Последний отпуск мы с женой и дочкой провели в Азии: Узбекистан - Таиланд - Япония - Южная Корея. Было хорошо и интересно! И так уж вышло, что довелось побывать сразу на двух вулканах. Про один я уже рассказывал на Пикабу ("Как отдыхается на японском курорте внутри вулкана"), про второй, гораздо более известный, расскажу сейчас. Итак, ее величество Фудзияма:

Начну с основных фактов о Фудзи. Во-первых, это действующий вулкан. Все привыкли видеть идеальный конус Фудзи, слегка присыпанный снегом, с розовыми лепестками сакуры на переднем плане:

Но вот так выглядит вершина на самом деле - тут уж не остается сомнений в том, что это вулкан:

Последнее извержение было в 1707 году. Сначала Японию тряхнуло мощным землетрясением, а спустя полтора месяца бахнула Фудзи - пепел долетел до Токио, который находится в 100 километрах восточнее.

В Японии серьезно переживают из-за возможного извержения в ближайшие 30 лет (ну и землетрясения тоже опасаются катастрофического). Уже оценили ущерб для экономики в размере 16 миллиардов долларов и выпускают видео-предупреждения для жителей Токио и окрестностей (кадр из такого видео взял):

"Пепел засыпет город через час-два, остановится транспорт, закончатся продукты...". В общем, страшно.

Второй факт: Фудзи - самая высокая точка Японии. 3776 метров. И, конечно, мне интересно было узнать про восхождения. Это одна из самых "покоряемых" гор в мире - ежегодно "покорителей" набирается больше 200 тысяч. И это при том, что сезон восхождений, доступный для всех, длится с июля до начала сентября примерно. В остальное время поднимаются либо профессионалы, либо всякие не очень умные люди, типа японского стримера Tedzu, который в прямом эфире снимал свой путь на Фудзи в октябре 2009. Угадаете, чем закончилось видео?

Первым побывал на вершине Японии полумифический персонаж - монах по имени Эн-но Гёдзя. Было это в 663 году. Вот нашлась такая гравюра об этом сюжете:

Фудзи с давних времен считалась священной горой. Помимо религиозного значения у ее подножия тренировались самураи. Ну и еще знаменитая дорога из Киото в Токио неподалеку проходила, поэтому многочисленные путешественники могли наблюдать идеальный силуэт горы с различных ракурсов.

Священный статус не позволял подниматься на вершину женщинам. Разрешили это только в 1872 году. При этом первой женщиной, покорившей гору, считается некая Тацу Такаяма. Сделала она это аж в 1832 году, то есть за 40 лет до официального разрешения. Как, спросите вы, ей это удалось? Ответ логичный: надела мужскую одежду и сделала короткую стрижку.

В 1860 году на гору поднялся первый иностранец - английский дипломат сэр Резерфорд Олкок. Сегодня гости Японии составляют как минимум 30% от всех покорителей Фудзи.

Всегда интересно какие-то рекорды узнать. И в этой теме они тоже есть. Я был на вершине 4 августа. В этот же день по тому же маршруту упорно поднимался самый старый покоритель Фудзи - 102-летний Кокичи Акудзава. На фото ниже ему помогаю сделать очередной шаг:

Шел ветеран горного дела по самой легкой тропе - Ёсида. Троп сейчас всего 4, они начинаются на разной высоте, отличаются по сложности и длине маршрута. Примерно 2/3 от всех желающих идут по Ёсиде.

На каждой тропе есть несколько станций, где можно отдохнуть, купить воды и каких-то снеков, сходить в туалет или даже остаться переночевать. Мистер Кокичи шел с двумя ночевками, кстати.

Но есть те, кто совершает восхождение гораздо быстрее. Вот на фото Руй Уеда и время 9 часов 55 минут и 41 секунда:

Как вы думаете, что он успел сделать за это время? Правильный ответ: он поднялся на вершину по всем четырем существующим маршрутам. Это значит, что он пробежал 57 километров с подъемом на 6772 метра.

Перед последним рекордом расскажу вам японскую пословицу: "Мудрец поднимается на гору Фудзи один раз, глупец — дважды". Я на данный момент - мудрец по японским меркам. А вот как назвать Ёшинобу Джитсукаву, который побывал на вершине более 2230 раз (возможно уже 2240)? Первое восхождение он совершил в 1985 году в свои 42. И с тех пор вот как-то втянулся в это дело.

