Давно занимаюсь сваями, в том числе винтовыми.
Закручивают их как либо японскими бурилками с Мкр= 1 т/м это малый диаметр до 114 мм и винт до 400 мм, либо УБМ 6,5 с Мкр=6,5 т*м, ствол до 325, винт до 900 мм.
Потребители - все кто устанавливает мачты. Это связь, ЛЭП...
Полгода назад появилась идея, как сделать усилителя на обычную японскую бурилку, чтобы она работала, как УБМ.
Полгода делал усилитель крутящего момента, суть его в том, что реакция крутящего момента передается не на стрелу, а на корпус бурилки, или якорь (неволька).
И вот сегодня прошли испытания.

Прототип показал себя уверенно, с задачей справился. Будем дорабатывать. Коэффициент усиления 3. Значит на выходе получаем крутящий момент в 3 тонны на метр. А этого достаточно, чтобы закрутить большинство свай.

https://youtu.be/WpClxsqhC8s

- Как так то, блядь?- скажет любой смотрящий, мимо проходящий.

И сей интерес вполне разумен.

А мы говорили ему!

- Делай стандартные сваи- 3 метра. Тут болото, насыпи всего чуть больше трёх.

Нет блядь, по надёжнее, с запасом, захуячил 6-ти метровые, чтоб наверняка.

И вот.

Так гласит легенда местного дачного кооператива.

Живу я в руанде. Не, не так)

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством.

Мой прошлый пост о реставрации фундамента оказался довольно актуальным, прибавилось много подписчиков, что конечно не может не радовать. Я обязательно продолжу писать посты на тему передвижения домов, их реставрацию, но в комментариях задали очень много вопросов на тему винтовых свай, поэтому сначала постараюсь ответить на них.

Будет интересно, обещаю)

1. Срок службы винтовых свай.

Самая спорная тема на мой взгляд. Эта технология существует очень давно, и применялась она по началу в промышленных объектах. Разные источники сообщают о сроке службы от 10 до аж 100 лет. Сам лично, на одной из строительных выставок, видел винтовую сваю которая прослужила опорой моста более 100 лет. Правда, там толщина металла была около 10 мм и диаметр 300 мм, но спустя такое время, она выглядела достаточно солидно.

Мы сейчас рассматриваем стандартную винтовую сваю толщиной стенки 4 мм, d=108мм и длиной 2500 мм, со сварным наконечником и диаметром лопасти 300мм толщиной 5мм.

Лично я занимаюсь монтажом винтовых свай более уже более 6-ти  (ранее их знали плохо) и число моих объектов исчисляется сотнями.  По работе иногда приходилось выезжать на свои первые объекты, где ставили сваи, и поверьте - никакого износа, ржавчины, или еще каких то признаков "старения" я не видел. Более того, иногда нам попадаются заказы, где необходимо демонтировать старый забор, или ворота, установленные на обычных пустотелых столбах-трубах. Эти трубы еще вполне могут где-то пригодиться для повторного использования. А ведь они стояли в земле еще с советских времен! Сборщики металлолома не дадут мне соврать)

Итак, мой вердикт - на сваю (правильно установленную и забетонированную) можно смело рассчитывать 50 лет. А даже если они подведут немногим раньше - свайный фундамент легко усилить или заменить.

Так же прошу учитывать ресурс дома. Строя каркасник, как вы думаете, будет ли он таким же современным, уютным и красивым через 50 лет? И еще - посмотрите вокруг на любой деревянный дом, которому более 50-ти лет - как правило любой хозяин мечтает его заменить или капитально отреставрировать (я, конечно, не говорю сейчас о шедеврах зодчества и архитектурных памятниках). Зачем строить вечный фундамент для дома, который внуки снесут?

2. Имеет ли смысл экономить и ставить фундамент на винтовых сваях вместо классического бетонного (лента или плита). Если вы строите деревянный дом, хозблок, баню - то да, и еще раз да! Экономия выходит в два раза, а в некоторых случаях, в 3 и более (например, когда перепад высоты на пятне застройки превышает 50 см). А вот если вы строите сруб из бревна диаметром более 30см или, так называемые дома "дикой" и "канадской" рубки - то там, конечно, нужен другой подход. Но там и ценники совершенно другие.

Для каменных домов лучше классический бетонный фундамент. Там другие нагрузки и ресурс жизни дома.

3. Нужно ли обвязывать свайный фундамент металлом?

Рассмотрим подробнее:

Всем своим клиентам я рекомендую обвязку профильной трубой прямоугольного сечения 60*30*2мм в два ряда.

По двум причинам:

а) это защитит сваи от горизонтальных подвижек (неравномерное морозное пучение и ветровые нагрузки). В противном случае эти нагрузки скажутся на нижней брусовой обвязке в местах крепления свай.

