Кварц-виниловые напольные покрытия.⁠⁠

Меня не раз просили запилить пост об этом чудо-материале. Вот наконец-то руки и дошли. Скрывать не буду, сам я занимаюсь этим материалом, являюсь эксклюзивным представителем южнокорейского завода Daejin в ЮФО. Постараюсь быть максимально непредвзятым. Не расценивайте как рекламу.

Начнём, пожалуй с основного, чтож такое кварц-виниловая плитка. Если совсем грубо, то это аналог всем нам привычного ламината. В основе материала мука кварцевого песка, скреплённого ужасным поливинилхлоридом. Слово жуткое. Но в нашем случае боятся нечего, мы живём в век ПВХ, это: окна, двери, одежда, посуда, капельницы, системы переливания крови и многое другое. Сам по себе винил абсолютно безвреден, при условии, что он изготовлен из чистого сырья с соблюдением всех условий производства. Выделяет ли он что-либо при нагревании? До 137°C винил абсолютно стабилен, при более высоких температурах начинаются процессы деструкции, и вот тогда начинает происходить то, почему его все боятся. Но в нашем случае боятся нечего абсолютно, у кварц-винила в основе мука кварцевого песка, благодаря которой он обладает очень высоким классом пожаробезопасности КМ2. То есть, сам по себе он горения не поддерживает. Максимальная температура тёплых полов по СНИПам 32°C, системы обогрева 60-70°C.

Вернёмся к структуре материала.

1. Виниловый защитный слой - отвечает за устойчивость к истиранию, предохраняет от UV-лучей. Винил - это полимер, использующийся в различных отраслях человеческой деятельности, изделия из него инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого воздействия на человека и животных, что подтверждено сертификатами и многолетними опытом применения этого материала (пищевая плёнка и тара для продуктов, медицинские ёмкости, и т.д.).

2. Печатный слой - (плёнка с нанесённым рисунком), имитирует натуральные породы дерева, камень, керамику, сланец, зелёный газон, металл. Новейшие технологии фото-печати обеспечивают ровный цвет, реалистичность рисунка, превосходное качество.

3. Базовый несущий слой - представляющий собой смесь мельчайших частиц кварцевого песка, кальцита с добавлением винила, Придаёт покрытию непревзойдённую прочность, вес, эластичность, обеспечивает стабильность размеров и упругость всего материала.

Материал сам по себе эластичный. И многие, кто сталкивается с ним впервые обычно говорят:

Нет. Это не линолеум. Изначально линолеум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) это промасленная ткань, потом появился каучук, а потом пвх. Т.е. привычный нам линолеум, тот что с советских квартир и тот что по 300 р.м2 это сетка из пвх, на неё нанесён вспененный ПВХ и сверху напечатана картинка. Это обычный гомогенный (однослойный) линолеум. Бывает ещё гетерогенный (многослойный) линолеум. Этот материал чем-то похож на нашего героя. Но, в основе базового слоя нет главного. Нет кварцевого песка. Что нам даёт кварцевый песок? Это очень высокая устойчивость к продавливанию, 1500 кг., очень высокая теплоёмкость материала, и очень высокая шумоизоляция до 19 дБ. То есть, по нему можно наотмашь ударить молотком без всяких последствий. По нему комфортно ходить босиком, так как по ощущениям он очень тёплый. Он не скользит, даже когда мокрый. А в нашем случае он ещё и антибактериальный (технология запатентована заводом Daejin).

Что есть на рынке?

В России продаётся огромное количество виниловых и кварц-виниловых напольных покрытий различного качества различных производителей. Но, как правило, большинство везут с одной помойки. Проблема в том, что в Китае, как, собственно, и в России нет обязательной сертификации бытовых напольных покрытий. Есть она для медицинских и детских учреждений, а себе домой хоть мышьяк на пол сыпь, никто особо против не будет. Поэтому в большинстве случаев материал произведённый в Китае изготовлен из вторсырья. Т.е. из переработанного пластика.

Наверху чистое сырьё, внизу говно китайское.

Понятное дело, что нет никакого смысла говорить о соблюдении технологии производства. Но, слава всевышнему, отличить качественный материал от некачественного достаточно несложно. Достаточно просто посмотреть на базовый слой, т.е., на боковой срез, если он светлосерый, исходное сырьё, скорее всего было чистым, если он тёмносерый, либо чёрный, это вторсырье, и это Китай. Хотя на коробке может быть написано Бельгия, Франция, Австралия, Корея, США, и всё, что угодно. Проверить это довольно легко. Находим сайт производителя и пробиваем в Whois. Либо заходим на национальный поисковик страны-производителя, и пытаемся там найти информацию о нём. В Корее, например, это naver.com, попробуйте там поискать информацию о тех, кто говорит, что материал корейский, в большинстве случаев, вы будете неприятно удивлены.

