Белый Кролик
Концепт проморолика для фестиваля[1/1000]
I'm Alone (Safaryan Remix)
Воздушная балерина: Анастасия Баранник
Из жизни русских туристов или кризис среднего возраста
Не знаю почему в Москве так часто бывает серая погода.
От нее я устал больше всего.
В день нашего отлета погода была именно такая. Небо будто накрывают унылой тканью из строительного магазина и все вокруг тонет в этих невеселых оттенках. В таких декорациях мы мчим в аэропорт. Ну как мчим. Ползем в бесконечной пробке. Впереди солнечная Бразилия, Рио-де-Жанейро, пляжи, мулаты, кайпиринья и прочая романтика субтропического климата.
Не знаю, как вы боретесь с кризисом среднего возраста, но мы выбрали именно такой способ. Когда дети взрослые и самостоятельные, когда на работе уже несколько лет одно и тоже, когда нет долгов и ипотек - что еще остается делать? Конечно, ехать туда, где тебя никто не ждет и не знает. На календаре август 2021-го, почти во всем мире свирепые ограничения на въезд, поэтому выбор был несложный. Бразилия пускает граждан России без всяких условий, кроме ПЦР-теста. Что ж, мы едем.
Под грустно капающим дождиком катим сумку в огромный стеклянный тубус терминала Домодедово. Контроль багажа на входе, поиск стоек регистрации, очередь из загадочных женщин в черных одеждах. Все они летят в Катар, где у нас будет пересадка до Сан-Паулу. Женщины окружены грудами огромных чемоданов, мужчинами, главами семейств и бегающими под ногами детьми. На фоне их строгих черных одежд мы выглядим легкомысленными чудаками: всего одна сумка на двоих и небольшие рюкзачки.
В самолете жена моментально находит корейские сериалы, а я наблюдаю через камеру внешнего обзора, как мы катимся по бетонным плитам к взлетной полосе. Приходит мысль, что "все уже позади, и впереди что-то совсем другое". Что именно другое, неизвестно, но от этого интереснее.
Пилоты дают полный газ и нас вжимает в спинки кресел. Полетели!
Пересадка в Катаре. Аэропорт Доха поражает своими размерами и чистотой. И ценами тоже: любая пачка сигарет 11 долларов. Привет, самый дорогой эмират на планете.
После стерильно чистого катарского аэропорта, Гуарульюс грязноват, темноват и как-то провинциален.
Горы мусора, однообразные хибарки, кое-как слепленные из кирпича и строительных блоков. За окном проплывают трущобы. Двух-трехэтажные строения, прилепленные друг к другу, как в муравейнике. Их бесконечная каша закрывает весь обзор, и кажется, что вокруг нет ничего, кроме этих фавел. Не так я себе представлял Бразилию! Ветка наземного метро Гуарульюс-Луз тянется через унылые грязные районы. Зато она позволяет быстро и недорого добраться из аэропорта в центр Сан-Паулу. И напрочь испортить вам первое впечатление от Бразилии. Ей-богу, лучше на такси. Гораздо дороже, зато не так уныло. Метро в Сан-Пауло стоит 4,40 за одну поездку, такси из аэропорта минимум 70-80 реалов. Это Uber. Муниципальное такси берет еще больше.
Так или иначе, мы приезжаем на станцию Луз, пересадочный узел. Отсюда еще один перегон подземкой и мы на месте. Сао-Бенто, исторический центр крупнейшего мегаполиса Южной Америки. Апартаменты в не менее историческом здании, с видом на небоскребы. Первое, что хочется сделать после 14-часового перелета - принять душ и спать. Но я иду в ближайший меркадо, за кашасой и фруктами. Кашаса, местный ром из сахарного тростника, удивительно дешевая, всего 10 реалов за литр. Это примерно 150 рублей на наши деньги. Фрукты тоже недороги.
- Бригада! - говорю я кассиру и выхожу с пакетом покупок на улицу.
