Ледники, озера, перевалы. Архыз. Домбай. Часть 5
СОФИЙСКИЕ ОЗЕРА. ЧЕРТОВ ИНТЕРНЕТ – НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ. ДАЖЕ МНЕ
15.08.2024
День 1.
Большое софийское озеро - цель сегодняшнего маршрута.
На тропе все такие бодрые, такие спортивные, такие активные – а еще есть я, которая после третьего шага ползет на коленях, обливаясь потом, после пятого умирает под небольшим рюкзачком размером с кошелек дервиша. А эти, бодрые, бегут мимо, элегантно вытягивают ноги и фигурно машут руками, неся на себе минимум складной замок, восемь кроватей армейских, походную кухню и полное собрание сочинений Гегеля.
Сегодня у нас – большой трек. Софийские озера, с ночевкой. Путеводители пишут – маршрут несложный, только перевал крутоват. Но матрасникам, планктону, дому престарелых и прочим вполне по силам. Да-да, к третьему дню я уже поняла, что добрая половина описаний в интернете – наглая ложь от тех, кто никогда сам в этих местах не был. Поэтому сейчас расскажу всю правду, как на духу (см. заголовок).
Для тех, кто спортивен – это нормальный трек в удовольствие. Для тех, кто неспортивен, но упрям и вынослив – хорошее приключение и прокачка своих возможностей. Для остальных – отличная возможность сдохнуть и вписаться в пейзаж указателем, как скелеты в книге «Остров сокровищ».
И для всех – это фантастически красивое место в Архызе. Одно из лучших. Это стоит увидеть.
Вариантов маршрута три. Мы прошли два из них.
Первый – подъем через перевал Иркиз от Ледниковой фермы.
Второй – подъем от поляны Сырзавод, не доезжая Ледниковой фермы, через озеро Айматлы-Джагалы.
Третий – от бывшего приюта София через озера Запятая и Сапожок вдоль ручья Гаммеш-Чат.
Туристы без рюкзаков выбирают так: подняться через Иркиз, спуститься через Айматлы. Говорят, подниматься через Айматлы крутовато, спускаться удобнее. Туристы, идущие на две ночи, предпочитают подняться через Запятую и Сапожок и спуститься хоть через Иркиз, хоть через Айматлы, с ночевкой у Запятой и у Софийских озер.
Я прочитала, что путь через Запятую и Сапожок длиннее, но много легче и красивее. (Господи, чем я тебя прогневила! Почему мне попался этот блог некой восторженной бабели из крупного спортмагазина! И зачем я ей поверила!) В общем, мы решили сложно подняться через Иркиз, а спуститься, наоборот, плавно и вдумчиво через Сапожок, все это – с одной ночевкой у Софийских.
Вариантов старта два. Первый – от поляны Таулу пешком до любой из этих точек: до Ледниковой 9 км, до приюта 5. Второй – от поляны Таулу на джипе до любой из этих точек. На джипе – нанимать прямо на поляне УАЗик с местным водителем. Договариваться заранее не надо, можно подъехать на поляне к большой парковке, оставить бесплатно там машину, подойти к джиперам, которые стоят там же, и договориться. Цены у всех одинаковы, условия тоже. В 2024 г. нам это обошлось в 4000 р.
Несмотря на то, что наш Генри – почтижжып, мы с ним на такую дорогу не сунулись: камни, выбоины, кое-где прямо по неглубокому руслу реки. Можно ли проехать на своей машине? Можно: приспущенные колеса застрахуют от острых камней. Клиренс желательно повыше. Пузотерка – если только совсем не жалко. Мы там видели памятник «Волге»: машина доехала до середины, повредилась, вытащить ее не смогли, стоит уже месяц. Либо там же на запчасти продадут, с разбором на месте поломки, либо эвакуатором за большие деньги попробуют. При нас проезжали Танк, Дастер, Крузак. Но мы решили, что на Генри нам еще в Москву возвращаться, рисковать не будем.
