Можно усадить на гибком каркасе и мечтать вместе.
Связан из натуральной пуховой шерсти. Комбинезон снимается. Пуговица -брошь из полимерной глины, ручная работа.
Гибкий каркас через всё тело, гнётся очень хорошо.
Вот такой забавный шерстяной дружище 🐸
1: на предполагаемом пятне застройки имеется значительный перепад высот, порядка 1 метра, соответственно плитные и ленточные фундаменты отпадают.
2: забивные сваи – дорого.
3: было огромное желание самому смонтировать фундамент.
Поэтому выбор сделан, приступаем…
Всего 32 сваи, из них 24 под сам дом, 8 под крыльцо и лестницы. Из-за сильного перепада высот пришлось заказать 6 удлинителей по метру. Поначалу вкручивали вдвоём, сваи шли медленно и трудно. Отсутствие опыта сыграло свою роль - в результате чего, угловая свая зашла под углом. Оставлять в таком положении, конечно, было нельзя. Пришлось выкручивать и монтировать заново, сместив расположение сваи. Из-за этого длина строения уменьшилась на 300 мм🤷♂️🤨
Начинали с угловых свай, потом натягивали шнурку и по ней закручивали остальные винты.
Лето выдалось крайне дождливым, грунт переувлажнен, поэтому процесс закручивания свай больше напоминал прохождение полосы препятствий.
На видео показан процесс приваривания удлинителей свай.
Для защиты внутренней полости от коррозии и, соответственно, увеличения срока службы свай, их необходимо заполнить бетоном. Для ускорения процесса, изначально планировал засыпать сухой пескобетон. Но в результате отказался от этой затеи)
Заливал обычный раствор без щебня, так легче размешивать и удобнее заливать в полость. Расход в зависимости от длины - примерно мешок на одну сваю.
По ощущениям заполненная свая намного жёстче полой.
Чтобы придать сваям пространственную жесткость и связать их в единую конструкцию, смонтировал металлические укосины из уголка 32 мм. Для этого приварил к сваям проушины и закрепил уголки болтами крест накрест. При необходимости их легко можно будет снять.
Подобное решение необходимо применять при высоте цоколя свыше 70 см, т.к. оно позволяет устранить "эффект шатания" дома.
Параллельно установил контур заземления, проложил на глубине 40 см силовой кабель в трубе пнд, а также закладную под оптоволокно для интернета.
Закончили установку стропил, теперь монтируем "парку" и дальше утепляем. Подробнее в видео/фото👇
Вашему вниманию одной из стенок.
Ничего так наобсуждали на полтора часа!
В итоге обсудили на стриме:
эковату для утепления каркасного дома в перекрытиях и стенах
пожаростойкость каркасника: что горит или не горит?
фермы на мзп, двутавры и ЛВЛ-брус
Хорош ли ЛСТК? (нет)
Утепление минеральной ватой или пенопластом?
Мокрый фасад по минтвате или пенопласту?
Когда я только планировал постройку своего дома и не знал, что буду строить дом своими руками, меня просто поразил разброс цен на одни и те же дома у разных компаний и бригад. Причем разброс мог достигать 2 или 3 кратной разницы между суммами.
Теперь я понимаю, почему так происходит и готов поделиться.
Итак, начнем. Для сегодняшнего расчета я возьму один из свежепостроенных домов, смету которого мне прислали мои друзья, которых я консультировал при постройке дома. Размер дома 8х10 м, в 2 этажа. В итоге их «коробка» в 140м2 стоила им порядка 2 млн, т. е. по 14200 рублей за кв.м.
Можно ли построить такой дом дешевле? Конечно. Вы только посмотрите, весь интернет пестрит предложениями построить такой дом за 1 млн рублей.
К сожалению такие компании не предоставляют подробные сметы, поэтому мне пришлось сделать это самому. Я изучил их предложения, уточнил непонятные моменты у менеджеров и картина сложилась. Давайте разбираться
Все затраты я разделил на этапы:
1. Каркас
2. Кровля
3. Окна двери
4. Наружная отделка
5. Утепление
6. Фундамент
1. Каркас.
Крепеж для обоих вариантов дома нам обойдется в 15 т.р.
1А) В эконом-варианте будет использоваться 5 типоразмеров доски:
Умножаем на цену сырого леса, из которого они предлагают строить дом по 8 т.р. за куб. Получается : 135 тысяч рублей. Я называю эту комплектацию «каркасный щелевой дом».
