gepka

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано, как починить сабвуфер если он, ни с того ни с сего, начал гудеть.

Обратился ко мне наш дорогой пикабушник с просьбой "Буфик загудел, сможешь починить?"

Одной из главных проблем, в во всех усилителях, является борьба с помехами. Чаще всего борются с помехой из сети 220 Вольт. В сети 50 Гц, вот с эти как раз 50 Гц и являются сетевой низкочастотной помехой. С ней в основном и борются как с помехой, она то и гудит в в динамиках. Одним из способов как "побороть" (существенно снизить), это поставить в цепи питания "большие" сглаживающие ёмкости. Чаще всего, в транзисторных/на интегральных микросхемах, в случае возникновения подобного шума, является вышедшая из строя сглаживающая ёмкость по питанию.

Снимаем радиатор и видим, что одна из ёмкостей не только вспучилась (на фотке справа), но и оторвала контактную площадку. 

Заменять ёмкости лучше парой, чтоб из-за изменившейся со временем ёмкости конденсаторов, не ловить помехи по питанию.

Оказалась, что конденсатор еще и разгерметизировался, и электролит загадил плату...

Вместо используемых конденсаторов торговой марки "SamXon", решено поставить конденсаторы, которые еще не подводили меня "ECAP".

Смываем окислы спиртом и запаиваем.

Так как у "новых" конденсаторов, выводные контакты немного уже, они не плотно встали на плату, ничего страшного. Выводы были загнуты и конденсаторы плотно сидят на своих местах. Сабвуфер находится дома и никакие сильные вибрационные воздействия на конденсаторы не будут воздействовать, их можно оставить и так, не подклеивая эпоксидкой. Собираем, проверяем, все работает без шума.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано как меняется сенсор, при условии, что сенсор и дисплей склеены и представляют собой единую конструкцию. Данный пост не является инструкцией. В интернетах много про это написано, видео снято, так что, никаких затруднений не возникнет. 

Есть "разбитый" дисплейный модуль. Стекло разбито, а экран цел. (На фотке плохо видно, т.к. вспышка, а если без нее, то смазано все. Выдержка, при фотографировании со вспышкой, короче)

Цена на такой модуль в китайщине 3,1 КРубля, а сенсор 0,5 Крубля. Модуль от Highscreen Omega Prime S.

Избавляемся сначала от мелких осколков. Берем какой-нибудь многожильный проводок, потрошим его, нам нужна одна лишь жилка. Примерно такая как на фотке. Лучше конечно использовать нихромовую проволоку диаметром 0,3-0,1 мм.

С помощью фена паяльной станции, градусов 130-160, или строительного фена, прогреваем край модуля. Продеваем проволочку и начинаем прогревать, и вести проволоку вдоль всего модуля. Правда придется работать с напарником, нужна 3 рука. ОЧЕНЬ АККУРАТНО, ведем проволочку вдоль модуля, если услышали малейший хрусть, молитесь, чтоб это был не экран. Прекращаете все и проверяете, работает ли он. Если разбили, то можете выкинут этот модуль, он уже не пригодиться... 

Фотки самого процесса.

Весь процесс расклеивания занял не более 5 минут.

Разлепили. На фотке дисплей уже очищен, далее покажу как чистить.

Проверяем, откуда руки растут. Руки проверку прошли.

Вот так снимается клей с экрана. Ватной палочкой, смоченной в спирте или водке, вычищаем от клея.

Вот и весь процесс.

При более "битых" сенсорах или стекл, операции по расклеиванию те же, только еще БОЛЕЕ АККУРАТНО нужно все проделывать.

На фотке "битый" дисплейный модуль от иксперии зет 2 с битым сенсором, но чудом уцелевшим экраном. Зацените какие размеры по толщине модуля. Примерно 1мм. Экран вообще 5 десятых.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! Пост будет коротеньки, ничего интересного, но вопросы на почту приходили...

Принесли наушники битсы монстр. Причина: "Не включаются после попадания под дождь"

Берем, разбираем их и видим такую красоту.

Щетку зубную в руки, макаем в спирт и дроч... Ну вы поняли. :) Ждем немного пока спирт испариться, включаем, проверяем. Если все нормально, радуемся, можно выругаться от счастья и собираем все обратно. После прочистки окислов не осталось совсем, плата стала похожа как с завода. Проверил ток утечки в включенном состоянии, показало какие-то десятые мкА. В общем все отлично.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! Принесли очередного зверька в ремонт.

Причина: "не включается".

Дело было вечером, руки сразу зачесались и понеслась...

Подключил к пациенту измеритель чудо китайскую хрень (полезная очень), и она показала, что ток идет, но через секунды 4 прекращается, и потом опять идет, так циклов 10.

Решил сначала подкинуть другой аккумулятор, покопался и нашел вот такой. Подзарядил его на половину, на проверить хватит.

А так как народ в почте спрашивает, то следующие пару картинок для них.

Берем аккум и пару разноцветных проводов.

Паяльные принадлежности. Так как я дома ничем таким не занимаюсь, то вот у меня такой. Припаять пару проводов хватит, а для большего и не надо.

Обдрач... т.е. зачищаем жало паяльника, чтоб припой равномерно распределялся.

Смотрим куда припаять "новый" аккум на плате.

Мне повезло, на этой плате есть контрольные пятачки, вот к ним и припаиваемся. Если таких пятачков нет, то АККУРАТНО К НОЖКАМ разъема.

Подключил чудо китайскую хрень, подключил дисплей и.....

НЕЗАШУРШАЛ. Плюнул, на работе посмотрю.

Пришел на работу, скачал схему на этот аппарат и начал с тестером лазать, меня смутило, что на кнопке питания нет напруги. Глянул в микроскоп и увидел причину...

Помниться, меня спрашивали, как восстановить дорожки...

Берем проводок (у меня мгтф 0,12), снимаем изоляцию, берем пару волосинок, скручиваем их, облуживаем и вперед... Припаиваем с одной стороны обрыва и с другой.

Напряжение пошло.

При дальнейшем обследовании под микроскопом был обнаружен вот такая красота, на шлейфе передней камеры.

А дальше пошел процесс раскуривания мануала на аппарат.... При измерении тока потребления от аккума в выключенном состоянии, ток потребления составил 200мА. Это ДОХ... В общем много. Стал грешить на стабилизатор питания.

После принудительного (ручного) запуска, он включился штатно, но от автоматического не захотел. Стабилизатор представляет из себя, полевой транзистор, который подает напряжение на микросхему (биполярный транзистор с множеством коллекторов), да немного рассыпухи. Микросхема выдает напряжение, которое идет на контроллер питания. Прозвонив приходящие напряжения, на контроллер, они присутствовали. Токи приходящие на него тоже соответствовали. Выходящих напряжений и сигналов, согласно мануалу на контроллер питания, не соответствовало документации. Можно сделать вывод: Необходима замена оного. Так как такого контроллера у меня нету, нужно заказывать в китайщине. Необходимо еще приобрести трафареты, а так как эти микрушки продаются пачкой в 10 штук, а это уже косарик, да близится новый год и хрен знает, когда они теперь придут,целесообразность ремонта данного аппарата, низкой ценовой категории, сомнительна. Новый, в ближайшем ларьке стоит 3,5-4 Крубля.... Если хозяин данного аппарата даст добро на ремонт, будет продолжение, а на сегодняшний день, он убирается в ящик.