Я тоже решил идти по тропе Ёсида. И вот как это было.

Прежде, чем подниматься на Фудзи, нужно оплатить за это взнос 4000 йен. В рублях это 2144. Билет на экспресс-автобус из Токио до стартовой точки маршрута - еще 2000 рублей. Также в Юникло я купил себе ветровку (очень пригодилась) и спортивные штаны (не пригодились). Накануне вечером купил 3 сникерса, а утром на автовокзале - 2 литра воды, пару бананов (один приехал со мной в Токио вечером) и пару булок. И еще я скачал официальное приложение, которое работало даже при включенном авиарежиме и помогало понять, когда же примерно закончится этот ад. На этом моя подготовка к восохждению закончилась.

В 6:35 автобус начал движение. Да, перед этим произошел любопытный эпизод. У пешеходного перехода от метро к зданию автовокзала лежала, видимо, зеркалка Олимпус. Я ее брать не стал. А уже из окна автобуса заснял момент, как какой-то мужик взял камеру в руки, изучил и спокойно забрал себе:

Автобус идет два с половиной часа. Конечная точка - 5 станция на маршруте Ёсида. То есть, можно в теории начать от подножия горы, но большинство начинает именно с 5 станции. Станций всего 10 (спойлер: 10 станция - это не самая высокая точка Японии и не вершина Фудзи).

Итак, 5 станция:

К тебе подходят сотрудники и просят показать QR-код, который присылают после оплаты. В день на маршрут могут выйти не более 4 тысяч человек. В мой день было, по ощущениям, гораздо меньше. Никаких очередей не было, а большую часть пути я вообще в одиночестве шел.

Здесь же перед стартом проверяют вашу экипировку. Мне повезло и ограничились устными вопросами типа "есть ли с собой дождевик?", а вот у молодых европейцев попросили все это показать. У меня, напомню, была только флиска, ветровка и штаны, а так шел я в обычных кроссовках. шортах и футболке. Головного убора тоже не было.

После регистрации тебе дают деревянный брелок-сувенир и желают удачи. Путь мой начался в 9:13. В самом начале маршрута еще есть деревья, хотя ты уже находишься выше облаков:

Лес быстро заканчивается, но идти легко. Приложение показывало, что первые два участка пути я должен был пройти минут за 45, а прошел за 15 - красота:

Но в районе 7 станции все изменилось и дорога стала все чаще вот такой:

На этом кадре хорошо видно весь маршрут, который зигзагами медленно поднимается по склону вулкана:

На 7 станции пришлось надеть флиску из-за ветра. На 8 станции - ветровку, а сам ветер дул уже беспрерывно.

В целом, подниматься было не слишком уж сложно. Один раз как-то необычно свело бедро и даже на секунду проскочила мысль, что на этом всё. Но постоял минутку и отпустило. Тактика была простая: идешь 2-3 поворота, потом минуту отдыхаешь.

Так как гора священная, то и без традиционных ворот тории никуда:

10 станция появляется как-то неожиданно. Оп, и ты пришел. Все фоткаются возле стеллы и я тоже это сделал:

Сзади домик - это та самая хижина, которая тут и отель, и магазин, и культурный центр. Справа кабинка - туалет. Мужика в зеленой футболке и белых штанах тоже запомните, он еще будет в этой истории.

Как я уже сказал, 10 станция - не самая высокая точка. Чтобы дойти до настоящей вершины, надо еще вокруг кратера вулкана пройти метров 500-600. Я решил это тоже сделать, иначе восхождение было бы каким-то неполноценным. Вулканические виды мне понравились:

Там почти нет ничего живого, но прикольно было найти этот единственный кустик с цветами:

На настоящей вершине находится обсерватория (вроде закрыта сейчас) и еще один обелиск. Японцы там что-то на своем громко кричат, а я просто сделал кадр на память:

Вершина Японии:

Подъем закончился в 13:34. И начался спуск. Спуск с Фудзиямы гораздо сложнее, чем подъем:

Идешь по сыпучим камням под большим уклоном. Люди даже с треккинговыми палками падали, а уж без них - тем более. Я тоже однажды оступился и проехал вниз пару метров на пятой точке - отделался ссадиной на руке. Помните про мужика в зеленой футболке? Он почти весь спуск шел чуть впереди меня и здоровой деревянной палкой оставлял в камнях маленькие "ступеньки", чтобы удобнее было идти тем, кто сзади. Спасибо тебе, мужик!