Подготовка поверхности.

Многие впервые столкнувшись с материалом, сразу начинают, о-о-о, да тут же идеально ровное основание нужно. Ну да, как, в принципе, и под любое другое покрытие, будь то ламинат, линолеум и керамогранит. Когда мастер, укладывая ламинат, говорит, что выровняем подложкой, это мудак, а не мастер (со временем появляются скрипы шумы и другое. Когда мастер, укладывая кафель, говорит, выровняем плиточным клеем, это тоже мудак. Максимально допустимый слой плиточного клея под керамогранит 60*60 см. - 22 мм., а у нас по 5-6 сантиметров накладывают под обычную плитку 20*20 см. потом всё хрустит и отваливается. В идеале нивелировать (делать т.н. наливные полы, нужно даже на гладкую, идеально ровную стяжку, стяжка это не финиш). Во всём цивилизованном мире стоимость основания (т.е. пола) 40% от стоимости здания, у нас же 10-12%, потом берём дорогой кварц-винил, но экономим на клею, и в итоге материал говно, всё отвалилось, лучше бы линолеум купил.  Так лучше бы и купил, раз на всём экономил, зачем было брать самый лучший материал?

Ну а вообще, клеили его на всё что угодно, и на железо, и на старый паркет и на ламинат. Но тут уж никаких претензий к последствиям. На полу экономить очень глупо. Так как пол, это последнее, с чем охота связываться повторно. Это куда-то нужно уехать самому, вынести мебель, и т.д. Лучше сразу сделать по-человечески.

По типу крепления.

Кварц-винил бывает клеевой, свободнолежащий и замковый. Клеевой самый распространенный тип, подходит для большинства оснований. Замковый нужен для определённых условий, там где нет возможности приклеится. У него есть ряд недостатков перед клеевым, он сложнее в монтаже, обладает низкой ремонтопригодностью, и не даёт стопроцентной гидроизоляции. Некоторые продавцы заверяют, что замковый гораздо лучше, ибо можно уложить на неровную поверхность. Это тоже мудаки. На неровную поверхность ничего не стоит укладывать. Клеевой тип вы приклеите, но он повторит все неровности. При этом будет лежать долго и счастливо, при условии, что клей надлежащего качества. Изначально замковый тип корейцы разрабатывали себе для выставок, ибо там нельзя клеится к основанию. Кто его покупает в России, я не знаю. Мы его продаём 100 квадратов в год, и то где совсем нет вариантов использовать клеевой тип. Про свободнолежащий вообще тактично умолчу, ибо там абсолютно не ясно куда его использовать, т.к. по инструкции каждый третий ряд рекомендуется приклеивать.

Монтаж.

Тут всё очень просто, у нас был клиент, мы её всем в пример приводим, это бабушка лет 70, уложила она себе этот материал самостоятельно, и очень неплохо. Правда там такая бабушка, она к нам за двумя плашками за десять километров на велосипеде приехала, не хватило.

ОСНОВАНИЕ ПОД ВИНИЛОВУЮ ПЛИТКУ:

Сначала необходимо подготовить основание: для виниловой плитки подходят многие материалы. Цементо-песчаная (цементная) стяжка Различные смеси, специально разработанные для выравнивания полов Фанера повышенной влагостойкости (маркировка ФСФ) Насыпные, сухие основания (Кнауф Суперпол). Существующие покрытия: кафель, керамогранит, виниловая плитка Основание под укладку плитки Decoria подготавливают так же, как и под другие напольные покрытия. Оно должно быть чистым, прочным, сухим, стабильным и ровным.

РОВНОСТЬ ПОЛА:

Требования, предъявлемые к основаниям строительными нормами и правилами (СНиП) таковы: допустимая неровность пола должна составлять не более 2мм на 2-х метрах. Проверить ровность пола можно положив одну из плиток на ребро - просвет между полом и планкой не должен превышать 1-1,5мм. Это, так сказать, теория. Практика же показывает, что если Вам заливают основание заново, то можно смело требовать выполнение этих требований. Если же ПВХ приклеивается на существующее основание, то решать Вам: устраивает Вас ровность или нет. Плитка приклеится и на неровное основание, а за счёт того, что виниловая плитка Decoria поставляется текстурированная (поверхность плитки не гладкая), визуально неровности могут быть не заметны.

