Облака

На пути нам встречались несколько мелких населённых пунктов, но первым по настоящему крупным городом на нашем пути был город Эрзинджан. Автострада обходила его стороной – мы это видели по навигатору – но решили заехать, так как уже довольно долгое время ехали без какого-либо завтрака. Так же, по навигатору, мы видели, что улица, по которой въезжаем в город, проходит его насквозь, и по ней же мы выедем снова на автостраду. Никаких поворотов и петляний в городе – это подкупает!

В Эрзинджане мы ехали не быстро, как будто крадучись и опасаясь всего незнакомого вокруг. Вскоре мы видим красивую и большую площадь с явно административными зданиями, залитую солнечным светом, настоящей южной турецкой жарой и совершенно безлюдную. Народ мы увидели чуть позже. Люди сидели вокруг городского то ли фонтана, то ли источника чистой воды, под сенью деревьев. Кто-то мыл в этом фонтане ноги, кто-то мочил шею, кто-то выжимал платок и клал его себе на голову. Много цветочных клумб. Ищем, где можно остановиться и оставить машину, но припарковаться удалось только метров через 300, после того, как мы свернули в небольшой затхлый проулок с несколькими старыми автомобилями. Когда мы отходили от автомобиля, я решил поставить метку в навигаторе на случай, если мы умудримся заблудиться. Под ногами валялись спелые абрикосы, которые росли здесь просто так. Пекло так, что очень скоро стало понятно, почему площадь пустая, а маленький фонтан облеплен людьми.

Мы вышли на основную улицу и повернули в обратную сторону к большой площади, которую мы проехали. Весь тротуар находился под навесами многочисленных магазинчиков: соки, воды, фрукты, сумки, ягоды, орехи, очки, что-то ещё, всякое.

Постоянно оглядываемся на наших детей, боясь, что они могут куда-то деться (прецеденты с Витом были). Нас переполняет странное чувство, что мы здесь белые вороны (и правда – белые), но с другой стороны, очень интересно окунуться в местный колорит и прикоснуться к нему хотя бы немного.

Доходим до площади. Видим, что среди гуляющих очень много женщин в чёрных одеждах с детьми. И это в такую-то жару!

Лена увидела небольшое кафе, расположенное на втором этаже одного из зданий, расположенном на крупном перекрёстке. Привыкшие соблюдать правила дорожного движения, мы, кажется, одни стояли на красном сигнале светофора, в отличие от местных, которые, бесстрашно переходили улицу как кошки, у которых девять жизней.

Мы поднялись на второй этаж и расположились за одним из столиков. К нам подошёл молодой официант, и тут выяснилось, что в этой части Турции будет недостаточно нашего знания английского – здесь котируется французский. Молодой человек довольно свободно говорит на французском и, разумеется, на родном – турецком. Меню без картинок. Хорошо, что некоторые слова похожи, да и язык жестов никто не отменял. С горем пополам объяснились. Расплачивались карточкой. Этот же официант подсказал нам, что за углом от их ресторана находится банкомат, где можно разменять деньги.

Банкомат в турецком Эрзинджане, наполненном в сильную жару чёрными хиджабами и паранджами, балакающими между собой на непонятном языке, среди нескольких мечетей на одной площади, где никто даже по-английски не понимает, нас удивил - есть меню на русском, обслуживает карты Мир. Полученные в банкомате деньги пригодились нам на обратном пути к автомобилю – было куплено детЯм мороженое, бабе – цветы и орехи всем в дорогу.

Когда мы выезжали из города, и пришлось остановиться на красном сигнале светофора, мне показалось, что среди этого экзотического для нас места мой глаз зацепился за что-то знакомое, как будто я уже это где-то видел. Поворачиваю голову и вижу среди светлого и яркого разнообразия местных легковых и грузовых автомобилей, знакомые очертания кабин – вся парковка автосалона уставлена новенькими Газелями Next!

Вот это да! Сначала Мир, потом Газели. Было неожиданно! В таком удивительном лёгком настроении мы снова выезжаем на трассу.

Обратите внимание, что на горных вершинах местами лежит снег:

Небольшая видеозарисовка:

Небольшие городки сменяют друг друга, и только горы, облака на небе, которые не спасают от палящего солнца, и хорошие турецкие дороги остаются нашими неизменными спутниками.

На обочине пытается идти торговля:

В каждом населённом пункте несколько мечетей:

Город Сивас проезжаем насквозь по автомагистрали. Едва успеваем разглядывать его из окон автомобиля – современный, большой. Останавливаемся только на заправке. Супер современная заправка, где есть и газ, и бензин, здесь же, буквально в трёх метрах от заправочной колонки - столик, стулья и пепельница для курения! Для курения, Карл! На газово-бензиновой заправке! Эту картину мы потом очень часто наблюдали в Турции и дальше.