Самый трудный момент спуска выглядит так:

Почти три десятка поворотов, когда каждый шаг надо делать осторожно, но с другой стороны хочется уже побыстрее пройти это все. Повороты все одинаковые, виды одинаковые - идешь, как зомби. Сначала я просто шел, потом стал петь про себя песни про любимый футбольный клуб, потом все песни подряд. Потом пел уже вслух. А потом я наконец дошел.

Спуск закончился в 16:45. Я не успел на последний экспресс до Токио, поэтому пришлось добираться с пересадками. Зато еще раз посмотрел на Фудзи с другого ракурса:

В гостиницу я вернулся в 21:00. На следующий день было тяжело ходить - забились мышцы, натерлись ноги. Но чувство удовлетворения я испытал. Как-то сразу, как только стали обсуждать идею поездки в Японию, возникла эта мысль про Фудзи. И вот я это сделал!

Если вы дочитали до этого момента, то у меня маленький бонус для вас. Первое - это викторина про вулканы, которую я подготовил для проекта Московской молодежной экспедиции "Шесть лет - шесть вулканов". Можете перейти по ссылке и ответить на вопросы - точно что-то новое откроете для себя. Правильные ответы в общем доступе появятся после 23 октября.

Второе: если ваш ребенок или ребенок ваших знакомых учится в столичной школе или в колледже, ему от 16 до 21 года, то еще есть шанс подать документы на участие в отборе в экспедиционный отряд. Уже в декабре этот отряд отправится в Танзанию, где совершит восхождения сразу на два вулкана! Подробнее можно почитать на сайте экспедиции.

Спасибо за внимание, увидимся!

П.с. Если вам понравился этот пост, то не забудьте подписаться на мой телеграм "Сегодня на планете Земля", где появляются все мои посты с Пикабу, а также что-то, что сюда не попадает по формату. Вам не сложно, а мне приятно и создает большой заряд мотивации на написание новых постов! Спасибо!

Ранним утром мы покидаем столицу Йемена, город Сану, и движемся на юго-запад. На пути нас ждет много интересного, как и всегда.

Снова здесь главную роль играют горы, а люди вынуждены приспосабливаться. Деревушки выглядят примерно так:

Если есть горы, значит могут быть и водопады. И, правда, вот один из них - Бани Матар:

Ладно, фото может не самое удачное и падения воды не видно, но она есть. Местные любят приезжать в это место, особенно в жару.

Встречаются по пути вот такие места (да, тут будто бы с фотошопом автор фото переборщил, но все равно место необычное) - форт Аль-Зия:

Одна из многих проблем Йемена - отсутствие информации об их достопримечательностях. Вот и про эту Аль-Зию почти ничего нет на английском.

Но еще больше меня удивило вот это место:

Современный стадиончик посреди гор. Очередная загадка.

Ландшафты здесь вообще интересные:

Самое крупное поселение в округе - деревушка Утайб (если я правильную транскрипцию даю от слова Hutayb). Повеяло Шри-Ланкой немного:

Можно подняться на вершину. Видно, для чего местные пытаются отобрать каждую пядь земли у гор, создавая плоские и ровные террасы - для нужд сельского хозяйства:

В целом, йеменцы просто обожают строить что-нибудь на вершине горы:

Но все когда-нибудь заканчивается и горы в Йемене - не исключение. Дорога спускается на равнину, постепенно появляется в воздухе ароматы моря. Да, Красное море снова готово встретить нас.

Город Ходейда - второй по значению порт в стране (когда-то был и первым, но годы уже не те). Здесь много чего построено с помощью СССР, включая сам порт, рыбоперерабатывающий завод, шоссе до Саны, по которому мы сюда и прибыли. Почти 700 тысяч населения - большой город.

Посмотрите на него со спутника - настоящий лабиринт:

Здесь, на одном из городских пляжей мы и встретим майские праздники. А затем продолжим наш путь!

Спасибо за внимание, увидимся!

Предыдущий пост Поездка в Гонконг, жрицы любви и дорогие презервативы

– Ой, дурак, – припечатала меня подруга, когда я, вернувшись из путешествия, рассказал ей про полотенце, прогулки по Гонконгу и результат  романтических приключений.  

