Tolicho

Республика Саха (Якутия) занимает огромную территорию. Она настолько большая, что если бы была отдельным государством, вошла бы в десятку крупнейших стран мира, обойдя такие гиганты, как Казахстан и Аргентина.

На территорию республики можно заехать по трассе «Лена», которая активно реконструируется и закатывается под асфальт, но все еще остается наполовину грунтовой, или же выбрать вариант повнедорожнее, проехав республику с запада на восток по Вилюйскому тракту, через алмазоносные районы.

Чтобы встать на этот маршрут мы едем в Усть-Кут, там грузим мотоциклы на баржу и отправляемся в четырехдневный круиз по Лене, самой протяженной реке страны и основной артерии Якутии.

Усть-Кут – город в Иркутской области, одно из первых русских поселений Восточной Сибири, речной порт на Лене и железнодорожный узел на БАМе. Проехать сюда можно через Братск, от трассы М-53, или подняться со стороны Байкала по одной из второстепенных дорог.

Еду через Братск, здесь в Вихоревке у меня родственники и друзья, посещение которых обязательный мотиватор "трансконтинентальных" путешествий по России.

Баржа на Ленск отходит по мере заполняемости (раз в 2-3 дня), в нашем случае завтра. Сегодня отдыхаем от пыльного перегона из Братска. Вечер запомнился благодаря лысому и обгоревшему на солнце за лето чудовищу–кошке сфинксу, которая живет у Ромы, хозяина дома, любезно встретившего и приютившего нас в этот день. Пока мылись в бане, кошка через щель в духовке залезла к приготовленной курице и улеглась рядом. Заманил ее туда не запах еды, а тепло из духовки. Тяжело лысой кошке в Сайберии.

Утром поехали в порт на погрузку. Стоимость плавания Усть-Кут – Ленск с мотоциклом около 10 000р., что эквивалентно по стоимости одному погонному метру легковой машины, именно так считают стоимость перевозки. Плюсом идут дополнительные поборы за пользование туалетом и оплату стоянки в порту. Вне зависимости, стояли вы там или нет, въезд на баржу будет через нее.

Условия для круиза, довольно, суровые. Ночёвка на палубе в палатке или в очень простенькой каюте, в которую нас бесплатно устроил потомственный капитан баржи - мотоциклист Денис. Каюта рядом с моторами, но зато розетка, свет и умывальник.

Еду и воду брали с собой, готовили на горелке, предварительно закупившись газовыми баллонами в Братске. Еще один баллон получили перед отправлением от провожающего нас Сергея Winged, с медицинским спиртом, основным дезинфицирующим средством против скуки. Принятие пищи:

– пропущу

– и я еще несколько пропущу, наливал Дима

Главное же развлечение в течение дня на барже – 5D кинотеатр, в котором неизменно идет документальный фильм под названием «Lena river trip», в котором показывают красоту, спокойствие и величие природы вдоль одной из крупнейших рек мира. Сидишь себе в первом ряду на корме, выдувая суетливые мысли тихим встречным ветром от ползущей баржи, скорости которой хватает только на то, чтоб не успевали прицепляться комары.

Через четыре дня сходим на берег в Якутии, где по предварительной договоренности встречаемся с парнями из Ленского мотоклуба, организовавшим наш первый вечер на земле вечной мерзлоты банно-шашлычными развлечениями, что после аскетичной баржи было очень ценно.

Ленск живет портом и обслуживанием инфраструктуры алмазодобытчиков. В 250 километрах отсюда, в городе Мирный, располагается штаб-квартира госкорпорации АЛРОСА (Алмазы-Россия-Саха). Официальные показатели таковы, что АЛРОСА является самой крупной алмазодобывающей компанией в мире. При этом 6 тонн алмазов в год не могут мотивировать к строительству автодороги между Усть-Кутом и Ленском, которая должна связать Якутию с Иркутской областью. Пока эта дорога существует только в Википедии и в воображении людей, цены будут соответствовать сложности попадания сюда. Сколько должны стоить лук с картошкой, если только за плавание в одну сторону на барже с фуры берут больше 100 000 рублей.