б) Еще один плюс - такая обвязка будет основанием для крепежа таких цокольных панелей:

Важный момент! Такие панели достаточно дорогие, и если у вас высота цоколя более 50 см, то приходится панели крепить в 2 ряда и там много обрезков уходит на ветер. Я советую оставлять сваи над землей 45-55 см. (Высота популярных панелей цокольного сайдинга обычно 48-49 см. Не забываем, что между землей и нижним краем цокольной обшивки должно оставаться примерно 5 см на возможный подъем грунта в следствии морозного пучения).

Второй вариант обвязки - укосины из уголка

Хозяин дома (на фото выше) обратился к нам с проблемой, что его дом буквально качается, особенно когда сильные ветра. Надеюсь, Дмитрий (если он есть на Пикабу), не сильно будет меня ругать за эти фото, размещенные без спроса:)

Причем он не единственный, кому мы решали подобную проблему.

Теперь, мои рекомендации:

Если ваш фундамент оказался высоким (например из-за перепада высот), то при высоте 0,5-1м - ставим укосины из уголка 50*50 хотя бы по одному между сваями. При этом к угловым сваям уголок должен крепиться сверху. Если высота более 1м - однозначно, в два уголка, "крест на крест".

Обвязка швеллером или двутавром:

Очень дорогая обвязка и, зачастую, не нужна. Мы ее используем только при реставрациях фундамента, или когда у заказчика конкретное ТЗ на данный тип обвязки.

Про обвязку металлом на этом - все.

4. Бетонирование полости свай.

Бетонирование винтовых свай нужно по двум причинам - увеличивает прочность конструкции в целом и позволяет устранить коррозию металла изнутри за счет отсутствия кислорода. Мы частенько удивляем клиентов, что засыпаем и трамбуем сухой пескобетон в сваю, вместо того, что бы месить классический раствор. Тут я не могу не выложить свою любимую фотографию из инстаграмма:

Поясню:

На нижнем фото один из наших заказчиков, спустя два года, вызвал нас с просьбой поднять дом, нарастить сваи на 30см и установить дополнительные сваи для пристройки. Сваи, по его требованию, были забетонированы мокрым раствором М-300.

Фото выше - такая же свая, но забетонированная сухим способом. Более чем на 1 см расковырять пескобетон не удалось... Выводы делайте сами, но прежде чем критиковать - положите мешок цемента или пескобетона в сухом месте на год-полтора и посмотрите, как он превратится в камень.

P/s/ на одну сваю d108/2500мм уходит примерно 1 мешок пескобетона М-300.

P/p/s при заказе монтажа винтовых свай уточняйте - входит ли в стоимость бетонирование М-300... Многие, демпингующие на рынке фирмы, включают это в доп.услуги.

P/p/p/s Обязательно проверяйте толщину стенки сваи. За последний год я убедился, что сваи толщиной 4мм часто выдают за сваи 3,5 мм , при этом пытаются выдать, что покрытие сваи входит в толщину металла... Сваи тоньше на 0,5мм - дешевле на 200 руб, а как показывает практика, для многих это существенный аргумент при выборе исполнителя.

5. Нужно ли утеплять грунт под домом на винтовых сваях. Популярный вопрос! по большому счету - нет. Однако, если вам деньги жгут карман - сделайте отсыпку из керамзита фракции 5-20 на предварительно уложенный геотекстиль. Или укройте выровненный грунт экструдированным пенополистиролом. Мой совет - лучше дополнительно утеплите перекрытие пола. Когда обязательно требуется утепление грунта - я сообщу в отдельном посте.

Однако, если у вас высокий цоколь и вы решили дополнительно использовать это пространство как погреб или кладовку - то тут, конечно, можно утеплить цоколь и отмостку:

6. Можно ли наращивать винтовые сваи в процессе или после монтажа?

Я не вижу проблем, при условии, что это будет сделано правильно.

а) наращиваем сваи не стык, а с применением муфты.

б) сварной шов должен быть сплошным, а его качество не подвергается сомнению.

в) окалина сварного шва должна быть удалена, а сварной шов - прокрашен.

Скажу честно - и на моих объектах не всегда бывает все идеально - частенько срабатывает человеческий фактор (спешка, погода, нехватка расходников по пустяковой причине и тд.) Но наши монтажники знают одно золотое правило: клиент не принял - нет зарплаты. Был случай, что пришлось ехать за 50 км только для того, чтобы сбить окалину и прокрасить оголовки свай. Или не убрали мусор за собой. И тут я полностью с заказчиком согласен. Требуйте качественного выполнения работ, но при этом не мешайте людям работать.

7. Механизированный или ручной монтаж, что лучше?

Нет никакой разницы! Лично мы применяем механический монтаж в нескольких случаях: нужно закрутить более 50-ти свай за день на одном месте (тут просто экономия человеко-часов), сложный грунт (каменистый песок), сложный рельеф (овраг, озеро и тд), либо сваи промышленного размера - более 133мм. Ни на точность, ни на глубину завинчивания особо тип монтажа не скажется. Сваи должны закручиваться "до упора", когда она больше не идет и начинает рваться металл либо инструмент выходит из строя. Опытный прораб всегда скажет - "Стоп, достаточно", при этом глубина завинчивания должна быть не менее 160 см для песка и 180 см для глины. Глубина промерзания грунта в Московской области - 1,2 метра. В болотистых грунтах нам приходилось завинчивать сваи по 5м. Что касается точности - расхождение между осями свай по сторонам и по диагоналям свайного поля - не более 20мм! Особенно проверяйте диагонали, иначе строители будущего дома потом скажут все, что думают).