Я с таким резюме в корне не согласился, ибо мне тогда ясно намекнули, что я приличный человек, и мне верят. Было бы бесчеловечной ошибкой нарушать этот образ своими поползновениями. " Кто ошибся – так это она, согласившись на поездку именно с тобой, идиотом", – и моя подруга в  доступных выражениях объяснила мне, с женской точки зрения, как глубоко я заблуждаюсь, и что она думает про уровень моего интеллекта. Было обидно, но  доходчиво  и справедливо.  

Вернувшись обратно, я попал как раз на какие-то каникулы. Городок, в котором мы работали, был исследован вдоль и поперёк, а потому было решено, что мы с моим другом-уголовничком поедем покорять горы Хуашань, попутно завернув к Терракотовой армии. Горы Хуашань – почти как те, в которых снимали Аватар. Такие же живописные, высокие, только не попавшие в фильм. Когда говоришь, где ты лазал, люди часто с недоумением переспрашивают. Поэтому проще сказать: "ну те, как в фильме у Кэмерона" и тихо умолчать предательское "почти".  Одним из неоспоримых преимуществ, из-за которых мы выбрали горы Хуашань, это Тропа Смерти.

Как человек, который высоту переносит слабо, и обычно сидит подальше от окна в самолёте (если этот человек вообще летит, а не едет поездом), я был неимоверно рад нашему выбору туристических достопримечательностей.

Наша переводчица, ворча, что проводники в лицо нас (особенно меня) знают лучше, чем наши ученики, купила нам билеты и начертила планы-схему похода. Получалось, что ехать нам сначала до Пекина, потом до Аньхоя, где гордо высятся эти самые горы Хуашань,

а на обратном пути завернуть в Сиань, где стоит знаменитая Терракотовая армия.

По старой китайской традиции, затарившись снеками, двумя пледами для ночевки в горах,  выписав на бумажку маршрут — название ключевых точек, и пару местных ругательств для разнообразия, мы двинулись в путь.

Необыкновенно богатый рацион, пестрота китайской экзотики и разговоры о вечном скрашивали нам путь. Ехали мы рабоче-крестьянским поездом, и я до сих пор жалею, что не сфотал расположение китайских пассажиров вечером, когда все ложились .  В таких поездах есть три вида билетов:

1. Покупаешь плацкарт и едешь, как белый человек - со всеми удобствами, с высоты третьей полки поглядывая на пассажиров второго типа.

2 тип: покупаешь сидячее место, и гордо делаешь вид, что сутки или больше езды под разноголосую какофонию толпы входили в твои планы, селфясь с очень дружелюбными, но не в меру любопытными соотечественниками Мао. И у тебя все ещё есть право слегка задирать нос. Но не высоко, иначе встретишься взглядом с обитателем третьей полки.

3 тип - это железнодорожные берсерки, парии дальних расстояний, познавшие дзен и просто экономные люди –  пассажиры со стоячими местами. Билеты на такие места стоили очень дёшево, что привлекало людей с низким достатком. Они садились, когда была возможность, их сгоняли владельцы законных мест, и они везли с собой тюки тряпок, которые вечером расстилали у туалета, и спали там, вежливо двигаясь и уступая место тем, кто решил воспользоваться уборной по прямому назначению. Я не сфотал это скопление сонных и слегка помятых людей, тк было темно, их было много, а вспышку могли не так понять, и, возможно, засунуть её в труднодоступные места.  

По прибытии нас, традиционно, встречали группы китайских туристов, так же решивших покорить живописные горы.

Купив билеты, мы погрузились в автобус, который доставил наши тушки к подножию горы.

От видов Хуашань захватывало дух. Я взял у коллеги камеру, китайский аналог GoPro, но пользоваться ей оказалось непросто, она вечно норовила перекрутиться, меняя землю и небо местами, поэтому у меня из поездки осталась куча фото наших ног и китайской земли. Видео ужасно крутятся вместе с этим чертовым изобретением китайского злого гения, но я вам их все равно покажу.

Вверх нас вела почти вертикальная лестница с канатными перилам. Даже я заценил вид, особенно, где-то на середине пути, оглянувшись назад: под нами, словно змея, извивалась лестница, по которой деловитыми муравьями карабкались потные туристы со всех стран.

Чтоб не ободрать  руки, мы купили перчатки, ибо карабкаться приходилось, порой, на четвереньках – настолько там крутые лестницы.

