Как-то мы колледже готовили выставку работ. И все этюды, написанные на осенней практике, казались чем-то обыкновенным, а скорее всего и были, беспонтовыми и ничем не примечательными. Какие-то лучше, какие-то хуже, часть учебного процесса. Повыбирали от каждого по неплохому этюду (мой вы видите выше) и решили оформить в рамы. А как только увидели что получилось, так челюсть отпала! Картинка с мазнëй сразу превратилась в нечто крутое и стоящее. А стоило лишь придать ей презентабельный вид.
На этой выставке мы подбирали к нашим работам музыку. У меня с этим этюдом эмоционально связалась Серенада Трубадура (Луч солнца золотого).
В общем лопнула у меня алюминиевая рама на велосипеде, правое перо в районе каретки, прямо за системой шатунов:
Я поначалу не мог понять как вообще так она лопнула, но потом вспомнил, что года 2 назад у меня сломался подшипник в каретки и пришлось 20 км ехать на нём, порой задевая системой шатунов о раму, что сошкрябала немного металла. Учитывая, что я в основном работаю курьером на нём и зимой, и летом. А за системой шатунов её не видно было, хотя я туда и не смотрел.
Поспрашивал в веломастерских про ремонт, но когда видели фото, то рекомендовали: "лучше купить новую раму". Но т.к. я не "пусичка" решил сделать её сам.
Инвертор у меня был, хотя опыта работы с ним нет (поэтому отдал её мужу сестры), как и "простыми" электродами, так и "экзотическими". Заказал себе электродов Ок96.50:
Пример электродов Ок 96.50
Вот небольшая инструкция как ими сваривать:
Алюминий сваривается на обратной полярности, т.е. на держаке "плюс", на массе "минус".
Обязательная зачистка и обезжиривание.
Так же необходим прогрев деталей до 300-400 градусов (достаточно сделать это один раз перед сваркой). Если греть "простой" горелкой, то здесь можно ориентироваться по цвету пламени, когда она с синего начинает желтеть.
Сила тока. Везде были разные рекомендации, где 20-30 ампер на 1 мм электрода, где и про толщину писали, но нашёлся комментарий, где писали брать в расчет не диаметр электрода, а его площадь сечения, она рассчитывается по формуле= π * r^2. Я варил электрода в 2,5 мм, это 4,9 мм^2 и вот уже учитывая 20-30 ампер, то выходит от 98 до 147, что ближе к реальности, я варил на 100 ампер, ниже не всегда дуга зажигалась.
Электроды в 2,5мм очень мягкие, от чего они сильно болтались, поэтому я откусывал его пополам, но потом, приноровившись, стал целым варить. Электроды при сварке сильно "разбрызгиваются".
Обязательно понадобится щётка по металлу и кусачки. Данные электроды не оставляют шлаков и окалины, но на поверхности свариваемых деталей и самого электрода образуется оксидная плёнка (или сам флюс оставляют её), из-за чего, если на электроде не откусить кончик дугу больше зажечь не получится. Точно так же не получится зажечь дугу поверх сделанного шва, его предварительно необходимо зачистить щёткой по металлу.
Зажечь дугу по началу будет не просто, т.к. электрод будет постоянно "залипать". Вообще зажигать следуем движением, т.е. ведёте электрод, дуга зажигается и не останавливаясь продолжаете движение. Если дуга погасла и видно, что сварочная ванна красного цвета, то можно поджечь от неё, если не получилось, то откусываем кончик электрода, зачищаем поверхность шва металлической щёткой, зажигаем дугу движением и ведём. Электроды расходуются быстро, раза в 2-3.
Лучше потратить 1-2 электрода на то, чтобы поучиться ими сваривать, на разных сплавах, они ведут себя, естественно, по разному. Если брать алюминиевый сплав, который можно найти в любом хозяйственном или строительном магазине АД31Т, то его можно и не греть особо, на нём легко дуга зажигается и так же легко его может прожечь.
У моей рамы алюминиевый сплав 6061 и особенность его ремонта в том, что его необходимо не только заваривать, но и усиливать, т.е. металла в месте разрыва должно быть больше. По этому я и не жалел электродов и делал швы поверх друг друга. И вот что я нава(р/л)ил (нужное подчеркнуть):
Выглядит неказисто, но результатом доволен
Теперь это самое прочное место в раме велосипеда, слева видно ещё дырка, но электроды закончились и на это место нагрузка особо не ложится, поэтому пока езжу так, попозже доделаю.
Сварка разных сплавов
Так же решил усилить багажник велосипеда, из какого он сплава я не знаю, но и там есть свои особенности, для начала вот сам результат сварки:
По бокам багажника приварил алюминиевую трубу 12мм, для его расширения
А снизу пластину толщиной 4мм, т.к. сам багажник в местах крепления уже разваливается
Для начала разберёмся в сплавах, как я писал выше я не знаю из какого он сам сделан, но чтобы сваривалось на нём, его необходимо хорошо прогреть иначе шви будут отваливаться. Сплав АД31Т можно не греть.
Поджигать дугу необходимо на более жаропрочном сплаве, в моём случае это багажник, иначе может легко прожечь. И шов делать на нём, ведя очень близко с другой деталью, иначе прожгёт.
В принципе, это все советы, которые я могу дать из текущего опыта ремонта, учитывая, что до этого его вообще у меня не было. Результат выглядит не очень, но я доволен. Рама держит, как и багажник, позже закажу ещё электроды и доделаю раму.
