Как ремонтируются оторванные контактные площадки на платах
Восстановление PIN-ов на Mainboard'е в бытовых условиях.
Восстановление PIN-ов на Mainboard'е в бытовых условиях.
Именно так я назвал на ютубе свое видео с ремонтом мёртвого телефона.
Для лл:
Пост будет о том, как другие "мастера", поверив в себя, убивают эти телефоны по моему видосу, а мне приходится убирать за ними)
5 месяцев назад я один из первых опубликовал видеоформат ремонта данной модели и попал в точку.
Хоть видео и набрало всего 3к просмотра, за это время оно принесло мне довольно много денег и около 150 отремонтированных телефонов этой модели из разных городов и стран России.
После, видосы в разных вариациях, начали высыпаться на площадку пачками.
Если ввести такой запрос в гугол, то я буду на первом месте)
Так вот, самая сложная часть ремонта данного телефона - подобрать оптимальную температуру отпайки чипа из под ядерного эпоксидного компаунда и на этом этапе засыпается большинство мастеров.
Именно эти 30 секунд решают дальнейшую судьбу телефона!
Вот, например, это войско после сервисов
Отправляется в помойку, так как у одного сняли весь защитный экран и отреболлили всё что есть под компаундами и оно не взлетело и больше не взлетит, второй с такой же песней и оторванными контактами под комбайном оперативки и памяти (перенос стоит в 3 раза дороже, что нецелесообразно), третий сделан в точности по моему видео с убитым процессором (неправильное снятие) и четвёртый
Просто порезанный по кругу компаунд и прогретый процессор. Видимо мастер дальше не стал в себя верить и отдал телефон без ремонта.
К слову, данный мастер сказал клиенту, что плату не трогал, как и большинство, которые ссут признать, что у них не получилось и плату типа не трогали, хотя после них открываешь, а там фарш...
С этого пикселя нужно извлечь данные, а что бы их достать, телефон нужно запустить в минимальное рабочее состояние!
ЗАПОМНИТЕ:
никаких считать чип на программаторе
никаких запаять память на донора
никаких поездок на единороге
ТОЛЬКО запуск комплекта шифрования родной процессор-память!
Данную проблему я уже показывал на своём же примере тут на сайте год назад.
Теперь о ремонте.
"Мастер", покрутив, плату и оставив её без защиток со всех сторон
Ищет решение в поисковике и натыкается на моё видео, где решает так же откусить (как Кологривый ляшку девки) защитный экран и снять процессор
Но натыкается на эпоксид и бросает это дело, выдавая без ремонта, пролюбленного сим-лотка, без защитных кожухов с половиной отсутствующих и перепутанных местами винтов.
И ладно бы это было так. На плате есть жёсткий косяк "мастера", о котором чуть позднее, но он заметен уже на всех вышепредыдущих фотокарточках.
Снимаю проц на подогреве феном с заранее подобранными температурами.
Их я говорить не буду, так как оборудование у всех разное и каждый мастер сам должен подобрать свою температуру
Суть: Процессор должен быть снят точно так же как и на фотке выше: контакты рядом с чипом памяти и оперы должны оторваться ровными столбами (холодная пайка).
Это для того, чтобы не зажарить вышестоящий чип и чтобы из под него не повылетали сопли припоя (НЕЛЬЗЯ трогать память на этом телефоне, она очень нежная и умирает довольно быстро, как и висящие на компаунде дорожки под ней).
По итогу выглядеть это должно так
Прежде чем приготовить процессор для обратной запайки, нужно исправить косяк предыдущего ремонтника
Откусил защиту бокорезами, разрезал дорожку и повредил кусок платы при её демонтаже.
Вот что тут было
Для меня это банальная история - ремонт на 5 минут
1 Бль для масштаба
Далее заготавливается проц.
Про ситуацию с отвалом я рассказывал ранее в своём же посте, поэтому просто покажу где тут был отвал (тёмные области на процессоре и есть отвал припоя от горячего камушка)
Дальше это дело ошаривается на вредный свинцовый припой и готовится к посадке (как кал игривого, только не на семь суток, а за 7 минут xD )
По итогу вот
И обычный запуск
Киска) Мохнатки тут нравятся любителям 49.5см бананов
С момента первой карточки и последней прошёл 1 час и 2 минуты
И это с перекуром, ответами на запросы в телеге, восстановлением дорожек и полноценным запуском.
Далее я не вижу смысла считать время, так как на сборку с нанесением термопасты потребуется 5 минут. Концовка есть в том же посте. Ничего не поменялось.
А так, мне достаточно 30 минут на полноценный ремонт с разборкой и сборкой
Моя статистика ремонта данной модели:
Около 150 телефонов за 5 месяцев (до не считал)
Из них:
12 отказ после сервисов - убитые без возможности или дорого восстанавливать.
2 вернулось по гарантии (но они сразу не получались, по итогу через месяц сделал), но после не удалось восстановить и был возврат денег за ремонт.
1 не получился сразу, ни с первого, ни со второго раза.
1 едет обратно, но там тоже изначально поскоблили компаунд по кругу как и в этом посте.