Короткий вопрос от заправщика: «Фуль?» - «Фуль!» - отвечаю ему я, оплачиваю газ, и мы едем дальше - скоро вечер, и хочется проехать как можно дальше.

Снова городки, горы и облака. И уже закатное солнце освещает огромную гору, нависающую над большим городом, из-за которой город не кажется таким уж большим.

Фото из интернета (мы его видели примерно с такого же ракурса, только освещение было другим): на горизонте город с миллионным населением Кайсери и вулкан Эрджиес – самая высокая точка Малой Азии.

Мы открыли окна и машину заполнил странный химический запах, явно от какого-то промышленного источника: нечто среднее между родными нам металлургическими выбросами и непривычными нам запахами какой-нибудь свинофермы. Так себе впечатление.

Автострада в пригороде Кайсери была на ремонте, о чём не знал наш навигатор, который завёл нас в… кхм… дебри строительных дорог при отсутствии всяческих указателей объезда. Признаюсь честно, после получаса плутаний по пустым дорогам, находящимся на ремонте, и нескольких заездов в разные тупики, я стал нервничать по поводу поиска выезда из этой местности. Навигатор показывал какую-то дичь, знаков не было. Каким-то образом мы выехали в некий производственный район с серыми дорогами, серыми бетонными заборами, полным отсутствием людей и транспорта, но, внимание! – с большими клумбами и ярко-зелёными подстриженными газонами… Теперь мы знаем, что турецкая промзона аккуратная, чищенная, с газонами и цветами. На многих зданиях были вывески со словом «textil».

Смеркалось. В целом было уже очень неуютно, и хотелось выбраться отсюда, и попытаться найти какой-нибудь ночлег. Так или иначе, нам это удалось. Было уже совсем темно, когда мы выехали на трассу.

Лена рассказала, что она читала книгу, действие в которой как раз разворачивалось в Турции в семидесятые годы, как раз тогда, когда начался текстильный бум. Речь была про Стамбул, но там описывалось как преображалась Турция за счет появления текстильных фабрик и как Турция стала впитывать, как губка, всё западное и европейское и в образе жизни и в культуре. Роман Орхана Памука «Музей Невинности».

По навигатору мы видели, что после Кайсери нам нужно было ехать примерно 50 километров до Каппадокии. Сложность заключалась в том, что в навигаторе нельзя вбить слово «Каппадокия» и ехать к пункту назначения. Это всё равно, что написать «Горно-заводская зона Челябинской области» и ехать то ли в Златоуст, то ли в Ашу, то ли в Усть-Катав. Нужно было знать точное название населённого пункта. Мы указываем случайный город и едем, надеясь на удачу.

И вот, наконец, мы доезжаем до города Аванос, но навигатор ведёт нас дальше: по его данным нам ехать ещё примерно 5 километров. Несмотря на сильную усталость, всё-таки очень хочется доехать до этой так называемой Каппадокии, чтобы утром уже никуда не ехать – там у нас запланирована днёвка.

Вскоре нас встречает следующий населённый пункт, в котором чувствует влияние туристической отрасли: гостиницы с округлыми окнами, освещённые тёплым и уютным по-домашнему жёлтым светом. Вывески некоторых отелей оформлены под старину.

Останавливаемся у второй или третьей гостиницы. Подстриженная травка, чистая территория, фигурки гномиков или ещё кого-то. Заходим, спрашиваем про ночлег и его стоимость, и тут же ищем рукой стену, чтобы не упасть: номер на двоих стоит 10 тыс рублей в пересчёте на наши деньги. Нам нужно два номера. Внезапно мы понимаем, что не так уж сильно мы и устали, возвращаемся в машину и едем ещё буквально 100 метров.

Очередной отель. Вроде тоже симпатичный, но уже без вычурных фигурок, без территории, но аккуратный и опрятный. С улицы сразу попадаем в кабинет управляющего и, как потом выяснится, владельца отеля. Никакой стойки администратора - довольно большая комната больше похожая на кабинет капитана дальнего плавания: тёмно-красные лаковые деревянные стены, лаковая мебель, большой рабочий стол (наверное, как у федерального министра), кожаное кресло у хозяина комнаты, куча разных безделушек на полках, и стенах, книги, картины, карта местной округи, большой глобус на подставке на полу. Наверное, из-за него у меня осталось впечатление о капитане дальнего плавания. Чувствуется, что здесь постоянно курят.

