Янтарная кислота

Янтарная кислота восполняет энергетический дефицит растений. Лучший способ ее применения – опрыскивание. Если раствор янтарной кислоты вносить под корень, то ее быстро съедят почвенные бактерии, а растениям ничего не достанется. Рабочий раствор содержит 2 грамма препарата на 10 литров воды.

Можно усилить действие янтарной кислоты, переведя ее в аммиачную соль, которая активнее усваивается растениями, чем чистая кислота. Для этого 2 грамма кислоты растворяют в ведре воды и вливают 2 столовых ложки аптечного 10% аммиака. Получится небольшой избыток аммиака, но это не страшно.

Полученным раствором можно обработать все растения в саду и огороде. Особенно полезна такая обработка после периода летних похолоданий и дождей.

Монофосфат калия

Это современное водорастворимое удобрение, которое одновременно содержит фосфор и калий. Отлично подходит, если растения нужно срочно накормить фосфором. Но его нельзя использовать в чистом виде, особенно на щелочных почвах.

Рабочий раствор на основе монофосфата калия готовится следующим образом. Берем 10 литров воды, растворяем столовую ложку монофосфата (можно с небольшой горкой), добавляем столовую ложку лимонной кислоты, перемешиваем до растворения, после чего вливаем столовую ложку 10% раствора аммиака и снова все перемешиваем.

Таким составом можно опрыскивать помидоры, огурцы (хорошо помогает при пожелтевших листьях), перец, баклажаны, капусту. Можно поливать под корень, расходуя литр на растения. Такие обработки нужно проводить раз в две недели.

Муравьи

Земляные муравьи распространенные вредители. Их популяция существенно увеличивается, если идут подряд несколько теплых зим. Они наносят вред сами по себе, потому что выделяемая ими муравьиная кислота угнетает растения, особенно корневую систему. Но основной вред исходит от тли, в симбиозе с которой существуют муравьи.

Обработка растений препаратами от тли уничтожает только тлю. Муравьи просто уходят в другое место, а когда действие препарата заканчивается, снова возвращаются.

В настоящее время единственным эффективным средством от муравьев является биологический препарат битоксибациллин.

Хочу обратить внимание, что речь идет об избавлении от муравьев в саду и огороде. Если муравьи появились в доме или квартире, нужно использовать обычные средства от насекомых. Но эти средства не годятся для защиты растений.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Луковую шелуху обычно выкидывают или отправляют в компост. Но ей можно найти более полезное применение. Луковая шелуха содержит рутин и кверцетин, полезные для сосудов. В ее состав входят каротиноиды (сильные антиоксиданты) и витамин С. Обработка настоем шелухи повышает вкусовые качества перцев, томатов, огурцов, увеличивает в них количество сахаров, сдерживает развитие грибков и бактериальных инфекций, отпугивает тлю и паутинного клеща.

Наибольшее количество активных действующих веществ содержится в шелухе желтого лука. В красном луке их в 7 раз меньше, в белом нет совсем. При хранении шелуха постепенно теряет полезные свойства. Ждать, когда ее накопится много, не надо.

Из шелухи нужно приготовить экстракт. Надо взять поллитровую банку, плотно набить ее шелухой, залить водкой, закрыть и поставить минимум на неделю в теплое темное место. Полученный экстракт можно и дальше хранить в этой банке, но лучше это делать в холодильнике. Экстракт сохраняет полезные свойства минимум 6 месяцев.

Экстракт луковой шелухи можно использовать для дезинфекции и проращивания семян. Столовую ложку экстракта надо влить в стакан воды. В этом растворе замочить семена и ждать, пока прорастут.

Для опрыскивания растений от паутинного клеща 50-60 мл экстракта разводят в 10 литрах воды. Неизрасходованным рабочим раствором можно полить растения под корень, это будет хорошая профилактика прикорневых гнилей.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Бор важный микроэлемент. В нем нуждаются все растения, но в особенности томат и яблоня. Считается, что бор нужен в период цветения, но это не совсем так. Он нужен весь период вегетации, просто при цветении его расходуется больше. Он стимулирует сам процесс цветения и отвечает за опыление.