На самом деле, дорога между Усть-Кутом и Ленском протоптана. Плывя на барже, ее часто видно. По ней шлындают машины между деревнями. Дорога эта - технологический охраняемый проезд вдоль нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. На "дорогу" пускают только местных по необходимости, посторонним разрешение получить очень трудно.

От Ленска до Якутска нам предстоит проехать 1400 км.. На маршруте будет несколько паромных переправ через Вилюй, один из крупнейших притоков Лены. Заправки во всех крупных поселках, пробеги между которыми не превышают 250 километров.

Вилюйский тракт нельзя отнести к простым дорогам. Если в прогнозе дожди и нет времени пережидать, сюда лучше не ехать, дорога будет сильно размыта грязью. В сухую погоду основная проблема при передвижении на груженом мотоцикле - глубокий песок на длительных дистанциях. Зато, проехавшим Вилюйский тракт, дорога до Магадана по Колыме покажется автострадой.

Первый спецучасток Ленск–Мирный (250км). Пейзажи холмисто-болотистые, как и на всем протяжении пути до Якутска. К обеду были в Мирном, встреченные местным мотоклубом Амака (с эвенкийского медведь), наматывали алмазную пыль города на колеса мотоциклов. Самая фактурная достопримечательность, ради которой сюда стоит ехать - алмазный карьер «Мир», глубиной более 500 метров. Огромная воронка, на фоне которой городские строения выглядят спичечными коробками. Карьер уже на пенсии, в настоящее время для разработки кимберлитовой трубки используется закрытый способ с добычей в руднике.

В центре Мирного имеется интересный музей, посвященный истории разведки и добычи алмазов.

В середине 20 века, когда здесь впервые обнаружили кимберлит (порода, в которой концентрируются алмазы), геологи отправили руководителям экспедиции знаменитую секретную радиограмму. «Закурили трубку мира, табак отличный. 13 июня 1955 г.» С этого момента началась успешная карьера карьера Мир.

В 1980 году здесь был найден самый крупный алмаз России (68 граммов). Название алмаз получил в соответствии со всей серьезностью и важностью происходящего в той эпохе - «Двадцать шестой съезд КПСС».

После Мирного дорога уходит в глубь Якутии. До Сунтар, следующего крупного поселка, 220 километров. Ехать интересно. Однообразные пейзажи еще не успели надоесть, а сложные пески еще не начались. Заправляемся, ищем кафе, но в воскресение все закрыто. Посёлок заканчивается первой паромной переправой. Всего их будет 5 на Вилюйской дороге.

Мотоциклы на паром запускают последними, на оставшееся место после погрузки машин, зато денег с двухколесных не берут. На этом пароме у меня первый и единственный раз за несколько месяцев путешествия, проверили документы якутские полицейские.

На другой стороне реки посёлок Устье. Заезжаем в магазин за продуктами. Алкоголь в якутских поселках в обычных магазинах не продают. Где осуществляется торговля огненной водой, нужно спрашивать у местных. Есть деревни, где вообще действует сухой закон.

Остановились в нескольких километрах за поселком, на берегу озера в сосновом лесу. Как приятно после дневного пыльно-жаркого переезда искупаться, поужинать и спрятаться от назойливых комаров в палатке, приняв горизонтальное положение под Германа Мелвилла и его Моби Дика.

Утром, по совету местных, заехали в поселок Эльгяй в зоологический музей, который действительно оказался очень интересным. Один из тех маленьких уютных, но при этом подробных музеев, которые атмосфернее некоторых крупных региональных.