Бюлант, так звали владельца отеля, встретил нас спокойно, по-деловому: радостно не обнимал, но по-человечески понимал, что нам нужен ночлег, а он как раз на этом и зарабатывает. Сначала он пытался разговаривать с нами на французском, но потом, поняв, что с французским у нас совсем плохо, перешёл на ломаный английский, предварительно извинившись, что он его плохо знает. Бюлант предложил нам семейный двукомнатный номер на четверых. После небольшого торга с моей стороны, мы согласились на цену примерно 4700 руб в сутки. То есть в четыре раза дешевле, чем в предыдущем месте.

Он позвал свою внучку лет 12-ти и она провела нас из кабинета управляющего, но не на улицу, а насквозь, и мы оказались в небольшом внутреннем дворике с небом над головой.

Весь этот небольшой отельчик представляет собой колодец и номера располагаются не только на разных этажах, но и на разных уровнях: где-то нужно подняться всего на несколько ступеней, чтобы подойти к другому номеру.

А на самом верху (я как большой любопытный ребёнок, уже успел туда сбегать по нескольким небольшим лестницам) располагалась небольшая плоская площадка с кривым полом, дешёвым пластиковым столиком и стульчиками, и чёрным небом над головой. Этот столик явно служил здесь не для гостей: потёртый и потрёпанный, с нечищеной пепельницей и бельём, которое сушится на верёвках неподалёку.

Нам достался небольшой уютный номер на две маленькие, но очень чистые и аккуратные, комнаты с низенькими белёными потолками. Минимум необходимой мебели: в каждой комнате кровать, один или два стула, в комнате для взрослых небольшое трюмо. Также в номере был душ и туалет.

Это уже чуть позже, после ужина, Вит упал на свою кровать:

Аскетичная обстановка во взрослой комнате:

Мы бросили свои сумки и спустились снова к Бюланту. На наш вопрос по поводу ужина, он сказал, что их кухня уже закрыта, но недалеко есть ресторанчик, где можно поесть. И вот, опять скрипит потёртое седло и наши суставы, и снова мы в пути. Правда, в небольшом пути, всего-то на пару сотен метров до местного ресторана, в котором нам суждено было познакомиться с лучшей в Турции турецкой пиццей «пидэ». По пути к ресторанчику мы шли мимо скал, в которых были выдолблены окна и двери, похожие на небольшие пещеры. Их было необычно много, и очень хотелось попасть внутрь, несмотря на то, что было уже давно темно. В одном месте мальчишки попытались забраться на небольшую скалу, но песок под нашими сандалями помешал это сделать. Мы понимали, что каким-то случайным образом мы приехали в самый центр Каппадокии, хотя и не знали, как сюда доехать.

Стоит отметить, что многие дома и лавочки были закрыты и явно давно. Было странное ощущение – КАППАДОКИЯ и заброшенность. Отели с ценником в 150 евро за ночь и рядом надписи на домах «продаётся». Сначала мы забрели прямо в настоящий ресторан с кожаными диванчиками и хрустящими белыми скатертями, где цены в евро и ужин обошелся бы нам в астрономическую сумму. Полистали меню и решили поискать что-нибудь еще и нашли в 50 метрах неприметный маленький кафе-ресторанчик, где нас тепло приняли и за четверых голодных людей не на диете мы заплатили около 2 тысяч рублей. Это были не только пидэ, но и равиоли, которые для Вита тут же сделали при нас, но и свежевыжатые соки и шираз, который мы с Леной выпили по бокалу.

За всё время, пока мы там сидели пришло только две семьи с европейской внешностью, разговаривающие на незнакомом нам языке, которые смотрели на нас как на пришельцев. Ведь мы всё время шутили, играли в разные игры, а наши мальчишки обследовали в этом интересном месте каждый уголок. Внутри были аутентичные турецкие вещицы, коврики, диваны и столики, а так же старые печатные машинки, телефоны и еще куча всего.

Когда после ужина мы вернулись в номер, измотанные дети рухнули на кровати в своей комнате, а мы с Леной вспомнили, что у нас есть две бутылки красного грузинского вина, ещё из Боржоми, но нет стаканов. Я спустился к Бюланту и спросил у него разрешения посидеть на крыше с вином и попросил у него пару бокалов. Он провёл меня на летнюю кухню, которая располагалась в этом же внутреннем дворике, из какого-то шкафчика достал симпатичные винные бокалы, штопор (я забыл спросить его про штопор!) и передал их мне. Я пригласил его присоединиться к нам, но он вежливо отказался, сославшись на то, что ему нужно будет встречать туристов среди ночи.

На крыше отеля:

Мы с Леной поднялись на самый верх, расположились за этим душевным столиком и полночи разговаривали, пока не замёрзли, смотрели на звёздное небо, пили вино и очень-очень радовались, что нам попался именно этот отель, и что завтра мы уже никуда не поедем, а останемся здесь, в пусть и временном и турецком, но всё-таки в нашем доме.

Наш отпуск нас мягко обволакивал.