Бор, как и калий, не переносится из одной части растения в другую. Если рассада была хорошо накормлена бором, то это не значит, что новые листья, побеги, плоды не будут в нем нуждаться. Подкормки бором нужно делать весь период вегетации. Рабочим раствором можно опрыскивать растения, или лить его под корень.

Для работы используется 0.05% раствор борной кислоты или тетрабората натрия (аптечные препараты). Это 5 граммов на 10 литров воды. Но бор лучше усваивается растениями, если входит в состав органических соединений. Их можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуются уксус, глицерин, водный раствор аммиака.

5 граммов борной кислоты растворяем в небольшом количестве воды. При перемешивании вливаем 100 мл глицерина. Когда состав станет однородным, добавляем в него 15 мл 9% уксуса, перемешиваем. Получается раствор борорганического соединения. Но он имеет избыточную кислотность, которую лучше снять. Для этого добавляем 2-3 столовые ложки 10% раствора аммиака (небольшой избыток не опасен). То, что у нас получилось, вливаем в 10 литров воды. Раствор для подкормки растений бором готов.

Таким раствором можно обработать томаты, яблони, землянику. Можно опрыскивать, а можно полить под корень. На одно взрослое дерево понадобится ведро раствора, после чего 5-6 ведер обычной воды, чтобы подкормка ушла ближе к корням. Нужно поливать почву в проекции кроны деревьев. На 1 куст смородины и других кустарников уйдет 1 литр раствора. На 1 куст томата до 500 мл в зависимости от размера растения. При этом нужно учитывать обеспеченность почвы бором. Если такие подкормки проводите ежегодно, то количество раствора нужно постепенно снизить в 2-3 раза. Например, в этом году используете полное количество, в следующем году 70%, еще через год 50%, потом 30%. Если в каком-то году подкормку бором не проводили, увеличьте немного количество раствора.

Не забывайте про общее правило подкормок. Прежде чем лить рабочий раствор, полейте растение обычной водой, а после подкормки полейте снова, чтобы питание ушло глубже к корням.

При опрыскивании не доводите до того, чтобы с листьев капало. Опрыскивание это легкое увлажнение. Раствор должен лечь на растения в виде мелкой пыли.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Список препаратов, средств защиты растений, удобрений и химических веществ, которые помогут вам вырастить хороший урожай.

Азофит.Биопрепарат, содержащий комплекс азотфиксирующих бактерий. Помогает растениям усваивать азот.

Аммиак. Продается в аптеках в виде 10% водного раствора. Применяется для снятия кислотности с составов, которыми обрабатывают растения.

Байкал. Биопрепарат для подкормки и обработки растений неясного состава.

Березовый деготь. Бурая жидкость, имеющая резкий специфический запах. Содержит канцерогены. Для защиты растений сейчас практически не используется.

Битоксибациллин. Он же ББЦ. Биологический инсектицид нового поколения.

Борная кислота. Аптечный препарат, содержащий бор.

Бриллиантовый зеленый. Всем известная зеленка. Можно применять для протравливания семян, хотя она не так эффективна, как хлоргексидин.

Витамин В-12. Аптечный препарат, используется для подкормки кобальтом.

Гашеная известь. Гидроокись кальция. Имеет сильную щелочную реакцию. Продается в строительных магазинах. Если ее погасить уксусом, то образуется ацетат кальция, который применяется для экстренных кальциевых подкормок.

Гетероауксин. Ауксиновый гормон. Обработанные им части растений активно тянут на себя питание.

Глицерин. Аптечный препарат. Входит в состав разных смесей для подкормки и обработки растений.

Горчица. Пищевой продукт. Сухая горчица применяется для отпугивания нематоды.

Гуматы. Удобрения на основе растворимых солей гуминовых кислот. Лучше применять гумат калия.

Димексид. Аптечный препарат. Ускоряет впитывание растениями удобрений при корневых и внекорневых подкормках.