Этот телефон тоже скорее всего сдохнет через месяц/два, но я не даю гарантию после вмешательства других сервисов, о чём собственно и был предупреждён клиент. Скопирует данные, остальное не моя забота.
Стоимость восстановления из девственного состояния стоит у меня 7000р с вероятность ремонта 99%.
После сервисов может быть дороже с шансом менее 10%!
Если у Вас pixel 5a не включился и Вы отнесли в сервис, а там не смогли и не нужны данные - не отправляйте мне, так как стоимость восстановления данных у меня стоит от 20 до 300 тысяч рублей!
Если Вы не можете найти, кто бы взялся за этот ремонт - отправляйте мне сдеком в Москву, как например, это делает один сервис в Питере, делая наценку на доставку и чуть себе заработать, доставки сейчас надёжные, по крайней мере у меня проблем с тысячами посылок из разных точек мира не было.
Связаться по вопросам отправки можно мне в личку тележки, посмотреть микропосты или анонсы новых постов на моём канале, видосы, хоть и редко выкладываю, на ютубе, а по срочным горящим вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon,
Увидимся))
Всем привет, решил попытать удачу и затариться айпадами 6го и 7го поколения с типовухой в виде отвала процессора. С первым ipad 6, все прошло удачно, ибо покупался висящим на шнурке, пару фоток процесса
И вот результат
А теперь непосредственно ipad 7, брал за рыночную цену дохлых, продавец уверял, что внутри все на месте, взял за дораха(6500), вот и он(фотка с объявления):
Короче говоря, дисплей весь заляпан, а внутри во такие сюрпризы:
Потерялся контроллер питания, дальше рванный шлейф на один из динамиков и попытка его «пачинить»
Ну и естественно винтиков нигде нету, нету прижимных пластин, а так же защитного экрана. Написал все это продавцу, с попыткой вернуть с него хотябы двуху, но естественно нихрена:) Ну а теперь буду колхозно подымать его с колен(пойдет для личного пользования, потому на качество пофиг). Из повреждений платы это паянный тристар(зачем?), снятый и пролюбленный кп(тоже зачем?) и вроде все. Самое радостное - никем не тронутый a10 fusion, с него и начну, а именно с реболла:
SoC снят, пока одна рука чистит и накатывает, второй можно с донора подготовить контроллер питания, собственно вот он уже накатанный(маску на плате пришлось восстанавливать, удивительно как ее содрали, компаунда то тут нету…)
Запаивать буду одновременно двумя руками a10 fusion и контроллер питания(уже на своем посадочном месте)
А теперь пару слов о охлаждении, с завода тепло от платы к корпусу передается почти никак, вероятно потому процессор тут и любит отваливаться от платы, а значит наложу термопрокладок между платой и корпусом вот так:
Так же с донора нашел защитный экран(но от модели с симкой, а мой без), между ним и процессором тоже термопрокладки кинул:
Ну и сборка и колхозное восстановление шлейфа на динамик:
Между дисплеем и платой тоже кинул термопрокладок, они очень мягкие, поэтому проблем с продавливанием дисплея нету
А вот и готовый результат:
iPad - 6500р
Плата донор с кп - 2500р
Итого: 9000р
До новых встреч))
Я уже довольно давно занимаюсь ремонтом техники. В этом мне уже давно помогает паяльная станция Lukey 702. И вот сегодня, как обычно, выключил паяльник нажав на кнопку лицевой панели, а сам пошел заниматься другими делами. Сначала в комнате повис неприятный запах гари, я повернул голову и увидел как из моей паялки со всех щелей валит густой белый дым. Первым делом я ее отключил и вынес на улицу.
Собственно на фото следствие этого дыма. Предохранители не сработали, хотя есть в этой цепи. Если бы меня не-было рядом, сгорело бы все к чертям собачим. Выключайте свои паялки пацаны! Всем добра!
Начали пробовать клеить отдельно стекла на андроиды, уже есть результат)
Параллельно конечно же клеим apple, но андроиды считаю посложнее клеить)
Скоро будут ролики по переклею iPhone X/XR/11
А есть такой-то только с запахом звездочки?)
Приветы
На ремонте карточка из брендового системника, если правильно понял конечно. История обычная, работала, потом сломалась, ничего эдакого. Потом сломалась, нет картинки и турбина крутится на всю, ну и что-то пищит внутри карты.
Вот так выглядит карта
Внутри плата далеко не референс
Включать карту и слушать писк не стал, есть идеи уже
К тому же нашёл причину при осмотре - подгоревшая микросхема в системе питания
Значит её менять, а там видно будет уже
Поменял на исправную и отмыл место пайки
Неисправная микросхема поближе
Припой на вид протух знатно, поэтому и сломалась
Поехали питания у карты после ремонта?
Да, похоже поехали, отлично
Обязательно проверю фазу питания, которую чинил, а за кадром и остальные
Всё работает корректно, что радует
Можно собирать и гонять в тестах уже
Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.
Чёрный щуп мультиметра закрепляем на GND (минусе) платы. Красным производим замеры.
1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.
2. Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.
Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.
3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.
4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+ и Data- Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.
Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.
5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.
6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно: 5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).
7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.
Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.
В следующий раз поговорим об этом более подробно.