А заодно затарились водой, которой нам, естественно, по жаре не хватило. Маленькая бутылочка воды в магазине стоила 2 юаня, а у подножия уже 3.Чем выше мы поднимались, тем дороже стоила эта бутылка. На вершине цена достигала уже 30 юаней.

Продуманные китайцы несли с собой кучу бутылок и целые пакеты огурцов. Не самым опытным нам, выдувшим воду где-то на середине, пришлось финансировать туристический бизнес Китая, покупая её  втридорога.

Проплутав по горам и восхитившись видами, мы решили пойти туда, куда изначально планировали: на тропу смерти.

Желающих получить дозу адреналина было очень много, поэтому мы встали в очередь. Времени было навалом, и в отсутствии продуктивной деятельности у нас родился  план: сначала мой друг идёт и испытывает на прочность эту китайскую страшилку, а я сторожу наши рюкзаки. Таким образом мы экономим на камере хранения.

Потом меняемся. Сказано – сделано, я остался у сумок ожидая отзыва и уговаривая себя не сбежать прям сейчас, захватив пожитки. Ожидать пришлось долго. Сменялись лица китайских смельчаков, солнце от зенита медленно катилось к закату, когда товарищ по экстремальному путешествию, наконец, явился. Зрелище было впечатляющие: его бледная кожа была ещё белее, контрастно выделяясь на фоне черных волос, которые торчали во все стороны. Шнурки были развязаны, и он пытался завязать их ещё минут пять дрожащими пальцами. Внимательно посмотрев на меня и прочистив горло,  он спросил:

–Ты точно хочешь туда полезть?

Взвесив все за и против, и решив, что спасательный вертолёт я не потяну,  и добрым самаритянам-китайцам будет проще меня спихнуть навстречу вечному, чем обойти, я отказался.

Да, там дается страховка с карабином, который цепляется за трос, крепящийся вбитыми железными кольями в скалу, и упасть ты, при всем желании не сможешь, но я человек талантливый, и проверять не рискнул.

После всех приключений мы решили выбрать место на ночлег под ближайшим деревом, завернуться в наши пледы и утром быть самыми первыми на вершине, встречая рассвет и горланя песни.

Разрабатывая детали плана мы, невольно, посвятили в него нашего соотечественника, который покрутил пальцем у виска и сказал, что

мы рискуем отморозить себе весь смысл бренного существования.

Проверять так ли это мы не рискнули,  а потому  было принято решение спускаться в подвесной кабинке.

Спустившись, мы, согласно выданному маршруту, пошли по шоссе, по которому грохотали грузовики, легковушки и неслись весёлые безбашенные китайцы на электробайках. Нам нужен был ж/д вокзал, и, желательно, чифанька (китайская забегаловка, по-нашему). Небеса нам благоволили и рядом тормознуло такси. Хитрая тётка, на вопрос "сколько" слегка задумалась, окинула нас оценивающим взглядом, а потом выдала цену, раза в два выше обычной. Но мы так умотались, покоряя вершины гор, что согласились и устало плюхнулись в машину. Красное китайское такси увозило нас в закатное солнце навстречу  ж/д вокзалу, приключениям и терракотовой армии.

Предыдущие два дня мы провели в Петре - главной достопримечательности Иордании. Мне попались иллюстрации художника Дэвида Робертса, который путешествовал по Ближнему Востоку в середине 19 века. Красиво:

Чуть в стороне от основных достопримечательностей Петры на Гугл-картах даже обозначено место Скала Робертса. Ее художник тоже изобразил, вместе с каким-то строением на вершине, но другой информации не имеется:

Зато можно оценить талант живописца, сравнив рисунок с современной фотографией:

Но пришло время продолжить наш путь.

Внимательные читатели всей серии заметили, наверное, что местные пустыни - каменистые. Поэтому настоящие песчаные дюны, расположившиеся неподалеку от Петры, достойны посещения:

Если раньше местные бедуины тщательно скрывали ото всех точное расположение Петры, чтобы была возможность забрать все ценное себе, то теперь вокруг сформировался серьезный туристический комплекс, появились городки с гостиницами, ресторанами, а местные жители с удовольствием отвезут вас куда угодно за ваши деньги. Подробнее о посещении Петры (да и в целом Иордании) из первых уст можно почитать у пикабушника @Mr.Horsehead вот здесь. Мне понравилось.