Едкий натр. Гидроокись натрия. Белые гранулы. Очень сильная щелочь. Основное действующее вещество препарата для прочистки канализации Крот.

Едкое кали.Гидроокись калия. Белые гранулы. Очень сильная щелочь. Продается в специализированных магазинах химреактивов. Применяется в ряде составов для защиты растений.

Жидкое мыло. Мыло на основе калиевых солей высших органических кислот. Не содержит натрий, что хорошо для растений. Входит в состав большого количества смесей для обработки растений.

Жидкое стекло. Как правило, смесь силикатов калия и натрия. Продается в строительных магазинах. Применяется для кремниевых подкормок.

Зола. Продукт сгорания древесины. Содержит много калия, а так же микроэлементы в виде карбонатов и гидроокисей. Имеет сильную щелочную реакцию. Применяется при осеннем внесении для раскисления почвы. Состав непостоянный.

Инсектициды. Химические препараты для уничтожения вредных насекомых.

Кальциевая селитра. Нитрат кальция. Хорошо растворимое удобрение, содержащее азот и кальций.

Комплексные минеральные удобрения. Готовые составы, обычно жидкие, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы. Удобны при выращивании рассады и растений на подоконниках, когда не требуются большие объемы удобрений. Состав разный, зависит от производителя.

Куркумин. Органическое соединение, содержащееся в куркуме. На основе куркумина можно сделать состав, хорошо сдерживающий развитие фитофтороза. Куркума продается в любом супермаркете в отделе специй.

Лимонная кислота. Входит в состав различных смесей для подкормок растений.

Мел. Карбонат кальция. Хороший раскислитель почвы. Чтобы использовать как кальциевое удобрение, его нужно перевести в ацетат.

Монофосфат калия. Хорошо растворимое удобрение, содержащее фосфор и калий.

Метаризин.Биопрепарат на основе грибка метаризиум. Отличное средство для защиты растений от болезней и вредителей.

Мочевина. Она же карбамид. Хорошо растворимое эффективное азотное удобрение. Так же входит в состав смесей для искореняющих обработок.

Перекисные отбеливатели. Прекрасное средство, чтобы помыть поликарбонатную теплицу изнутри.

Салициловая кислота. Аптечный препарат. Вырабатывает у растений сильный неспецифический иммунитет. Входит в состав смесей для обработки растений.

Сульфат железа.Хорошо растворимое соединение. Применяется для подкормки растений железом, а так же входит в состав смесей для искореняющих обработок.

Сульфат калия.Основное калийное удобрение. Источник калия и серы. Хорошо растворяется в воде.

Сульфат магния. Хорошо растворимое удобрение, содержащее магний и серу.

Сульфат цинка. Хорошо растворимое удобрение, содержащее цинк и серу.

Суперфосфат (простой, либо двойной). Базовое фосфорное удобрение. Основа фосфорной подкормки растений.

Табачная пыль. Побочный продукт производства табака. Уничтожает в почве личинки вредителей. Не опасна для культурных растений. Добавляется в почвосмеси и в лунки при высадке растений в грунт.

Триходермин. Биопрепарат на основе грибка триходерма. Отлично работает в почве, сдерживая развитие патогенной микрофлоры.

Уксусная кислота.Продается в виде 70%, 9% и 5% водного раствора. 70% раствор это уксусная эссенция, 5% и 9% растворы это столовый уксус. Широко применяется для гашения щелочных растворов и перевода нерастворимых карбонатов и гидроксидов в растворимые ацетаты.

Фитоспорин.Биопрепарат на основе сенной палочки. Отличное средство, сдерживающее развитие патогенной микрофлоры.

Фосфорная кислота. Применяется в различных композициях для обработки растений. Продается в специализированных магазинах. Является основным компонентом преобразователей ржавчины.

Фунгициды. Химические препараты для уничтожения возбудителей грибковых болезней.

Хлоргексидин.Аптечный препарат. Бесцветная дезинфицирующая жидкость. Лучшее средство для протравливания семян.