СУХОСТЬ ПОЛА:

Основание должно быть сухим. Это очень важно. В данном случае речь идёт о стяжках и о выравнивающих смесях. Правило простое: прежде чем начать укладывать ПВХ нужно убедиться в том, что основание высохло. Как это сделать? Для цементно-песчаных стяжек процесс сушки может занимать несколько месяцев и зависеть от многих факторов (толщины, влажности окружающей среды и т.д.). Простой метод проверки готовности основания к наклейки плитки таков: скотчем (по периметру) прикрепите кусок полиэтилена к стяжке. Если в течение суток на полиэтилене не образовался конденсат (капельки воды на внутренней стороне плётки), то стяжка сухая. В противном случае знайте: вода продолжает выходить из стяжки. Приклеивать виниловую плитку ещё рано. Для выравнивающих смесей можно использовать тот же метод, но там как правило всё проще и существенно быстрей. Часто высохшие участки значительно отличаются по цвету от ещё сырых. А инструкция к применению смеси позволит точно определить сроки высыхания пола.

ЧИСТОТА:

Тут всё просто. Если на поверхности основания находятся какие-то инородные вещества или материалы (пыль, остатки лакокрасочных или строительных материалов и т.д), то они могут не позволить клею «проникнуть в основание». Поэтому, если у Вас есть сомнение в чистоте поверхности, то нелишним будет прогрунтовать основание перед нанесением клея. Профессиональные укладчики делают это всегда. Подойдёт любая акриловая грунтовка. Стоит она недорого, а сам процесс грунтования прост и быстр.

ПРОЧНОСТЬ:

Про́чность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. По сути, для ПВХ плитки прочным основание можно считать то, которое, во-первых, не разрушается при ОТКЛЕИВАНИИ плитки от него (приклейте ПВХ на картон, а затем отдерите его – часть верхнего слоя картона останется на плитки. Вывод: картон – плохое, непрочное основание), а, во-вторых, не будет разрушаться (вышаркиваться) при ходьбе по нему. Всё остальное нам подходит. В качестве примера можно привести ОСП плиту (OSB, в англоязычной версии). К сожалению, если вдруг Вам придётся отклеивать плитку (повреждённую, например, при монтаже мебели) от такого основания, то часть стружки, из которой она состоит, останется на плитке. Сама ОСП перестанет быть ровной и, как следствие, монтаж ПВХ на неё будет, как минимум, затруднён. Вторым примером непрочного основания может служить бездарно залитая стяжка. Дело в том, что часть нагрузки, которая создаются при ходьбе или, скажем, при качении кресла на колёсиках передаются на основание. В случае, если стяжка плохая, то со временем в местах наиболее частой эксплуатации может произойти разрушение верхнего слоя стяжки и плитка фактически отклеится от основания.

СТАБИЛЬНОСТЬ:

Встаньте на батут и Вы сразу поймёте, что такое нестабильность. Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться и т.д.) под воздействием внешних сил ни в вертикальной плоскости, ни в горизонтальной. Если Вы решили использовать в качестве основания дощатый пол на лагах, то толщина досок и расстояние между лагами должны быть подобраны таким образом, чтобы пол не прогибался при ходьбе по нему человека. Кроме того, в данном случае можно говорить и о горизонтальной стабильности основания. В процессе жизни доски будет то ссыхаться, то расширяться и если плитку приклеить напосредственно к ним, то и плитка, как материал эластичный, будет «дышать» вместе с черновым полом. В таких случаях на доски нужно клеить фанеру (влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм), а уже на неё виниловую плитку. При этом ПВХ плитка не паркет и не ламинат. Она будет выполнять свои функции и на нестабильных основания, но внешний вид покрытия может ухудшаться (как правило образуются щели между плитками).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКЛАДКИ ПВХ ПЛИТКИ:

Итак, наше основание нас устраивает и мы готовы приступить к укладке. Перед тем как приступить к монтажу перед Вами встаёт задача определить направление укладки плитки: вдоль комнаты, поперёк или по диагонали. А так же понять: откуда начинать укладку? Строго говоря, направление укладки плитки Вы должны знать уже при её покупке, так как от этого зависит количества откроя (обрезков) материала. При диагональной укладке расход ПВХ плитки несколько выше. С точки зрения технологии укладки направление не имеет практически никакого значения.