1Б) Чтобы дом моих друзей не был каркасно-щелевым, они использовали сухой строганный материал:
На перегородки, чтобы отделка на стенах не трескались, вместо 100X50 — используется доска 90X45; На стены вместо 150X50, чтобы не было щелей используется доска 140x45.
На перекрытие первого этажа вместо 150x50 берем доску 190x45, чтобы пол не пружинил и хватило место для достаточного количества утепления в 200мм.
На перекрытие второго этажа вместо 200x50 берем доску 240x45, иначе на втором этаже будет всеми любимый «батут».
В качестве стропильной системы вместо 150x50 используем фермы на МЗП, это не только надежнее и точнее (потому что никакая бригада точно не испортит вам крышу), но дешевле в монтаже и при этом монтируется за 8-10 часов.
Все эти апгрейды увеличили цену каркаса до 354 000 рублей. Но теперь у нас идеально ровный каркас без щелей, без страха за отделку, без ощущения батута на 1 и 2 этажах, без колонн, а также с идеально ровной и просчитанной по проекту крышей.
В качестве чернового пола в эконом-варианте предполагается использовать доску 25х150, это еще 4 м3 на 32 тысячи. Пленки используется также самые дешевые: на фасад это Изоспан А, на крышу изоспан Д = 10 950р. Итого по полу: 42950 рублей.
В нашем варианте на полу идет ОСБ 22 мм (зато пол не будет скрипеть никогда и его не нужно будет циклевать). Мы также использовали надежную пленку, которая прослужит долгие годы и скотчи (для проклейки пленок), без которых пленка будет выполнять только половину своих функций. Все это вышло в 92650 рублей.
Итого материалов в доме-эконом класса на 192 350р.
Итого материалов в доме нормального класса на 462 450 р.
В доме эконом класса монтажом каркаса занимаются люди, далекие от понимания технологии, часто работающие одной бензопилой и молотком, и которые умудряются, даже несмотря на проект в руках, прийти к вот таким результатам:
В нашем случае, монтаж выполняла бригада, которая специализируется и уже почти десять лет строит только каркасные дома. У них есть весь нужный инструмент, они умеют читать чертежи и что самое важное - готовы нести ответственность за свою работу. И при этом их расценки выше всего процентов на 30, но при этом у нас есть результат, уровень точности, соблюдение технологии и гарантия.
Итого работа в доме-эконом класса на 260 000 р.
Итого работа в доме нормального класса на 345 000 р.
Итоги по работа + материалы:
Итого каркас в доме эконом-класса на 452 350 р.
Итого каркас в доме нормального класса на 807 450 р.
2. Кровля
По материалам.
В эконом-доме все самое дешевое — самая тонкая металлочерепица 0,4 мм с минимальным слоем цинка толщитой 100 г/м2,
В нашем варианте, друзья хоть и строили дом эконом-класса, все равно мы взяли металлочерепицу 0,45 с цинком 180 г/м2. Это минимальное покрытие, которое не потечет ржой через 5 лет, как решение из эконом-дома.
Также в эконом-доме нет ни снегозадержателей, ни водостока и что самое важно нет вентпроходок!
Про последнее чуть подробнее. Многие фирмы делают кровлю из металла без учета прохода вентиляции, типа это коммуникации и потом сами с ними разберетесь, но по хорошему это должны делать именно кровельщики, т.к. короба это один из самых сложных и ответственных узлов, и при этом делать его качественно на уже смонтированной кровле гораздо сложнее.
Итого материалов в доме-эконом класса на 51 146 р. + работа 22 050 р.
Итого материалов в доме нормального класса на 84219 р. + работа 63 240 р.
В доме нормального класса заложена работа и по водосточке и по вентпроходкам и по снегозадержателям.
Итого по 2 этапам:
кровля и каркас в доме эконом-класса на 526 000 р.
кровля и каркас в доме нормального класса на 955 000 р.
3. Окна и двери.
Окна можно очень обсуждать долго, я предлагаю лишь не брать самую дешевую фурнитуру, плюс брать профиль не меньше 60 мм и двойной стеклопакет. В эконом-варианте обычно все так, кроме фурнитуры, также часто экономят на профилях, возьмем средний вариант.