Еще в комментариях был вопрос про сельское хозяйство - типа в пустыне ничего не растет и Петра жила только за счет импорта и торговли. Главная проблема иорданского фермера - это вода, но в Петре ее научились решать еще 2 тысячи лет назад. Если внимательно рассмотреть спутниковые снимки и фотографии тех мест, то можно все же заметить, что местные жители что-то выращивают:

А еще в Иордании бывает снег:

Дорога на юг позволяет подумать о своем, помедитировать, не отвлекаясь на пейзажи за окном. Потому что там при всем желании не на что отвлечься. Кое-где появляются деревушки, в которых обязательно есть мечеть. Вот, например:

Вдруг что-то вокруг резко меняется. Ландшафты становятся интереснее и интереснее. Что-то такое появляется:

Это знаменитая Вади-Рам. "Лоуренс Аравийский", "Дюна", "Трансформеры", "Марсианин" - все это снимали здесь. Почти 750 квадратных километров песков, камней, ущелий, каньонов и гор. В наши дни - это национальный парк Иордании и очень популярное туристическое место. И не зря:

На сайт Airpano можно рассмотреть местные пейзажи во всех подробностях. Вот здесь вся красота лежит - советую!

Трудно поверить, но когда формировались эти богатые железом горные породы, на Земле вовсю резвились динозавры. Теперь динозавров давно нет, а Вади-Рам есть.

Существует огромное количество вариантов для ночлега прямо в пустыне. Как вам такой "шарик" за 18000/ночь:

А вот домики за 6 тысяч:

Наверное, можно и дешевле найти. Та же история и с экскурсиями - пешком далеко не уйдешь, лучше на джипах с местными гидами.

Отсюда всего 60 километров до границы с Саудовской Аравией. В понедельник начнем изучать новую страну!

П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.

Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.

Во-первых, всех женщин, которые читают этот пост, поздравляю с 8 марта! Желаю вам цвести, как пустыни после дождя, радовать близких такой же ослепительной красотой, как полуденное солнце над Иорданией и дарить столько же счастья любимым людям, как дарит его долгожданный оазис посреди раскаленных песков!

А мы продолжаем наш путь на юг. Будет красиво!

Двигаемся к одному интересному месту по таким дорогам:

По обе стороны от нас - небольшие деревушки, фруктовые сады да поля. Здесь воды побольше, чем на востоке страны, поэтому и с плодородием тоже получше ситуация.

Неожиданно дорога начинается изгибаться, а равнина вдруг обрывается. От открывшихся видов захватывает дух:

Местные - ребята предприимчивые. И пока дух ваш захватило и эмоции переполняют, можете приобрести вот такой прекрасный коврик с верблюдами.

Неподалеку природа создала еще одну штуку, притягивающую туристов и местных любителей закатов и рассветов:

Камень Дибан или Тибан - так называется этот уступ, который будто парит над пропастью. За отдельную плату там раньше можно было вот так полежать с чайком или кальяном. Правда, пишут, что несколько лет назад какие-то вандалы откололи кусок камня, а на остальной части сожгли несколько покрышек, отчего площадка стала непригодной для посещения. Такие дела.

В целом, виды в этом месте везде красивые. Сами оцените:

На фото виднеется очередное водохранилище - без них в засушливой Иордании не проживешь. В данном случае плотиной перегородили реку Муджиб. Река сама неширокая, но мощная, поэтому с легкостью смогла в местных песчаниках "прорубить" для себя каньон. Но находится он ближе к устью реки, то есть там, где она впадает в Мертвое море. А это либо несколько дней по горам пешком, либо два часа в обратную сторону на машине. Выбираем второй вариант, но перед дорогой можно и перекусить с красивым видом:

В начале пути по каньону все выглядит пристойно:

Дальше встречаются и такие участки:

И даже такие:

В жару побродить здесь здорово:

Пишут, что в среднем прогулка занимает пару часов. Идти, кстати, можно не по дну каньона, а по верхней кромке. Тогда в конце маршрута получите вот такой вид на Мертвое море:

На небольшом полуострове расположились несколько домиков, в которых можно заночевать:

С собственным спуском к пляжу, кстати:

Днем можно изучать причудливые каменные фигуры, созданные морем и солью:

Лежать в гамаке и читать о Петре, которую скоро увидим:

А вечером к вашим услугам потрясающие закаты:

Короче, не грех и на пару дней тут задержаться! Всех с праздником еще раз и хороших выходных!

П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.

Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.