Подошли к последней и самой крупной переправе через Вилюй. На другой стороне реки большой поселок Верхневилюйск. Обходя косу, паром наш сел на мель, но шкуроход принимать это, как должное, отказывается, требуя продолжения движения. Решили спрыгнуть с баржи!!! и по отмели доехать до пристани, пока паром сидит на пузе. Как зачинщик, спрыгнул первым, и конечно, начал тонуть. Дима претворился оператором, снимая на камеру сверху и не желая лезть в воду в сапогах вытаскивать, засасывающийся все глубже мотоцикл. Спас меня якут, и все-таки спрыгнувший на выручку Диман. Речи о подобной процедуре со вторым мотоциклом не идет, еду на пристань, ждать пока паром оторвется и подойдет на разгрузку. 

Закупаемся продовольствием и встаем лагерем на реке. Традиционно кормим комаров, готовим еду, купаемся. На следующий день, уже прикатавшись к пескам, проходим оставшиеся 650 километров до Якутска, где нас встретили якутские русские мотоциклисты из НВ, байкпост которых в последнее время, несмотря на всю идеологическую направленность клуба, стал пристанищем для многих мототуристов. Отличные парни, таскают по музеям, помогают со всем, что необходимо.

Чем развлечься в Якутске? Есть очень интересный музей-хранилище, где представлены огромные алмазы и уникальные украшения якутских мастеров, после сверкания которых еще долго рябит в глазах. Есть музей вечной мерзлоты за 500р., но туда не ходил, такие ряженые места повод сэкономить деньги на выпивании водки из ледяных стопок, а мерзлота здесь повсюду, можно летом поехать за город, поиграть в снежки. Но самое притягательное в окрестностях Якутска - Ленские столбы, тот далекий маячок, ради которого стоит затевать путешествие в Якутию. Столбы представляют собой скальные образования, высота которых доходит до 200 метров, причудливо громоздящиеся сплошной береговой грядой на десятки километров вдоль Лены.

Природный парк Ленские столбы входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще, все объекты UNESCO очень простой и эффективный метод выбора уникальных мест, которые станут хорошей географической целью путешествия. Озеро Байкал, вулканы Камчатки, горы Алтая, Ленские столбы и другие объекты, которые призваны будоражить воображение искушенных путешественников. В одной только дороге к ним есть романтика свободы, начало и окончание пути, где достопримечательности - цель, а мотоцикл средство.

Чтобы максимально подобраться к столбам, нужно проехать 150 км от Якутска до деревни Еланка и проплыть на моторке 1,5 часа до входа в парк. В Еланке есть турбаза и лодки. Стоимость переправы 10000 рублей. Можно подождать еще желающих и поделить стоимость, как это сделали мы, скооперировавшись с 3 девушками из Якутска.

Сейчас сыпят дорогу до Тумула, деревни, которая почти напротив столбов, там можно договорится с местными на переправу, должно получится дешевле, если будет сухо. В дождь эти 15 километров обойдутся дороже

Издали столбы не кажутся большими, но все меняется, когда подплываем ближе. Сходим на берег и по тропе поднимаемся на верх скал, откуда открывается вид на весь береговой гребень столбов, уходящий в горизонт с широкими разливами Лены, над которыми игриво пасутся стаи птиц. Все это под закатное солнце не отпускает до самой темноты, создавая невероятную картинку, напрочь забивая память фотоаппарата.

Рано утром нас разбудили рыбаки, грузившие снасти в лодки. Быстро собравшись, чтоб не сильно радовать комаров, поехали обратно в Якутск ждать восстановления моста на Колыме, часть которого смыло поднявшейся из-за обильных дождей рекой Эльга, из-за чего движение между Якутском и Магаданом было прервано.

Чем больше путешествуешь по миру, тем он становится меньше в восприятии. Чем больше путешествуешь по России, тем она воспринимается все больше и больше. Такая она огромная!

Длительное, продолжительностью с мая по октябрь, путешествие на мотоцикле по России. Южный Урал, Горный Алтай, Хакасия и Тува, Якутия и Магадан, Приморье, Камчатка и другие регионы нашей необъятной страны в одном путешествии.