Возле входа в магазин, слева и справа, расположились бродяги. Один просто спит, выставив грязные ноги из-под серо-буро-малинового одеяла, второй попрошайничает. Впрочем, делает это скромно, без надрыва, протягивая пластиковую чашку к каждому проходящему мимо. Я тоже иду мимо и тут же наступаю в говно.
"К деньгам", - злобно думаю я, безуспешно пытаясь оттереть подошву об бордюрный камень. Попрошайка наблюдает за мной с насмешливым выражением лица.
Друзья, вот вам первое правило большого бразильского города: не живите в центре. Центр это скопище бродяг и бомжей, живущих на грязных вонючих улицах. Узкие улицы между высоченными зданиями, еще более узкие тротуары, из темных углов воняет мочой. Стены исписаны черными закорючками.
Сейчас, после 3-х месяцев жизни в разных местах Бразилии, я могу сказать, что это красивая и интересная страна. Но впечатления от первых дней в Сан-Паулу были довольно мрачными.
С высоты шестого этажа ночной город выглядит довольно привлекательно. Светятся окна в домах, потоком едут машины... Мегаполис, да. Мы разливаем кашасу по стаканчикам и отмечаем приезд. Здравствуй, Бразилия, привет южному полушарию. После непродолжительных посиделок падаем спать.
Утренний город пахнет на удивление бодро и свежо. Яркое солнце высвечивает бесконечную перспективу бетонных башен, до самого горизонта. Сан-Паулу поистине огромен. Мы идем по нему наугад, куда получится. На пешеходном мосту Санта-Ифигения торговцы разложили товар прямо на земле и криками привлекают покупателей. Мелкая частная торговля тут везде и всюду. Магазины и кафе выходят на улицу узеньким входом, так что пройти мимо и не заметить их очень легко. Но за входным проемом скрывается длинная кроличья нора, в которой стоят столики, сидит и балагурит народ, бормочет на португальском непременный телевизор в углу.
Мимо проходит девица вполне офисного вида, на ходу покуривая косяк. Свободная страна, однако. Ближе к площади Сэ уличный проповедник яростно кричит на толпу прохожих. Ты пытаешься понять суть происходящего, а сбоку уже раздается интимный говорок зазывалы: - Синьор, золотые украшения для вас! Очень недорого! Пойдем в наш магазин, амиго!
Золотые украшения остаются в закромах, а нашему взору открывается готический собор, окруженный осадным лагерем из палаток и одеял. На обширных ступенях входа сидят разнообразно раздетые воины улиц и громогласно судачат, как на птичьем базаре. Бразильцы вообще любят громко разговаривать, а те, которые спят на улицах - тем более. Атмосфера вокруг, хоть и пахнет не очень, вполне дружелюбная. Народ общается, смеется и пританцовывает под музыку. Счастливые люди. Но телефоном и кошельком лучше не светить. И не курить. На огонек сигареты, как мотыльки, слетятся окружающие. Так что не стоит. Хотя, если вы любите приключения…
- Смотри, японец! – навстречу нам шагает дедушка из мультфильмов Миядзаки. Седой, бородатый, невысокий. Идет дед по тротуару, а сверху торчит фонарь на красной ноге, а сбоку вывеска с иероглифами. Батюшки-светы, никак Япония вокруг. Сан-Паулу умеет удивлять неожиданной сменой декораций. Катерина тащит меня в магазин (о, женщины). Если хотите почувствовать себя гостем с другой планеты, сходите в японский или корейский продуктовый магазин. Примерно половина товаров вызывает вопрос: "Что это, для чего это?". Незнание языков добавит переживаний. Жена выбирает самую вонючую капусту и мы уходим из этого инопланетного царства.
- Неужели ты будешь это есть?
- Это же кимчи, ням-ням!
На маленькой площади ярмарка, из-под навесов клубится пар и дым. Жареные креветки на палочках, горячая лапша, лепешки, какие-то большущие пельмени, разноцветное мороженое. К палаткам очереди. Очевидно, японская еда в Бразилии весьма популярна. Мы не остались в стороне от этого праздника кулинарной жизни и зашли в крохотный ресторанчик, где поели чего-то этакого, типично японского. Женщины в белых кимоно услышали от Катерины "аригато", разулыбались, начали кланяться.