Наш водитель Ахмад рассказал, что только УАЗы тут и выживают: он купил за 2 млн. крузак, выпилил кузов (тут все с открытым верхом, чтобы туристам было веселее), быстренько разорился на ремонтах после каждой поездки по такой дороге, с трудом продал за 1,4 млн. УАЗам, на которые подходят запчасти еще от советских машин, все нипочем.
Идти пешком, на наш взгляд, бессмысленно: красоты на треке покруче, машины мимо пылят. Только из желания сэкономить или побольше подвигаться.
Ахмат развлекал нас историями о том, как он чабановал в этих горах, а теперь его стада и табуны пасут другие, он же туристов возит летом и обучает горным лыжам зимой.
В 10.00. мы высадились у таблички «Экотропа». Путь иногда маркирован синими метками на камнях, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Особенно на развилках.
Сначала набираешь высоту и идешь по открытой луговой местности с редкими деревьями. Затем на пути показывается водопад Ак-Айры и ручей, бегущий совсем не от него, а вообще как будто сам по себе. На высоте примерно 2150 дорога разтраивается: одна идет к водопаду, другая резко уходит вправо – по левому берегу ручья, третья – по правому.
Мы устроили первый привал и решили, что к водопаду не пойдем – непонятно, сколько ходового времени до перевала. Сейчас советую идти к водопаду и у него отдохнуть – времени хватит. Водопад большой, красивый, шумный. Вообще Архыз потрясает количеством водопадов с названием и безымянных, больших и маленьких, широких и узеньких – на любой вкус.
В чем прелесть Архыза – из всех этих ручьев, озер и рек можно пить, не опасаясь за здоровье. Тебе не надо тащить питьевую воду с собой, она всегда под рукой.
Маркированная тропа резко уходит вверх по правому берегу ручья. Набор высоты там приличный – сразу до 2400 м. Левый берег выглядел более пологим, пошли по нему: на правом надо было перелезать через большие камни. А по левому, земляному, видимо, водят лошадей: до перевала ты можешь доехать верхом. От поляны Таулу – 10 тысяч рублей в 2024 году. На этом участке вообще разброд и шатание: кто от водопада идет, кто откуда-то с соседней горы спускается, и троп – штук пять точно. Но есть направление, не заблудишься.
Поднявшись, я затребовала еще привал:
- Алеша, сбрось меня со скалы, прояви милосердие! Чтобы не мучилась!
Навстречу спускалась бодрая группа молодежи лет 18-20. За что люблю тропы – здесь образуется какое-то мимолетное братство, и можно общаться со всеми запросто и без стеснения.
- Здравствуйте! – улыбаюсь, снимая рюкзак. - Ребята, нам лучше прямо здесь сдохнуть или есть надежда дойти?
Предводитель, веселый парень с зачатками усиков, оценивающе глянул на нас и вынес приговор:
- Лучше здесь, до озер еще далеко.
Он был прав. И главное – дорога выглядит изумительно: огромные камни, водопады, ты все выше, а дно ущелья все ниже. По фото и видео непонятно, от чего тут сдохнуть. Но набор высоты в километр плюс нехватка кислорода – и ты все время ползешь, как старый червь. Не столько ноги устают, сколько дыхалка. Ну, ладно, ползу я. Алеша занимается спортом ежедневно, поэтому ему все нипочем. Мы с ним вдвоем можем сниматься в рекламе здорового образа жизни, как герой и антигерой: бегущий мускулистый маугли и ползущая пыхтящая паучиха.
Солнцезащитный крем в горах обязателен. Не успеете оглянуться, как интенсивный ультрафиолет поджарит открытые участки кожи.
После подъема выдался милосердный пологий участок вдоль ручья. Но, не успела я порадоваться, как ручей нырнул в крупные камни. Тут тропу мы потеряли, если честно. Как ни искали маркировку, не нашли. Скакали по камням. Вода на этом месте заканчивается. Мы пополнили запасы и подошли к перевалу.