Главное внимание давайте заострим на дверях. Нет смысла ставить китайскую дверь, которая при этом стоит около 10 тысяч и все равно все будет из тонкой жести, да еще и будет плакать. Поэтому мы взяли дверь среднего класса «якобы с терморазрывом» (помним, что второй дом у нас тоже в скромной комплектации, иначе бы там стояли финские двери за 50-60 тысяч) за 25 тысяч рублей, она не будет служить куда дольше и качественнее.
Также нельзя купить нормальную пластиковую дверь на веранду за 14 т.р. Это будет балконная дверь, которая не предназначена для активного использования, а поверьте, летом это будет Ваша основная дверь. Наша пластиковая дверь стоила 25 000 рублей.
Итого двери и окна в доме эконом-класса на 141 000 р.
Итого двери и окна в доме нормального класса на 190 000 р.
Итого по 3 этапам:
По дому эконом класса - 667 000 р.
По дому нормального класса - 1 145 000 р.
4. Внешняя отделка:
Как видите, комплектации все больше расходятся друг от друга, продолжим.
Имитация бруса в эконом доме на фасад толщиной 16мм. Она слишком тонкая, ее 100% будет выкручивать, сразу поменяли ее на 21мм. И неплохо было бы ее сразу покрасить, причем так, чтобы лет 10 к этому вопросу не возвращаться. Для этого мы заказали уже крашеную доску в заводских условиях, где соблюдают технологию нанесения, с шлифовкой, грунтом и 2 слоями качественной краски шведской марки Текнос.
Доска в доме эконом-класса не покрашена, ее красят сами хозяева по месту бюджетными красками практически без соблюдения технологий. Из-за этого через 2-3 года им придется собирать леса и перекрашивать весь фасад снова, это очень большие расходы сил, времени и денег.
На карнизы в доме эконом-класса предлагают использовать ВАГОНКУ. Это смотрится очень по дачному, и при этом в вагонке не вентиляционных зазоров (!), что приведет к отсуствию проветривания внутри подшивки. Мы использовали строганную доску 20х90 с разрывом 6мм для вентиляции. Она также окрашена в заводских условиях. Эта же доска пошла на отделку углов дома, окон и откосов.
И не забываем про крепеж, здесь не стоит экономить, иначе ржавчина от неоцинкованных гвоздей потечет по всему фасаду.
По отделке цоколя: дом на курьих ножках выглядит не очень (поверьте мне), мы его планируем закрыть ЦСП (как в моем доме), которое потом можно покрасить или зашить например хауберком. Дом эконом-класса идет конечно без отделки цоколя, в миллион тут никак не влезешь.
Работы состоят из монтажа самой имитации бруса, карнизов и отделки окон.
Итого внешняя отделка в доме-эконом класса с работой на 160 000 р.
Итого внешняя отделка в доме нормального класса с работой на 440 000 р.
Итого по 4 этапам:
По дому эконом класса на 827 000 р.
По дому нормального класса на 1 585 000 р.
5. Утепление
Перейдем к утеплению. Основная трата тут это сам утеплитель, в обьеме 51 м3. В эконом варианте это кнауф терморолл 044, самый бюлжетный вариант.
В нормальном доме мы использовали тот же Кнауф, но только другого класса 037. По идее производителя эти цифры обознают теплопроводность, это сложно это проверить, а вот плотность у них однозначно разная и использовать 044 Кнауф в стенах я бы точно не стал, риск просадки очень велик.
В «доме за миллион» утепление 150мм по кругу, в нормальном доме пол и стены 200мм, 250мм в потолке.
В качестве пароизоляции в эконом-доме используются дешевые пленки, больше похожие на промокашку. И это при том, что пароизоляция чуть ли не самое важное в каркасном доме. Я всегда выступаю в этом узле за первичный полиэтилен толщиной 200мкм, его мы и взяли. По эффективности он не уступает пароизоляции именитых брендов, а цена меньше, да и как бонус ширина 3м, что позволяет уменьшить количество стыков, а значит и скотча. Скотч для пароизоляции штука недешевая, но без него никак.
Также в нашем доме есть обрешетка на стенах и потолке под будующую отделку, в эконом-классе ее не будет (иначе в миллион не уложимся)
Итого утепление в доме эконом-класса на 161 000 р. (с работой)
Итого утепление в доме нормального класса на 285 000 р. (с работой)
Итого по 5 этапам:
По дому эконом класса на 988 000 р.
По дому нормального класса на 1 870 000 р.