Хлористый калий. Распространенное калийное удобрение. Из-за того, что содержит хлор, вносится с осени.

Эпин. Фитогормональное средство, стимулятор роста растений.

Эфирные масла. Сложные органические соединения с сильным специфическим запахом. Применяются как средство для отпугивания вредителей растений. Эффективны, если вредителей мало.

Янтарная кислота. Аптечный препарат. Применяется как экстренное питание для растений.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Если навоз приходится покупать, то компост по силам сделать самому. Да и куда девать скошенную траву, опавшие листья, пищевые растительные отходы, как не в компост?

Если есть возможность, сколотите компостный ящик. У меня такой есть. Он высотой полтора метра, сделан из старых досок. Дно у ящика делать не нужно, потому что компост должен соприкасаться с землей. А теперь кидайте туда все, что гниет. В обычных условиях на формирование компоста уходит не меньше трех лет.

Существует два способа компостирования

Первый проходит без доступа воздуха, его обеспечивают анаэробные бактерии. Такой способ предпочтительнее, так как в конечном продукте образуется максимальная концентрация питательных веществ.

Понятно, что в ящике вы не сможете обеспечить изоляцию от воздуха, но хотя бы не перелопачивайте компост, пусть он лежит, как есть.

Второй способ проходит при участии кислорода. Тут получается меньше питания из-за особенностей биохимических процессов.

Как ускорить компостирование

Продаются различные ускорители, но я не рекомендую ими пользоваться. Можно поступить следующим образом.

Когда в вашем компостном ящике наберется слой около 30 см, на каждый квадратный метр рассыпьте по столовой ложке суперфосфата и любой селитры. Лучше взять аммиачную селитру, но если селитры нет вообще, подойдет и сульфат аммония. А вот мочевину добавлять не надо.

Дело в том, что в растительных остатках, особенно в опавших листьях, много калия, но почти нет азота и фосфора. Если мы добавим суперфосфат и селитру, то активизируем бактерии, делающие нам компост.

Как наберутся следующие 30 см растительных остатков, снова добавьте азот и фосфор. Компост созреет гораздо быстрее. При благоприятных условиях за год.

Если у вас есть навоз, то можно на три части растительных остатков, которые вы собираетесь компостировать, добавить одну часть навоза и перемешать. Если вы сделаете это в конце лета, то весной перепревшую смесь можно использовать как хорошее азотное удобрение.

Существует способ компостирования в мешках

Я его не использую, так как нет необходимости, но он имеет право на существование. Надо взять большой полиэтиленовый мешок, плотно набить его скошенной травой или опавшей листвой, добавить по столовой ложке суперфосфата и селитры, плотно завязать. Такие условия оптимальны для работы анаэробных бактерий. Если температура в пределах 20-30 градусов тепла, то процесс образования компоста займет несколько месяцев.

Что нельзя компостировать

Не рекомендуется брать листья дуба, потому что в них много дубильных веществ, которые потом попадут в почву. Не стоит компостировать ботву картофеля, томатов, огурцов, перцев, баклажанов. На ней могут быть возбудители опасных болезней. Я слышал мнение, что при компостировании эти возбудители уничтожаются. На самом деле вопрос спорный, поэтому не стоит рисковать.

Часто спрашивают, сколько компоста вносить в почву? Все зависит от индивидуальных условий. Если ваша почва среднеплодородная, то внесите ведро на два квадратных метра. Этого должно быть достаточно. И никогда не вносите компост в лунку при посадке растений. Его надо разбрасывать по всей площади грядки, после чего перекопать.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Очень много версий, когда и как вносить удобрения. Давайте проясним этот вопрос. На самом деле удобрения надо вносить и весной, и летом, и осенью, только надо знать, какие, сколько и когда.

Осенью в почву не рекомендуется вносить азотные удобрения, ни органические, ни минеральные. Азот очень хорошо вымывается из почвы, поэтому с талыми водами он практически весь уйдет в нижние почвенные горизонты.