Через несколько дней на трассе Р504 (по-старому Колымский тракт) восстановили мост. Можно выезжать в сторону Магадана, на автодорогу федерального значения, названную в честь северной реки Колыма, протекающей по Якутии и Магаданской области. Дорога обновлена, но до сих пор является одним из символов эпохи исправительно-трудовых лагерей.

По диагоналям Родины – выражение из произведения «Архипелаг ГУЛАГ». Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли новый контингент – так звучит оригинал. Будет неверным рассматривать географию России в столь масштабном путешествии без обращения к «путеводителям» по освоению огромных территорий ссыльными и заключенными. Произведения классиков: Остров Сахалин, Записки из мертвого дома, Архипелаг ГУЛАГ и Черные камни выступили информационными спонсорами этого этапа путешествия.

Главенствующим на Колыме предприятием в то время был «Дальстрой». Трест по промышленному и дорожному строительству и разработке недр с добычей всех полезных ископаемых края. Не только «разрекламированная» Road of bones построена заключенными, своей деятельностью Дальстрой охватывал территорию от Берингова моря на востоке и до реки Лена на западе. Осенью 1941 года в Хандыгу начали прибывать баржи с заключёнными, которым предстояло строить дорогу Хандыга - Кадыкчан.

Лагпункты располагались через каждые 10-15 км. Вдоль всей трассы от сопок к дороге были проложены дощатые дорожки, по которым двигались тысячи тачек: к дороге – гружённые песком и гравием, обратно, к сопкам, пустые. Кишащий муравейник, работающий мускульным способом. Сначала строили «пролаз» для одной машины. Потом двигались дальше. Стройка шла одновременно по всей трассе. Строительство дороги протяжённостью 733 км завершилось в августе 1943 года.

Kolyma Highway начинается в Якутске. Так было не всегда. Исторический нулевой километр дороги находится на реке Алдан, в 400 км восточнее, где для ее строительства основали пристань и посёлок Хандыга. Современная Колыма в неплохом состоянии: от начала до конца обслуживаемая, имеются мосты, ведутся серьезные ремонты с запиливанием гор и отсыпкой полотна. 

На участке Якутск-Хандыга будут две паромных переправы. Обе платные. Первая в самом Якутске через Лену и вторая через Алдан перед Хандыгой. Пройдя до Алдана в один присест, зависли в ожидании парома. Накопилось много машин. Через пару часов подошли две баржи и увезли всех на стальных животах. До пристани шли около часа.

К берегу пристали вторыми, на что в другой ситуации и не стоило бы обращать внимания, здесь же вторыми означает, что спрыгнувшие с первого парома, будут ехать впереди, поднимая большое количество пыли, сильно затрудняя движение и обгон.

Подкрадываешься к облаку пыли и пытаешься увидеть ее источник, и хоть как-то разглядеть встречную полосу, которую становится видно, только когда поравняешься во время обгона с задними колесами впереди идущей машины.

После переправы до поселка Хандыга остается 50км. В поселке есть заправка, светофор, асфальт, гостиница и кафе. Заселились в общежитие горно-геологического техникума. Стоимость проживания 600 рублей с человека, есть парковка с забором, видеонаблюдение и горячая вода в душе. Отмылись, съездили в кафе, поужинали и рано легли спать.

Если разделить всю Колыму на отрезки для прохвата из Якутска в Магадан с ночевками в цивилизации, общепринятым считается маршрут: Якутск -Хандыга - Усть-Нера –Сусуман – Магадан.

Хорошо выспавшись, покатили в сторону Усть-Неры. От Хандыги до Теплого ключа, где есть заправка и хорошее кафе, 70 км. Начинаются горы. Зачастую, в такой смене ландшафта проходит граница между регионами, здесь этого не происходит, продолжается бескрайняя Якутия.

В этом году в Магадане прошел первый Колымский мотофестиваль, завершившийся накануне. Прекрасное мероприятие для развития мотоциклистов по обе стороны организации.