Выходим на улицу и опять попадаем в водоворот гуляющих людей, кричащих торговцев, фотографирующихся туристов. Катюша показывает мне разные витрины и объясняет, какие из них написаны японскими, а какие корейскими иероглифами.
День плавно заканчивается. Август по местному календарю зима, поэтому и темнеет рано. Перед поездкой мы начитались всякого о местных обычаях. Один из них гласит: "Когда город засыпает, просыпается мафия". Поэтому с наступлением темноты лучше быть дома. Тем более, если ты живешь в центре.
Особенно остро мы прочувствовали справедливость местных обычаев по пути домой. По неопытности проехали свою остановку метро и вышли на следующей, станции Луз. Наверху готовые декорации для съемок эпизода «опасная дорога к дому через хреновый район». Заброшенные здания с выбитыми стеклами, палатки из картона и одеял, где-то что-то горит и воняет, стремного вида личности позыркивают глазами. Внутренний мимиметр показывает «алярм, алярм, валите отсюда!». Валим.
- Больше я в этот район не пойду! Здесь страшно.
- Сам не хочу, слушай.
Приятно сидеть у окошка, со стаканом кашасы в руке. Внизу шумит и блестит огнями город. Боа нойче, Сан-Паулу.
Одиночная тридцатка. Маршрут 30 А "Через горы к морю" Первые дни
Рассказ о пути. Итак подготовив всё необходимое я поехала к точке старта маршрута. Сначала ночным блаблакаром до Майкопа, оттуда на маршрутке до посёлка Хаджох, а оттуда на такси до КПП Лаго-Наки. Оформила платный пропуск на кордоне, не упоминала лишь, что планирую подняться на Фишт. Наконец я была здесь, волнение отлегло, авиарежим на телефоне и вперёд навстречу приключениям.
Начало, Карусель➡️
Как туризм вошёл в мою жизнь. "Тридцатка" Одиночный соло поход по Кавказу, предисловие (1-ый пост трилогии)
Начало маршрута мне было знакомо. Далеко в прошлом ездила с экскурсией, в программе был небольшой отрезок по заповеднику, Азишская пещера, водопады Руфабго и что-то ещё. Именно тогда, увидев плато Лаго-Наки я влюбилась и знала, что обязательно вернусь сюда. Ещё раз приезжали самостоятельно, погуляли часа три. Теперь же я наконец была с рюкзаком и серьёзными намерениями.
Тропа с видом на плато Лаго-Наки ➡️
Переобулась в ботинки, чтобы как-то облегчить ношу, достала трекинговые палки и пошагала. Рюкзак был тяжелее чем в групповых недельных маршрутах, сейчас я автономная независимая единица, всё своё с собой. Это и палатка и спальник, коврик, одежда на все погоды, клмн, еда на шесть дней, а также газ и горелка, большой повербанк, а ещё я несла кошки для Фишта. В сумме выходило приличненько.
С рюкзаком у меня фото только с последнего дня
Прелесть одиночного похода в том, что ты ограничен только необходимыми км в день, а вот привалы и отдых сколько угодно и где тебе хочется. Этим я конечно пользовалась во всю, первый день мне было тяжеловато и останавливалась очень часто, чилила на солнышке, т.к. нужно пройти всего 9км до 1-ой стоянки - Инструкторская щель. Я наблюдала за табунами лошадей и любовалась цветочками.
Все места ночлега разрешены только в оборудованных местах. Этот маршрут называют попсовым и простым, это так: тропы маркированы, людей достаточно, сложность невысокая. Поэтому я его и выбрала для соло. Идти с группой за приличную сумму не вижу смысла, если только ради компании. Но от его попсовости, что вначале отпугивает, видов здесь не меньше, и он очень живописен.