Оправдано осеннее внесение азота в защищенном грунте, откуда его не вымывает по весне. В этом случае лучше вносить органику (навоз, компост) по ведру на 1-2 квадратных метра, в зависимости от состояния почвы. Органику лучше заделать в грунт, пусть она там перепревает и ждет весны.

Осенью имеет смысл внести суперфосфат. Он долго переходит в доступное для растений состояние, вот к весне как раз и перейдет, хоть и частично. Под все овощные культуры достаточно разбросать одну столовую ложку с горкой двойного суперфосфата на квадратный метр.

Если у вас кислая почва, то внесите осенью золу. Если почва тяжелая и сильнокислая, разбросайте литровую банку золы на квадратный метр. По слабокислой почве хватит 200-300 грамм на квадрат. Если почва нейтральная или щелочная, вносить золу не надо.

Но не забывайте, что печная зола содержит много карбонатов и гидроксидов, которые весной надо нейтрализовать. Для этого весной перед посадкой овощей полейте землю слабым раствором уксуса (200 мл столового уксуса на ведро воды). Это не закислит почву, но все карбонаты и гидроксиды переведет в растворимые и доступные растениям ацетаты. Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту (одна столовая ложка на ведро воды).

Если в качестве калийного удобрения вы применяете хлористый калий, его тоже надо вносить осенью. Хлор вреден для растений, но большая его часть вымоется из почвы талыми водами.

Весной растениям в первую очередь нужно дать азот, чтобы нормально развивалась зеленая масса.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Продолжаю публиковать главы из своей книги.

Сидераты это травянистые растения, которые сажают для поднятия плодородия почвы. Перед посадкой культурных растений сидераты просто запахивают.

Почему-то в последнее время стали широко обсуждать тему сидератов, и сразу вокруг них появились мифы. Распространяется мнение, что сидераты бесполезны и даже вредны. Давайте будем разбираться.

Сидераты стали использовать не вчера. Агрономическая наука давно доказала, что сидераты отличные естественные удобрения. Они вносят в почву питательные вещества и создают хорошие условия для развития полезной микрофлоры, что тоже очень важно. Именно микроорганизмы сдерживают развитие патогенной микрофлоры, а также переводят микроэлементы в доступные для растений формы.

Много споров идет вокруг того, закапывать под зиму сидераты в землю, или оставить на поверхности. На самом деле нет никакой разницы. И так, и так растения получат от сидератов все полезные вещества.

Бытует мнение, что если сидераты под зиму не запахать, то они будут разлагаться на поверхности с выделением аммиака, и весь полезный азот улетучится в атмосферу. Но это абсурд. Выйдите весной в поле. Вы чувствуете запах аммиака? Вот и я никогда не чувствовал.

Дело в том, что при разложении растительных остатков вместе с процессом образования аммиака идет процесс образования органических кислот, и они взаимно нейтрализуются, образуя аммонийные соли. Поэтому азот никуда не улетучивается и аммиаком в полях не пахнет.

Вообще нужно понимать, что вы хотите получить от выращивания сидератов. Если их с осени перекопать, то достаточно глубокие слои почвы обогатятся органикой. Если оставить на поверхности, то весной они будут играть роль мульчи, которая защищает землю от иссушения и препятствует прорастанию сорняков.

Сидератов более 400 видов, и у каждого своя особенность. Например, возбудитель фитофторы не переносит растения семейства крестоцветных. Если сажать горчицу или сурепку, то почва будет оздоравливаться, возбудителю фитофторы просто негде будет селиться. Для перевода фосфора в доступное для растений состояние хорошо подходит рожь.

В защищенном грунте сеять сидераты надо с осторожностью. Если в вашем регионе живет белокрылка, то она может поселиться на сидератах в вашей теплице, перезимовать на них, а весной нанести вред томатам. Также не стоит сажать сидераты при появлении трипсов. Но такие проблемы в основном возникают в южных районах.

Так что, если есть желание и силы заниматься сидератами, сажайте их. Польза от них несомненна.

Если вы любите интересные короткие истории из жизни, а также увлекательные подборки на разные темы, они на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!