Но ехать просто в Магадан куда интереснее, чем ехать в Магадан на фестиваль, как бы это странно и дико не звучало для мотоциклиста, задумавшего отправиться в путешествие. Выстраивание маршрута в несколько тысяч километров под дату мероприятия приводит к тому, что либо приедешь раньше, либо будешь все время спешить, не успевая вовремя, в обоих случаях не обращая пристального внимания на интересное в пути.

Участники сейчас активно разъезжаются, докатывая окрестности. Одну из таких групп, выскочившую со старой Колымы, нам удалось встретить, с множеством интересных историй про поломанную раму, переборку коробки, и какого-то прибалта, бросившего свой мотоцикл за 150 километров в болоте и ушедшего пешком.

Заправившись и пообедав в кафе, на месте брошенного поселка Кюбюме, топнули до Усть-Неры, где залив бензином под завязку все емкости, встали на ночевку. В самом поселке есть гостиница, но некуда убрать мотоциклы, заночевали лагерем в 20 км на ручье.

Следующий перегон Усть-Нера – Сусуман, протяжённостью 400км. Дорога красивая, с перевалами и прижимами вдоль рек. Перед Сусуманом, за 40 км, можно свернуть на Тенькинскую трассу, по которой до Магадана на 150км меньше, чем по федеральной Колыме. Дорога эта еще и красивее, что редко бывает без потери в качестве. Но и здесь Тенька не хуже, всего один ручей вброд с низкой водой, остальное все в мостах и красивейших перевалах, кажется, их будет аж 7 на этой дороге.

Стоим на развилке, раздумывая, что не очень-то хочется ехать в Сусуман заправляться и возвращаться обратно, что делать, скорее всего, придется, потому что нам не известно, когда на Теньке будет первая заправка, а бензина в обоих мотоциклах осталось километров на 80-100, с учетом запаса. Несмотря на это, решаем ехать сразу на Теньку. Через несколько километров останавливаемся около камазиста, меняющего колесо, узнать про заправку. Водитель, говорит, что бензин будет только через 160 километров в Омчаке.

Пройдя перевал Гаврюша, окончательно понимаем, что до Омчака по такому ландшафту бензина нам не хватит, даже если весь сольем в один мотоцикл. Проезжаем одну из золоторудных артелей. Съезд с дороги закрыт шлагбаумом, за которым видна жизнь. Пошел спрашивать про топливо. Оказалось, что это дорожники, обслуживающие один из участков трассы, а не старатели. Подошёл узбек, говорит, что старших никого нет, уехали в Сусуман, а без них продать ничего не сможет. Позвал повара, которая пригласила нас попить чай и подождать. Оставляем мотоциклы, идем на территорию базы.

Женщина делится своей историей о том, как она приехала сюда из Симферополя месяц назад на работу.

- Ребята помогают, все, что нужно для работы, у меня есть, но не с кем поговорить. Когда звали, говорили, что будет связь, а здесь никому не позвонить, ни с кем не поболтать. Кому-то может и лучше такой образ жизни, как мужикам на участке, а я не могу. Уезжать раздумываю обратно.

Через пару часов возвращаются дорожники. Их двое, работающих на технике и отвечающих за хозяйство на участке. И помогают им еще три разнорабочих Узбекской ССР. Узбеки довольны, говорят лишь, что зимой холодно.

Слили нам 20 литров бензина, от денег отказались, вместо этого накормили, затопили баню, свозив на рыбалку, чтобы угостить пятиминуткой из хариуса, и оставили на ночлег.

Хорошо выспавшись, катим дальше. Остановка в поселке Омчак на дозаправку и закупку продуктов. В районе реки Омчак находится одно из крупнейших в мире Наталкинское золоторудное месторождение, которое разрабатывает рудник имени Матросова, один из первых рудников на Колыме. Благодаря ему сейчас живёт Тенькинская дорога.