Стоянка первого дня➡️
Первая ночь. Нашла полянку в лагере повыше, вечерняя бытовуха и спать. Немного была приболевшая, но к утру окрепла. Когда проснулась, почти все группы уже ушли, спешно собралась и в дорогу, на сегодня 12км, цифры я брала из прочитанных описаний на разных сайтах. Где-то километр я прошла не туда, куда надо, вроде по указателям, но по картам османд в телефоне в противоположную сторону. Вернулась, нашла начало нужной тропы с другой маркировкой, ну что же - начинай сначала. Я выбрала путь через Гузерпильский и Армянский перевалы.
Виды второго дня➡️
В общем весь день я шла в одиночестве, редко редко встречала группы, но мы шли разными путями, может потому что вышла поздно. Очень часто я слышала вопрос: -а вы одна идёте? - и удивление. Я хотела сделать хоть один день полного молчания, как практику, но мне это так и не удалось. Приходилось отвечать: -да одна, -нет, не страшно, -да, я слышала о медведях и т.д. P.S. медведя я так и не встретила, ни там, ни до сих пор нигде, хоть и бываю в тех местах, где они должны быть и только собираю рассказы, вот был, вот видели, вот час назад, однажды повезло на гавно и всë. А мне очень хочется, видимо надо на Камчатку ехать, чтоб наверняка. В тот день также часто делала привалы, фотографировала и кайфовала. К сумеркам уже добралась до приюта Фишт, отметилась. Мальчик на пропуске понял, что мне бы куда-то в более уединённое местечко и подсказал такое.
Моя палаточка с видами в приюте Фишт листай ➡️
За три ночи я прониклась атмосферой приюта. Наконец можно оставить рюкзак и ходить радиалки налегке, за это время провизии по уменьшилось и в итоге он похудел и полегчал. Сам приют обнесён электро изгородью от медведей, её включают ночью, есть туалеты, летний душ и крытые беседки для компаний, можно даже снять койко место в стационарной палатке и купить что-то из вкусняшек. Вид вокруг прекрасен. Это большая и вечерами кипящая жизнью стоянка, где-то варят ужин на огне для групп, где-то весело общаются, где-то поют под гитару - эти компании меня притягивали особо, обожаю гитару всегда, а в походах тем более, это так романтично. В одно утро наблюдала за начинающей группой альпинистов, там проходит обучение и они идут в полной экипировке по сложному маршруту на Фишт, отметила себе в списочек 'надо' Вечерами медитировала на Фиштенке, маленькой горке с ещё более прекрасной панорамой на лагерь и на горы.
Первое фото Фишт и Фиштенок ➡️ второе Оштен
Я была в начале походного сезона, всё было чисто. Иногда мне попадались негативные отзывы в интернете, о том что всё засрано и воняет, но может это в августе. У меня остались только положительные эмоции.
Моя полянка была с краю, вдали от суеты, в зарослях травы, что и палатки особо не было заметно с тропинок. Вечерами я готовила на горелке, вообще я не любитель кошеварить, только в походах получаю удовольствие, т.к. есть время для этого и заняться особо нечем, приятный ритуал. У меня появился интересный собеседник, пару раз мы делили ужин на двоих, он почему-то не взял еды а варил только кофе по утрам и угощал меня.
Продолжение следует...
Турция. 2021. Одиночное. Продолжение
День Икс. Приенна-Милет-Дидим- палатка в горах.
Этот день страшил меня долго. Ожидание - худшее зло. Спать в палатке, одной, в ночи, при температуре близкой к нулю...
В реальности оказалось, что ночь и одиночество не страшны (все также, как при любом походе, просто рядом нет палатки друзей). А холод, да, непреодолим, несмотря на шерстяные носки, шерстяное термо-белье и надетые сверху флисовые велоштаны, две водолазки, флисовую велокуртку, балаклаву и перчатки с длинными пальцами.