Снизу он выглядел довольно полого. Наверное, я насмотрелась всяких человеков-пауков, и для меня отвесно – это 90 градусов. А у этого – градусов 40. Высота перевала – те же 2880, что и у Федосеева. Перевал травянисто-осыпной. Это значит, по нему либо на четвереньках, либо с помощью треккинговых палок: вгоняешь одну, потом вторую палку в грунт/камни, подтягиваешься на них. Всегда – правило трех точек опоры: не отрываешь ногу, пока руки и вторая четко не фиксированы. Пот уже не вытираешь, сил нет, а верх еще и не думал показываться. Шаг, еще шаг… Архыз, Архыз, я твои скалы зубами грыз…
- Вы просто не знаете, на что способны! – бодрил меня Алеша моей же любимой фразой из «Смешариков».
- Еще одно слово – и я буду способна стать немолодой вдовой!
На самом деле, меня вдохновляла одна мысль: это – самое тяжелое испытание Архыза. Пройду его – и вообще все прекрасно. Если бы я знала, что будет завтра…
Карабкаясь, нагнали женщину с посохом: преподавательница истории из Иркутска, Марина, в горах не новичок, но больше в своих, сибирских. Сетовала, что с треккинговыми палками в самолет не пустили. Алеша предложил ей свои – она отказалась и мужественно продолжила взбираться. Правда, ее рюкзак был существенно меньше наших: основную ношу взял на себя взрослый сын, с которым они путешествовали вдвоем.
И вдруг как-то неожиданно – гребень перевала. А за ним сумасшедшей красоты озера бирюзового цвета. И так дышать нечем, а тут еще и дух захватывает.
Снимаю рюкзак, падаю рядом. Алеша снимает не рюкзак, а красоты и меня:
- Ну, как?
- Я больше никуда не пойду! Даже вниз!
Допиваем воду, сидим, наслаждаемся видом. Камни, пики гор, снежники – и матовая бирюза Большого Софийского озера. Даже отсюда видно, что оно непрозрачное. На берегу отдыхают туристы – те, кто пришел раньше. Сюда есть трек одного дня: взойти, как мы, через Иркиз, спуститься через Айматлы-Джагалы. Но стартовать нужно не позднее 10.
Рядом, так же без сил, садится Марина.
Сын ее куда-то уже убежал вверх, осматривать окрестные скалы.
Сидим втроем на перевале, дышим так, что слышно далеко внизу, горды собой неимоверно. Дошли! Выдержали! Мы – молодцы! Почти как в любимой серии «Смешариков»: кто дойдет, того будут звать несгибаемый гвоздь!
Вдруг – детский голос:
- Папа, папа, здесь так красиво! Иди быстрее!
И на гребень перевала заскакивает веселая коза лет десяти с афрокосичками. За ней вылезает паренек того же возраста, острыми коленками.
- Мы первые, да? Первые! Ура! – и красавец лезет выше на горку. Коза от восторга пляшет на перевале.
Что? Мы, теряя последние силы, проливая реки пота, преодолевая себя, героически взползли на перевал, а тут – «Папа, иди быстрее?» Такого мгновенного сбивания самодовольства у меня не было никогда.
- Меня подождите, меня! – и за ними, добивая нас окончательно, вываливается еще одна барышня лет пяти с абсолютно синими губами.
- Ой, океан! – восторгается она, глядя на купоросное озеро. И, понимая, что переборщила, смотрит на нас:
- Ну, это я так, я знаю, что океан другой. А мы там купаться будем!
И смело топает к обрыву, чтобы начать спускаться. А у меня даже сил ее оттащить. Но все же я делаю движение, кляня безответственных родителей, и тут, на мое счастье, включается Косичка:
- Вероника, нет! – оттаскивает она сестру. Слава Богу, кто-то в этой семье почти нормальный.
- Нет, - продолжает Косичка, - купается первой именинница! Так что я и спускаюсь первая. Дай мне еще черники!
- А у меня нет больше нет! О, Андрей! – и тут на перевал влезают еще три ребенка с букетами черники и такими же синюшными губами. За ними идут два папы и одна мама. Вся эта компания весело позирует на перевале, а потом дети горошком ссыпаются с обрыва и звенят уже где-то внизу.
