжили восхождение и всего через 20 минут добрались до родника с самой вкусной водой в мире. Там же мы услышали от местного гида, что правильно пить воду сидя на корточках. Начало истории, в которой он объяснял почему, мы не слышали, но раз бывалый горец сказал, что нужно делать именно так, то мы тут же присели на кортаны и сделали еще по несколько глотков живительной влаги.

Вдоволь напившись, охладившись и набрав воды с собой, еще через 15 минут мы подошли к Гамсутлю. Подробно рассказывать о нем не буду, так как в интернете полно информации об этом интереснейшем месте. Скажу, что какую-то мистику и загадочность, присущую покинутым местам, про которую пишут, тут уловить сложно. Как и все точки притяжения туристов, Гамсутль наполнен людьми, и если вы хотите ощутить атмосферу «заброшки», то здесь, наверное, нужно остаться на ночь, чтобы застать селение безлюдным с самого утра. Но, хоть ожидание и реальность здесь разошлись, как и во время визита на Салтинский водопад, мне удалось словить свой прикол в руинах Гамсутля.

Когда мы планировали маршрут, Влад рекомендовал посетить это место, предупреждал о преувеличенных описаниях, и упомянул встречающиеся в некоторых домах уцелевшие двери. На его взгляд, они выглядят очень круто и загадочно. В одну из таких дверей я постучал. Она немного приоткрылась, и внутри того места, на котором когда-то находился дом, уже был обрыв с видом на безграничное пространство под ним. Меня охватило чувство, словно это место вывернули наизнанку – секунду назад, я, на улице этого села, был «снаружи», а сейчас, перед этим огромным пространством, я оказался как бы «внутри». Как в кино, когда герой заглядывает в дверь маленького контейнера, и вдруг, на следующем кадре оказывается, что внутри контейнера находится ещё больший мир – надеюсь, вы уловили мою ассоциацию. Когда ожидаешь увидеть крохотное пространство старинного дома, а перед тобой внезапно открывается вид в «бесконечное вечное», ты сам вдруг становишься чем-то крохотным. Еще, там были такие же окна, в которые люди когда-то заглядывали, чтобы увидеть, что происходит в доме, а теперь в них видны только горные вершины, которые теперь смотрят через эти окна на тебя.

Рекомендация посещения в отсутствие людей касается и всех остальных мест. Когда мы планировали маршрут, то видели фотки, сделанные людьми, которым повезло побывать в этих местах до начала волны внутреннего туризма во время эпидемии коронавируса. Теперь они не выглядят такими дикими или самобытными как раньше. Но я думаю, что и нам еще повезло, и мы застали всё относительно нетронутым. Кто знает, что будет через 10 или даже 5 лет? Все идет к тому, что сейчас происходит в популярных туристических локациях всего мира: привозят толпу людей, которые без особого воодушевления слушают одну и ту же историю, рассказанную тысячам побывавшим здесь до них, топчутся по одним и тем же тропинкам, фоткаются с одних и тех же ракурсов, потом по отмашке бежит обратно в автобус и, не узнав и не увидев ничего нового, чего бы они не узнали от своего соседа, недавно побывавшего в этих местах, уезжают, даже не запомнив, как именно называлось это селение.

Наверное, где-то здесь я по-настоящему понял, как же круто, что у нас получилось организовать свою поездку именно в таком формате, что она стала именно путешествием. Не каким-то коммерческим туром, в котором тебя за твои деньги по расписанию возят по разным местам, только для смены картинки перед твоими глазами и заполнения твоего фотоальбома такими же фотками, как у тысяч других туристов. Путешествием, наполненным духом авантюризма и кое-какими отголосками первобытного страха перед неизведанным, в котором жизнь снова становится той самой коробкой шоколадных конфет, про которую говорил Форрест Гамп, когда не знаешь, что тебя ждет на следующий день.

Так, когда становишься в новом месте в полной темноте, ты иногда даже не знаешь какой вид тебя ждет, когда ты утром расстегнешь палатку. Ты не знаешь кого ты встретишь, кто тебя подберет, да и подберет ли? Как пройдет твой день, где будешь ночевать и что ты будешь есть? Конечно, мы не те первобытные путешественники, которые, рискуя своими жизнями, шли в направлении, которое им указывала намагниченная железяка, основываясь только на предположении, что где-то там есть что-то новое. И хоть у нас был выверенный маршрут и навигатор, и мы не особо удалялись от цивилизации, все равно количество вариантов ответов на эти вопросы исчислялось миллионами. Но что мы знали точно, это то, что мы обязательно встретим интересных людей и увидим что-то новое. Мы проживем этот день не так как другие дни своей жизни и тем самым навсегда оставим его в нашей памяти. И в этом интерес такого путешествия.

А какой смысл делать что-то интересное и запоминающееся в нашей жизни? Как по мне, он заключается в том, чтобы накопить побольше таких дней, которые не похожи на другие, дней, которые чем-то запомнились на фоне остальных. Ведь в конце жизни, если ты насчитаешь много таких дней, то сможешь сказать, что прожил интересную жизнь. А считать ты будешь только те дни, которые ты помнишь, по причине того, что они наполнены воспоминаниями о тех самых интересных событиях.

Полазив по руинам домов, в месте, куда туристы почему-то не заходили, я насытился впечатлениями от мистики Гамсутля, дообследовал оставшуюся часть селения с его самой высокой точкой и бывшим домом последнего жителя села, которого называли мэром Гамсутля, нашел Олега, и мы пошли вниз. Обратно решили пойти по более крутой части склона. Туристы там обычно не ходили из-за его крутизны, зато лошадей по нему сгоняли вниз как по автобану. Там, где мы чуть держались ногах чтоб не скользить по утоптанным песчаным склонам, лошади скакали как ни в чем не бывало, а следом за ними, верхом, скакал их погонщик. Впечатляющее зрелище.

Вдоль всей дороги попадались абрикосовые деревья. Абрикосы на них не совсем такие, как мы привыкли. Они маленькие и не такие красивые как наши, но при этом очень сладкие. Я не ботаник, но думаю, причина этому горный климат. Днем жарко, ночью холодно, спеют они очень медленно, и к моменту своего созревания так и не становятся большими, но за это долгое время набирают в себя максимальное количество фруктозы и сахарозы, что становятся почти карамельными.

Спустившись к кафешке, в которой мы оставили наши рюкзаки, набрали там воды и вышли в обратный путь – Гамсутль был тупиковой веткой нашего маршрута, и нам предстояло вернуться к Гунибской ГЭС, чтобы от нее пойти к Карадахской теснине. Пройдя пару километров вверх по дороге, мы словили машину с семейной парой. Они были из другой части Дагестана, сюда приехали посмотреть на разрекламированное заброшенное селение и сейчас направлялись в Гуниб. На заднем сидении лежал пакет со сливами. Усаживаясь и перекладывая его на заднюю полку, мы сказали, что тут сливы и тут же услышали «Это вам!». Мы попробовали возразить, но тут же поняли, что без слив из машины нам не выйти. Разговорившись с водителем и его женой, мы выразили свое удивление тем фактом, что хоть они и почти местные, но все равно путешествуют по Дагестану. Нам уже много кто говорил, что когда ты вырос в этих краях, то все эти виды и красоты становятся обыденными и особого желания ездить рассматривать такие же горы, но с другого ракурса, нет. Оказалось, что не все такие и, в частности они, довольно часто выезжают покататься по разным уголкам Дагестана.

Место для публикации закончилось, а день еще нет. Продолжение дня в следующей части.

Часть 5