Вот кстати, лайфхак для тех кто не понимает как выбрать нормальный БП при этом не переплатив за ненужные свистоперделки а что такое OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP вы не знаете и знать не хотите. Сисадмины меня конечно убьют за такое, но тем не менее это работает. Допустим в онлалайн калькуляторе вы накидали себе примерный конфиг, он вам сообщил какой мощности вам нужен БП и тут затык, например для БП на 750Ватт (вот как я взял) разброс цен от 3600 до 16500. Для начала убираем ненужное и оставляем проверенные бренды, на данный момент это: Thermaltake, ZALMAN, Chieftec, Cooler Master, FSP. Никаких там DEXP, InWin и DeepCool. Выборка значительно сокращается. А дальше смотрим тупо по весу. Ибо физику никто не отменял. Хороший БП на 500-750Вт должен весить больше 2х кг. Для 751-1000 от 2.5 кг. Вряд ли вам понадобится БП больше киловата. И да, приличные брэнды мы выбирали именно для того, чтобы ушлые китайцы не напихали в него болтов и гаек, для солидности =))

И начнем с диода

ВАХ Диода

ВАХ Стабилитрон

Вам не кажется что в них однозначно есть сходство. Единственное что. Нас не интересует тот участок характеристики диода где у него происходит пробой.

А вот прямое падение напряжения на диоде мы будем использовать. Пускай вас не пугает то что это напряжение довольно маленькое. Примерно от 0,5 до 0 8 Вольт.

Мы ведь можем набрать нужное нам напряжение цепочкой из последовательно включенных диодов.

Последовательное включение Диодов

При этом общее падение напряжения на этой цепи будет равно сумме падений напряжений на каждом из диодов.

А дальше всё как в стандартной схеме подключение стабилитрона. С обязательным токо-ограничивающим резистором.

Подключение Стабилитрона

Только схеме стабилитрон заменяем цепочкой из диодов. При этом развернули их на 180° так как мы используем прямое включение диодов.

Подключение Диодов вместо Стабилитрона

Более подробно это можно посмотреть видео ниже. Там не только теоретическая часть но всё это показано на практике с реальными схемами и замерами.

А также в конце выводы и рекомендации по применению данной схемы замены стабилитрона.

Диод в роли стабилитрона. Испытаем на практике.

Продавцом заявлено что напряжение питания: 12-32 В постоянного тока. Я питаю от ноутбучного БП на 19В. Сигнал идет от звуковой карты компа. Колонки советские S-90.

При уровне громкости процентов 20-30 на усилителе слышится высокочастотный писк. Не громкий, но ощутимый. При увеличение уровня громкости писк усиливается. Это происходит даже при выключенном источнике сигнала(компьютер со встроенной звуковухой). Поменял сигнальный кабель на другой, писк вроде как исчез, а теперь появился снова.

Грешу на БП для усилителя. Или я не прав? Я не аудиофил и не миллионер)) хочется дешево и сердито, ну и без писка) Посоветуйте недорогой БП или как решить проблему?