Больше картинок пикабу-пост не вместил(
6. Фундамент.
Не случайно я разместил фундамент последним. В интернете предлагают как фундамент винтовые сваи, явно не лучшего качества из тонкого металла по цене в 72 тысячи рублей за 20 штук.
Мне гораздо более симпатичны - забивные сваи. Они обойдутся нам в 92 т.р. за те же 20 штук и при этом куда надежнее.
Итого по коробке:
По дому эконом класса на 1 060 000 р.
По дому нормального класса на 1 1962 000 р.
В итоге мы получаем разницу в цене домов одинакового размера (язык не поднимается назвать их одинаковыми) в 2 раза.
В левом углу нашего ринга вы видите каркасно-щелевой вариат с кривыми стенами, с дешевым ржавым металлом на крыше без вентпроходок, с плохо работающими дверями, средненьким продумываемым без скотчей утеплением, слабой пароизоляцией, непокрашенным фасад с выкрученной имитацией бруса и временным фундаментов из винтовых свай, кое как собранный непонятно кем — за 1 миллион с хвостиком.
В правом углу наш нормальный дом из приличных материалов, собранный правильными руками — чуть меньше, чем за 2 миллиона.
В нормальной версии дома вас не ждет головной боли и неприятных сюрпризов. И при этом здесь нет каких-то понтов или навязанных лишних услуг, только необходимый минимум, чтобы дом можно было назвать домом, а не сараем.
Как мне сказал один мудрый человек, если покупаешь все подряд потому что оно дешевле, возьми на улице кусок говна, он вообще бесплатный.
Началось с того , что в квартире стало не возможно тошно находиться , а напрашиваться к кому то на дачу не совсем удобно , посовещались с женой и решили на лето арендовать дачу , есть у нас тут дачи прям в городе и большая их часть брошены .
Во время поисков встретили местного председателя и выбрав участок под аренду решили навести справки о хозяине , оказалось что он бросил участок около 15 лет назад и более там не появлялся , появилась мысль а не купить ли его , цену хозяин видел в размере 30 тр за 5 соток , но на моё предложение в 10 тысяч ему на руки и плачу за оформление согласился не задумываясь . И началось , для начала ютились в старом дачном домике , оказалось это очень не комфортно и было решено построить не большой каркасник 6 на 6 + веранда 3 на 6 , с стройкой связан ни когда не был по этому казалось всё легко и просто .
Понеслось ........ , Строили вдвоем , по выходным так как работу ни кто не отменял , деньги тоже от зарплаты до зарплаты , с горем пополам возвели каркас
Потом встал вопрос о крыше , после прочтения кучи литературы я понял что ничего не понял и лепил отсебятину на глазок , единственное что было просчитано высота конька , а чуть не забыл в этом дачном домике всё посчитано так что обрезков практически не оставалось , на пример каркас , брус 6 метров мы его пилили по 2.5 метра получалось 2 стойки а тот метр что оставался уходил на перегородку между стойками .
Вставили окна , развели разводку электрическую , розетки , теплые полы и все остальные дела ,
Пришло время веранды и внутренней отделки .
Параллельно занимались всякой мелочью , когда не было денег на стройку просто отдыхали на даче . Уже на своей даче . Потолки тупо натянули , дача утеплена не сильно но мы свободно празднуем новый год на ней , в стенах 100 мм каменной ваты + с улицы пенопласт 30мм в полах и потолке так же по 100 мм каменной ваты , высота потолков получилась 2.55 метра что для дачи вполне хватит .
Конечный результат , потрачено было примерно на участок вместе с оформлением около 17000 на дачный домик около 300 000 полностью со всеми расходами .так строить нельзя нарушены все правила , но по факту стоит уже 3 года и ничего , всё хорошо , дальше видно будет .
Вертикальный сайдинг на моем доме. Цена, плюсы. монтаж и слабые места сайдинга
Чем вертикальный сайдинг отличается от горизонтального?
Перед вам первый "летний" выпуск с улицы! Сегодня расскажу о фасаде своего каркасного дома, который сделать из вертикального винилового сайдинга - очень редкого зверя в России.
Что в видео:
1. Особенности и плюсы вертикального сайдинга
2. Как крепить сайдинг
3. Пирог моей стены
4. Слабые места вертикального сайдинга
5. Отделка окон при верт. сайдинге
6. Цена сайдинга (было и сейчас)
7. Софиты с помощью верт. сайдинга