ОТКУДА НАЧИНАТЬ УКЛАДКУ?:

А вот здесь мы бы Вам порекомендовали прислушаться к паре наших советов: Вход в помещение должен быть оформлен аккуратно, поэтому начиная укладку Вы должны понимать, как плитка подойдёт к входной двери или проёму. В случае укладки параллельно стенам ряды плиток желательно укладывать параллельно открытой (не заставленной мебелью) стене. Если это возможно, то начинайте укладку от входа в помещение. Так Вы сможете не только оформить его так, как Вам нравится, но и избежать такой, как ни странно, часто встречающейся проблемы: Вам не хватило 1 – 2 плиток на комнату и эти плитки должны быть уложены как раз на входе. Новоселье уже назначено, а товара в магазине нет (такое, к сожалению, иногда случается).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ:

Обязательно используйте данные инструменты для укладки виниловой плитки. Потребуются: Инструмент для отбивки линий. Вам как минимум потребуется начертить одну прямую линию – ориентир. В этом Вам может помочь профессиональный отбивочный шнур, нитка с двумя саморезами, правило, уровень. Иными словами, Вам потребуется инструмент, с помощью которого Вы сможете начертить длинную прямую линию. Рулетка. Можно обойтись и без неё, но обычно приходится что-нибудь измерять. Угольник. Если Вы начинаете укладку от входной двери, то желательно отложить перпендикуляр к дверному проему, вдоль которого и будет осуществляться укладка. Нож. Подойдёт как профессиональный строительный, так и, если объёмы укладки не очень велики, обычный – канцелярский. Резиновая киянка. Желательно белая, но если в доме или магазине есть только чёрная, то обклейте ударную часть резины малярным скотчем. В таком случае киянка не будет оставлять следов на ПВХ плитке. Зубчатый шпатель. Это, пожалуй, самая важная часть вашего инвентаря. Шпатель обязательно должен иметь мелкий зубец и дозировать расход клея около 250 - 400 гр/м2. Ни в коем случае нельзя использовать шпатели для нанесения клея под кафельную плитку, паркет. Если у Вас возникли сомнения, то обратитесь к одному из наших партнёров – правильно подобранный шпатель, залог успеха.

ПРОЦЕСС УКЛАДКИ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ:

Первым шагом в монтаже ПВХ плитки будет укладка первого (первых) ряда, называемого также маяковым. Он не только задаст направление укладки покрытия, но и будет служить направляющей, к которой будут примыкать все последующие ряды. Поэтому от того насколько аккуратно и ровно уложен «маяк» , будет зависеть скорость и лёгкость замощения всей площади помещения. Чертим линию, вдоль которой будет уложен первый ряд. Затем, если Вы укладываете покрытие в первый раз, с помощью рулетки или самой плитки ПВХ, откладываете параллельную линию на расстоянии 1 или 2-х ширин плитки. Таким образом, Вы нарисовали коридор, в котором будет уложен первый (или два первых) ряд. Клей шпателем наносите максимально аккуратно в рамках начерченной площади. Излишки клея убирайте. Помните, чем меньше клея Вы нанесёте (при условии, что шпатель выбран правильно), тем быстрее и проще будет процесс укладки. Далее ждём момента, когда клей подсохнет и можно будет начинать укладывать плитку. Как уже говорилось, это время может колебаться от 15 до 40 (а иногда больше минут). Для проверки готовности клея к работе используйте «пальцевый» метод: дотроньтесь пальцем к клеевому слою. Если палец липнет, но следов на нём уже не остаются, то можно начинать работу. Когда клей готов начинайте укладку. Это очень простой и быстрый процесс: плитки укладываются на основание и киянкой пробиваются от центра к краям. Отдельно простукиваются углы. Для первого ряда важно не «разломать линию» укладки, то есть плитки должны точно и плотно подходить друг к другу. Подойдя к стене, надрежьте плитку с лицевой стороны в нужном месте и сломайте её. Расстояние до стен желательно оставлять около 5мм. Это позволить, с одной стороны, закрыть зазор любым плинтусом, а, с другой стороны, не задумываться о сверхточной подрезке. Следующий ряд укладывается со сдвигом в 1/3 (наиболее распространенный вариант) или в ½ плашки на Ваш вкус. Монтаж каждого следующего ряда может производиться с уже уже уложенного материала.

УКЛАДКА ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ:

Все последующие ряды укладываются точно также как и первые. - Очерчиваете площадь для нанесения клея - Наносите клей - Ждёте пока клей достигнет нужного состояния - Производите укладку Часто задаваемый вопрос: какую площадь можно замостить за 40 – 60минут? К сожалению, однозначного ответа мы дать не можем. Всё зависит от опыта, конфигурации помещения, количества подрезки. Опытные мастера укладывают по 6-8 м2 в час, новичок возможно справится только с 1м2. При укладке первых рядов можно засечь время и понять какую скорость Вы можете развить. Каждый следующий фрагмент Вы будете укладывать быстрее. Мы не рекомендуем «прикатывать» уложенную плитку тяжёлыми валиками.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

В завершении дадим пару рекомендаций: - Не следует накрывать ПВХ плитку какими-либо укрывными материалами в течении 72 часов - После завершения укладки пол можно мыть через 24 часа - Ставить мебель на плитку можно только через 48 часов

Ну я вроде кончил. Если чего не сказал, либо остались вопросы, гоу в комментарии.