Из Приенны утром выехала в 9.30. Дорога до Милета плоская, повсюду залитые водой поля (рис?), встречный ветер. Часа через два чуть не проскочила поворот на Милет, город в стороне от дороги, и раздумывала, а нужны ли мне очередные греческие развалины, ведь потом возвращаться. Решила, что нужны, и не пожалела. Театр тут наиболее сохранившийся из всех, что мне довелось повидать. Два яруса. Чтобы подняться с первого на второй нужно спуститься в нижний коридор, а потом прошагать оттуда вверх по большой лестнице. Коридоры все целы!
Дальше в Дидим. Задача - купить насос и камеру. Без них ехать не правильно. Особенно без насоса (если что есть в сумке новые заплатки и суперклей). Но... в воскресенье в Турции магазины закрыты. Вот так. Постояв у закрытых дверей веломага, подчерпнув в Вотсапе распи.дяйства, ой, храбрости, у Кости, решаюсь продолжать путь так, без спасательного жилета.
Из города выезжаю в пятом часу. Сразу после Дидима начинается подъем. 10%. И вот я еду, иду пешком, снова еду, опять иду. Меня не страшит уже ночёвка в палатке. Мне бы просто успеть её где-то поставить до темноты. До самого перевала это реально сделать негде!
Доползаю до верха. Спуск. Резкий. Устала так, что не соображаю. Сжимаю руками тормоза и через несколько минут чувствую запах горелой резины. Так. Надо остановиться. Благо справа больше нет отвесной зелёной стены. Съезжаю с дороги. Вроде кусты меня прикроют. Всё. Встаю здесь.
Турция. Все последующие дни
Потому что после ночёвки в палатке страх исчез. Совсем. И всё дни слились в одну прекрасную яркую ленту дороги.
Дороги от места ночёвки через небольшой перевал (набор высоты 392 метра, подъем 10%) к морю и развалинам греческого города Ясоса. Кстати, туда только любителям сельского хозяйства, посмотреть коровушек и коз.
Дороги от Ясоса в Бодрум. Там тоже был перевал. Около 300 метров. Даже не шагала его пешком. Внизу, неожиданно, бесконечная равнина, сёла, как в Средней Азии. И вдруг дорога выходит к морю и идёт дальше по берегу. Километров 20. И я думаю, что не видела в жизни ничего красивее и пытаюсь смотреть и на море и на сосны и на асфальт одновременно...
Дороги из Муглы (проскочила в нее из Бодрума на маршрутке) в Мармарис. 52 км за которые я 6 раз сменила одежду. Потому что в Мугле было плюс 8 и дождь, а оттуда я пошла на подъем. На первом перевале было плюс 1, град, ливень, ветер, скорость около 80, спуск по мокрой дороге, дрожащие от холода руки и мозг при этом холодный, четкий, ясный, и фоном: так я ещё не спускалась никогда и повторится ли такое?
А сразу за спуском самый красивый городок Турции Акъяка, где я спасаюсь от холода горячим чаем и гёзлеме в маленькой забегаловке на 4 стола.
И дальше ещё 32 км пути, два перевала, о которых другие ребята писали, как о трудных. И я думаю сойти с дистанции, сесть на автобус, ведь в кроссовках хлюпает вода и по прогнозам через час снова пойдет дождь. И... еду. Дальше. На велосипеде. И подъем на второй из этих перевалов так долог. Но в этот день я не хожу пешком, я раскаталась. Я просто снимаю одежду слой за слоем и остаюсь в летней велоджерси. И дождя нет.
И вот я наверху. А внизу Мармарис, где моё велопутешествие заканчивается.
На следующий день, автобус в Анталию, небольшой квест по мёртвому (после 8-ми вечера коммендантский час) ночному городу в поисках забронированный гостиницы. А днем - аэропорт и я говорю: "до-свидания, Турция. Здравствуй, Москва".
Как туризм вошёл в мою жизнь. "Тридцатка" Одиночный соло поход по Кавказу, предисловие
Иногда я туристка, хожу с тяжёлым рюкзаком по горам. В основном это походы с гидом на неделю-две. С собой палатка, спальник, вещи, еда и всё необходимое для автономной жизни на это время. Я была в разных категориях сложности, от Крыма до Восхождения на Эльбрус.