Туда посмотреть страшно, а эти папашки своих козлят даже не страхуют! Я восхищена – и выносливостью детей, и родителями, которые так активно ходят с ними по горам.
Алеша ушел вперед, а мы с Мариной спускались медленно и степенно, с достоинством (да ладно, устали просто). Тропа там простая. На одном из поворотов нас пропускала молодая пара в белом, поднимающаяся навстречу.
- Ребята, извините, - говорю, - мы несколько старше вас, а кто жизнь познал, тот не спешит.
Они похихикали:
- Да и мы не торопимся.
- Вы такие молодцы, в белом – и не испачкались! – хвалит их Марина. Мы-то с ней сами как две Бабы Яги уже.
- А вы представляете, он мне предложение только что сделал, - девочка улыбается, не в силах сдержать радость.
- Поздравляем! Хорошая проверка – раз дошли, не ныли, не ругались, то и жить будете дружно, - радуюсь вместе с ними я. Такие они свежие, юные, красивые, что отблеск их счастья словно ложится на озера.
Марина с сыном ушли ставить палатку, а мы с Алешей остались на берегу Большого Софийского. Я спешно разделась, с удовольствием сняла тяжелые ботинки, пошевелила освобожденными пальцами и, не обращая внимания ни на что, просто упала в ледяную воду. Сразу снова забыла, как дышать. Хорошо, в озере три шага – и глубина. Разгоряченное тело омыть ледяной водой – бесценно: вместе с потом и грязью мгновенно смылась усталость. Несколько гребков туда-обратно – и вылезаю. На берегу небольшой снежник. Ну, как не созорничать и не встать на него ногами!
- Сними, - говорю, - меня красиво.
И позу такую элегантную принимаю.
Потом посмотрела фотографию. Скрюченная креветка с вздыбленными волосиками и выпученными от холода глазами. Главный компромат трека: что угодно сделаешь, чтобы такое никто не увидел.
Поодаль с небольшого камня бодро и шумно ныряли многодетные папашки с перевала.
Алеша тоже пошел в озеро. Мы заходим по-разному: я в стиле «Многотонная бомба» – быстрые три шага по острым камням, чтобы на четвертом, теряя равновесие, плюхнуться в воду, мол, так и задумано, сразу забыть, как дышать, и скрывать это замороженной улыбкой сардины; он в уже описанном мной стиле «Голум» - скрючившись и помогая себе руками, дойти до глубины, а потом элегантно плыть, делая вид, что вода не +5, а минимум +25, и ему совсем не холодно, в конце эффектно нырнуть, убрать лишнюю воду с волос и, выходя, полупрезрительно посмотреть на окружающих, боящихся замочить даже левую пятку.
- Тут были мои шлепанцы, - сзади подошла Косичка.
- Девочка, а вы откуда?
- Из Анапы. У меня день рождения, отмечаем вот.
- Купались?
- Я да, Андрей да, а Вероника пока нет. Сейчас пойдет, наверное.
- Какие вы молодцы! – говорю искренне. – И перевал преодолели, и в воду ледяную залезли.
- Спасибо! И ребятам передам! – берет шлепанцы и вприпрыжку по кромке воды скачет к своему камню.
- А дай мне тоже твой сарафан, ладно? – слышу. Оборачиваюсь. Недалеко от нас в воде у берега – небольшая скала. Или большой камень. На нем, действительно эффектно, стоит девушка в длинном черном сарафане. Подруги с берега ее фотографируют. И так. И сяк. И наперекосяк. Наконец, она слезает с камня, снимает сарафан, под которым – пестрые лосины, передает его другой барышне, и уже другая лезет на камень и встает в те же самые позы, а ее фотографируют. Полчаса мы купались-загорали, и полчаса пяток девиц в двух шмотках соблазнительно корячились на камне для своих соцсетей.
Но активно вечерело. Укатилась веселая многодетная компания, ушли девицы с сарафанами, две похожие кругленькие семьи, какой-то турклуб с флагом. Мы остались у озера одни. Надо было искать место под палатку.