Некоторые фирмы особенно пропагандируют монтаж механизированным способом, но на это есть несколько причин а) срубить с вас лишние деньги, б) успеть на следующий объект либо "отстреляться" за полчаса, в) личные амбиции - "какие мы крутые".

Мое видео:

Еще хотел написать про качество винтовых свай, их покрытие, где какой диаметр применяется, выбор между оцинкованными сваями и обычными, про сваи с литым наконечником, про несущую способность винтовой сваи, зимний или летний монтаж и тд... но думаю, и так слишком много информации - пока достаточно... Если мои посты понравились - ставьте плюсик и подписывайтесь. Это хорошая мотивация для меня продолжать в том же духе.

По прежнему, свои контакты и сайт не размещаю, так как посты создаю не ради рекламы.  Почти все фото - с моих объектов. Весь текст полностью мой. поэтому смело ставлю тег "Моё".

Пишите в комментариях, какие вопросы затронуть - постараюсь помочь.

Продолжение следует...

Ну, и мою собачку в завершение)

Предисловие: данный пост предназначен прежде всего для тех, кто владеет дачным участком, частным домиком, либо планирует его покупать/строить.

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Так как сейчас низкий сезон в работе и больше приходится сидеть без дела, появилось время запилить пост. Тем более частенько вижу посты Пикабушников о своих работах,  попытаюсь поделиться своими знаниями и опытом. Может кому поможет...

По сложившейся традиции, некоторые строительные фирмы (называть мы их не будем, их и так все знают) ставят такие дома на пескобетонные блоки. Я лично ничего не имею против такого фундамента, но он не везде применим (об этом, быть может, в следующем посте). Заказчики же, доверившись горестроителям, начинают кусать локти только спустя 5-10 лет, когда перестают закрываться двери/окна, перекашиваются полы, а блоки либо врастают в почву, либо напротив - выдавливаются из нее. Причем, делают это не равномерно.

Итак, имеем стандартный, щитовой, дачный дом:

Я специально привожу идеальные условия, когда у дома нет крыльца/террасы, нет печки на собственном фундаменте, не сгнившие венцы, а так же не приходится отключать коммуникации. Если что, постараюсь ответить на нестандартные случаи в комментариях.

Первое, что мы делаем - смотрим состояние дома снизу. Важно, что бы обвязка дома была "живой", ведь именно за нее мы будем цеплять лебедки, а так же "домкратить" весь дом.

Затем определяем количество и расположение винтовых свай. Определяем, в какую сторону будем двигать дом на полкорпуса.

В данном примере было 12 винтовых свай 108/2500мм (9 под домом и 3 под будущую террасу)

Закручиваем первые шесть свай. Под стену дома и под террасу. Обрезаем их по уровню на нужной высоте. Привариваем оголовки.  Эти первые сваи возьмут на себя главную работу при перемещении дома. За них будем цеплять лебедки, на них ( и еще на временных опорах) будет стоять дом.

В данном объекте заказчик принял решение делать обвязку не из двутавра/швеллера, а сэкономить и поставить брус. Так как домик не большой - такой вариант вполне возможен (экономия  составила чуть более 20 000 по сравнению со швеллером).

Процесс:

Вот так происходит непосредственно перемещение! Прошу прощения за непотребный вид некоторых монтажников, но спецодежда долго не живет) (Видео с другого объекта, но в целом все так же)

Предвижу вопросы по инструменту... Таль цепная, грузоподъемностью 3т - 2 штуки. Домкраты гидравлические бутылочные грузоподъемностью 20-30т - 4 штуки. Лазерный нивелир - 1 шт. Ну и прочий инструмент по мелочи (сварочный аппарат, болгарки, кувалды, электропилы и т.д.)

После перемещения дома на 3 метра, у нас появляется возможность закрутить остальные 6 свай под домом.

Ну а дальше все просто. Устанавливаем обвязку из бруса 150*150, пропитанного огнебиозащитой. Не забываем про гидроизоляцию между оголовками и брусом (два слоя обычного рубероида). Возвращаем дом обратно. Наводим порядок. Получаем готовый результат:

Осталось зашить низ цокольным сайдингом. Сделать красивые ступеньки. Но это уже без нас, когда будет построена терраса.

На этом все)

Если пост покажется интересным, расскажу о других реставрациях. Так же могу рассказать многое о винтовых сваях: когда их выгодно ставить, а когда лучше классический фундамент, как правильно рассчитать их количество, диаметр, длину. Когда нужно  обваривать сваи укосинами и т.д. Пишите в комментариях, что интересно.

P/S/ Что бы не сочли за рекламу, свои контакты, сайт, местонахождения не указываю (хотя для лиги детективов это не составит труда). Пост создан в познавательных целях.