Интересно вспоминать сейчас, как туризм вошёл в мою жизнь. Сегодня расскажу о том самом походе, к которому я шла несколько лет, набираясь опыта и смелости.
Давным-давно, когда мне было лет 17 примерно, из газеты, странным образом попавшей ко мне на дачу, я вычитала колонку о туризме. Я слышала о нём, и тогда ещё считала ненормальными тех, кто топает по горам с огромной тяжестью за плечами по нескольку дней. Статья была о Кавказском заповеднике и о его маршрутах, о количестве людей прошедших по ним за лето, и о походах как о виде отдыха. Эта вырезка сохранилась и до сих пор со мной) Тогда жизнь в палатке всё лето в лесу для меня была нормой, я подрабатывала продавцом сувениров в долине реки Жане, в районе Геленджика. Был переходный возраст, жить дома с отчимом, мамой и сестричкой было тяжело, чувствовала себя лишней и сбегала на волю. Как поётся в песне: Волос пахнет костром, небо тлеет шатром. Это было тогда, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома... Да и мы только переехали со средней полосы, всё было чужое, моя привычная жизнь резко изменилась. Это целый раздел из моего периода становления личностью. Мы жили в палатках небольшими лагерями, собирались у костра на бардовской поляне и пели песни под гитару под ночным небом, днём работали, вечером варили еду на костре. Но никуда не ходили с рюкзаками)
Так вот, прочтя статью, что-то внутри щёлкнуло, я захотела. Прошло ещё лет шесть прежде, чем отправилась в свой первый поход по Крыму. До него ещё случился просмотр фильма "Дикая", тогда эти два момента объединились во мне в единое целое и зародилась мысль об одиночном маршруте по Кавказу.
Немало походов было пройдено, но все они были коммерческими и групповыми. И вот в свои символичные 30 лет я пошла по маршруту номер 30 - всесоюзная тридцатка, через горы к морю, на Кавказе. Это был какой-то вызов самой себе, я шла подумать, отключиться от всего вокруг, мне это было необходимо. Когда ты на неделю выпадаешь из повседневной жизни, из информационного мира, ты начинаешь слышать себя. Как-то резко и быстро собравшись, даже неожиданно для себя, как только открылся маршрут после зимы я отправилась в путь. Изначально были страхи, но я знала как только я переступлю чёрту заповедника, всё пройдёт. Я прошла маршрут за неделю, не спеша, в пути поднялась самостоятельно и на Фишт и на Оштен, познакомилась со случайными попутчиками, которые сменялись на пути, слушала рассказы о медведях, готовила еду на горелке с видом на горы, и каждый день шла по 5-10 км таща на себе рюкзак, а он в одиночном походе гораздо тяжелее чем я привыкла.
Сам поход и его приключения опишу уже в следующем посте и конечно с фоточками. Это было отличное приключение.
Хоть пост и получился каким-то грустненьким в общем настроении, видимо из за дождливой погоды за окном, по жизни я жизнерадостная оптимистка!
Рада познакомиться с Вами, читателями Пикабу. Не знала, с чего здесь начать, и решила рассказать о туристической части моей жизни.
МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ КАТЕГОРИЙНЫХ ПОРОГОВ НА ПАКРАФТЕ
Кажется, я прошла все стадии принятия водного туризма, и всё равно оказалась в категорийных порогах Большого Казыра.😅
Ребзи, вашему вниманию небольшая подборка фоток с прохождения безымянного порога. 🔥
Ну а полную версию прохождения порогов Большого Казыра мо всеми участниками сплава можно посмотреть в видео. ☺
Что вы думаете об онлайн-курсах? Поделитесь мнением!
Онлайн-курсов становится все больше, и нам интересно собрать статистику, чтобы лучше понимать запросы читателей Пикабу.
Пожалуйста, поделитесь своим мнением!