Вообще-то здесь я из-за другого предприятия, сыгравшего ведущую роль в строительстве Тенькинской трассы. Бутугычаг – один из крупнейших лагерей на Колыме. Он как маяк для меня, присутствующий в каждом направлении путешествия, ставший таковым после прочтения книги «Черные камни» Анатолия Жигулина и документальных описаний Инны Грибановой в книге «Тенька - виток спирали». Здесь в промышленных масштабах добывали олово и уран.

Доехав до ручья Террасовый, откуда начинается заброшенная дорога на Бутугычаг, ждем группу омичей, возвращающихся из Магадана и тоже желающих осмотреть колымский символ индустриализации страны.

За небольшим бродом после съезда с дороги установлен предупреждающий знак о повышенном фоне радиации и запрещении пить воду из Терассового ручья. Воду можно набрать в соседнем ручье Подумай, название которого довольно креативно, как и множество географических объектов Магаданской области.

Нижний Бутугычаг вытянут вдоль долины Террасового ручья. История Нижнего Бутугычага связана с открытием уранового месторождения. В этом месте была электростанция и гаражи по обслуживанию техники. Сама гидрометаллургическая фабрика по переработке руды находится в верхнем лагере, по прямой до которого всего 5 км, но, как известно, прямо только птички летают. Нужно обходить сопки. Всего же до фабрики, где заканчивается дорога и начинается верхний Бутугычаг, около 10 километров, что заняло у нас около 2 часов из-за большого количества участников на тяжелых Африках, которым пришлось сильно пошкрябать алюминиевыми тазиками защит по камням заросшей дороги.

Доехав до завода по переработке урановой руды, ставим лагерь. Дальше, где сохранились бараки и рудники в первозданном виде, пройти можно только пешком, по каменной реке вдоль ручья Шайтан.

Что же представляет из себя Верхний Бутугычаг? В верховья ручья Шайтан когда-то шла дорога. Она соединяла «микрорайоны» Верхнего Бутугычага и вела к производственной зоне в рудники. Через два километра, с левой стороны от ручья, ряд построек с бараками и зоной, за которыми начинается подъем на крутую сопку. В конце узкоколейки, запиленной вдоль этой сопки, располагался лагпункт Горняк. Здесь начинаются многочисленные дырки шахт, от маленьких, входя в которые нужно пригибаться, до довольно больших штолен. В каждой шахте лед, несмотря на последний месяц лета.

Каменные барачные постройки на сопках напоминают мне древние города Инков в горах Перу. Только Инки были более 500 лет назад, а эти города строила современная цивилизация индейцев, да и выращивали здесь на терассах не кукурузу. Внутри бараков сохранилось множество инструментов и агрегатов, но нет ничего трогательного, напоминающего о нормальной человеческой жизни. Остались отвалы пустых банок от иностранных консервов, которыми кормили индейцев.

Метрах в четырехстах от Горняка, на самой вершине, лагпункт «Сопка». Здесь, кроме производственных построек и горных выработок, располагалась метеостанция «Бутугычаг». По многолетним наблюдениям метеостанции выявлено, что это одно из самых ветреных мест Магаданской области. Сейчас стоит теплая солнечная погода, но на Сопке, при полном штиле внизу, дует сильнейший холодный ветер.

Из описаний индейцев: Даже черт не нашел бы места лучше для каторги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточайшие морозы и ветер выжигали все живое, даже траву. Летом не хватало воды. А зимой, когда все ключи и ручейки перемерзали, пользовались снегом. Спрессованный ветрами, он не поддавался лопате и крошился от топора. Бригада доходяг распиливала его пилой и, надев кубик на палку, несла его на кухню или в баню.

Побродив еще по сопкам, баракам и шахтам, к закату возвращаемся в лагерь. Ужинаем, делимся увиденным. У меня это место вызвало сильное гнетущее чувство на фоне улыбнувшейся погоды и редкой яркой красоты.

На следующий день въехали в Магадан, устроив себе пляжный отдых на Охотском море под крики морских чаек и уходящее лето.