Озер в этом месте три. Ближайшее к перевалу – Большое Софийское. За ним, если стоять к перевалу спиной – Верхнее Софийское, черное и не такое красивое. А справа – Нижнее Софийское, поменьше, но тоже бирюзовое. Из Большого через него бежит и затем устремляется вниз, к Айматлы-Джагалы, ручей Кашха-Эчкичат.
Большое Софийское озеро
Нижнее Софийское озеро
Между озерами много площадок под палатки: выровненных, огороженных камнями, удобных. Две площадки мы видели между Большим и Верхним, несколько – за Нижним, но большинство площадок – не меньше десяти – между Большим и Нижним, по ручью, что удобно для набора воды.
Когда мы пришли, там уже стояли палаток пять. Нашу небольшую двухместку удобно прислонили к огромному валуну, подальше от соседей. Из камней сделали столик, стульчики, зажгли горелку, сотворили походный ужин из сублиматов. Но сначала вволю напились. Никогда такого не было: пьешь, долго, с чувством, холодную вкусную воду, а ощущение – только губы смочил. Литра по два точно уговорили.
На ужин я взяла попробовать японский сублимированный мисо-суп – невесомые крохотные пакетики с полладошки, довольно вкусные, картофельное пюре, овощи, для нетравоядных – рыбка. Туры дикие прибежали, рядом попрыгали, но близко не подходили: двое взрослых и трое малышей. Сидишь, как в кино: горы, снег, озера, и эти винторогие скачут. То силуэтами на фоне неба, то поближе подойдут. Было бы чем, угостили бы, но я не знаю, что едят туры.
Нас предупреждали, что медведи там активно ходят, людей не трогают, а вот продукты надо прятать в палатку. Местные обязательно расспрашивают про медведей, видели или нет, хотя бы следы, потому что эти паразиты у них скот таскают. Мы сначала не верили – какие медведи, а после пятого или шестого вопроса поняли, что для них это – как для нас бродячая собака, не больше. Водитель Ахмад рассказывал, что вез на днях к озерам, а потом забирал троих ребят и девчонку. Они как раз продукты поленились убрать. Мишка пришел, обрадовался и стал ужинать прямо у палатки. Девчонка завизжала, и парни втроем рот ей закрывали, чтобы медведь не разозлился за негостеприимство.
Мне казалось, горный вечер будет коротким: солнце село – и ночь. Но здесь и солнце долго уходило за гору, и потом ночь не спешила заканчивать сумерки – только около девяти небо вызвездило.
Мы вытащили коврики, спальники и лежали, смотрели на звезды. Над нами была Кассиопея, левее – Большая Медведица, а справа – яркая Лира. Как раз в эти дни шел плотный поток Персеид, и звезды падали. Я пыталась успеть загадать желание, пока они не гасли, но это нереально – за секунду мысленно произнести фразу. И тогда я решила, что главное – увидеть и начать загадывать во время падения, а закончить можно и после. Так что желания у меня загаданы и для себя, и для всего человечества. Можем с вами спать спокойно.
Экипировка:
Треккинговые ботинки
Треккинговые носки
Футболка
Флиска
Мембранная куртка
Пуховый свитер
Бандана/бейсболка
Шерстяные носки
Термобелье
Шлепанцы
Купальник/плавки
Рюкзак 50 л. и рюкзак 45 л.
Треккинговые палки
Вода
Спальники
Коврики самонадувающиеся
Газовая горелка, 2 баллона (1 запасной)
Котелок
Кружка
Бумажные глубокие миски
Бумажные тарелки
Ложка, вилка
Нож
Еда (подробнее – отдельно)
Пакет для мусора
Тайминг:
9.30 – старт от поляны Таулу
17.10 - финиш
Итого: 7.40 от старта с перемещением на машине, отдыхом у озер, купанием и прочими радостями – до установки палатки.
Максимальная скорость на авто: 3,3 км/ч
Средняя наша – 1,6 км/ч.
Высота старта пешего маршрута – 1950 м (по трекеру).
Перевал Иркиз – 2873 м.
Высота ночевки – 2815 м.
Километраж: 12,2 км.
