Коллаборация
Они объединились, чтобы угодить самым требовательным модникам.
Они объединились, чтобы угодить самым требовательным модникам.
В продолжение поста о Мадам Гре.
Хотя наряды мадам Гре сейчас невозможно увидеть на подиуме, а её модный дом прекратил существование в 1987 году, она по прежнему остается столпом haute couture.
До появления “Madame Gres”, Жермен Эмили Кребс пользовалась псевдонимом Alix- именно так она назвала свое первое парижское ателье. Псевдоним Мадам Гре появился благодаря мужу- художнику Сергею Черевкову, который подписывал свои картины анаграммой Gres- производная от Serge(на французский манер).
На мой взгляд ,самая занимательная историческая веха в работе Мадам началась во времена оккупации Франции. К 1941 году кутюрье уже обрела значительное влияние и славу среди прочих модных деятелей. В этот год оккупационные власти ввели дозированную выдачу не только продовольствия, но и тканей и одежды (большая часть тканей, особенно шелк и нейлон, уходили на пошив военной формы и парашютов). Годом позже власти ввели ограничение на расход материалов при производстве одежды, что несомненно стало поводом для протеста среди модельеров. Они старались использовать как можно больше ткани в своих изделиях, чтобы она не доставалась немцам. Мадам Гре так активно принимала участие в этом протесте- она могла использовала более 10 метров драпированной ткани для одного платья-что её модный дом был закрыт. После войны Аликс удалось вновь открыть свой бизнес и её визионерство стало отдушиной общества. Гре ввела в моду тюрбаны, которые произвели фурор среди французских модниц в период нехватки шампуней, мыла и парикмахеров.
Успех Мадам Гре не был гарантирован, но её упорство и следование главной линии своего видения женской красоты подарил ей множество наград и титулов. В 1980 году Мадам Гре получила титул “самой элегантной женщины в мире” и стала кавалером почетного Легиона.
К сожалению, модный дом не выдержал конкуренции по ряду причин: 1) “Королева драпировки” тратила очень много времени на производство одного изделия. Иногда требовалось около 300 часов для создания единицы коллекции. Это было великолепно с точки зрения эксклюзивности, но в эру pret-a-porter такая бизнес-модель оказалась неэффективной. Конкуренция была слишком большая и тот же Christian Dior превосходил Мадам Гре производственными масштабами.
2)Слишком большой объем дорогой ткани для изделий. Аликс- гений закройки. Она не использовала выкройки и зажимы, не признавала чертежи на бумаге и процесс создания платья был больше похож на скульптурирование.
3)Неспособность к переменам. Следование своим же постулатам сделало из Мадам Гре легенду драпировки, но также сделало её банкротом. Все линейки ready-to wear она называла “проституцией”, но тем не менее, под давлением времени, создала одну такую коллекцию.
Работы Madame Gres сейчас хранятся в музейных коллекциях.
По моему, самый абсурдный из общественных институтов — мода. Что это? Зачем она? В чем её смысл и назначение? Она диктует во что ты должен одеваться, как себя вести, что есть, чем восхищаться и т. д и т. п. и в. т. Я уверен, что если мужчина следует моде, то он не совсем мужчина, или совсем не мужчина. Настоящему мужику всё равно, как он одет, что ест и т. д. , потому, что он сам знает, что ему делать, а на мнение окружающих о нём он не обращает внимания. Женщинам мода приносит больше вреда, чем пользы. Женщина хочет выглядеть модно. И становится неотличимо похожей на миллионы окружающих. А как же мужчине найти свою единственную и неповторимую, если вокруг все девушки практически одинаково одеты, одинаково распускают волосы, одинаково ведут себя? Даже едят одно и то же - то, что модно — суши, например. Мода придумана для тех, кто не имеет своего вкуса или боится его показать. К тому же мода кормит огромную толпу дармоедов — кутюрье, портных, фотографов, моделей и прочих. Все рассуждения и книги, написанные о моде — высосаны из пальца. Кстати, еще каких-то сто лет назад ходить с распущенными волосами могли только ведьмы и сумасшедшие.
На Пикабу появился новый раздел — Эксперты. Лента с вопросами от пользователей, которым нужна помощь с поиском ответа или просто совет от человека, обладающего опытом и экспертизой.
Вот несколько вопросов, где еще не смогли разобраться в теме и дать ответ. Может, вы сможете помочь?
Во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет скончался легендарный кутюрье Карл Лагерфельд. О смерти знаменитого дизайнера сообщают французские СМИ.
О своей сексуальности Лагерфельд говорил так: “Это никогда не было неожиданностью. Когда был ребенком, спросил мать, что такое гомосексуальность. И она ответила: это нечто вроде цвета волос. Мне посчастливилось иметь родителей с открытым восприятием мира. Но мама всегда говорила: можешь задавать вопросы о моем детстве и той поре, когда узнала твоего отца. Что было между этим – не спрашивай“.
Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. Его отец был предпринимателем. Ему принадлежала компания по производству и продаже консервированного молока. Карл не раз менял дату и место рождения. Сначала он утверждал, что появился на свет в 1938 году, что его отец был шведом. В феврале 2009 года дизайнер и вовсе заявил, что никто на свете не знает его настоящей даты рождения, что это произошло не в 1933 и не в 1938 году. В апреле 2013 года Лагерфельд сообщил, что родился в 1935 году. Тем не менее, есть оригинал его свидетельства о рождении, выданного в Гамбурге. И там значится дата — 10 сентября 1935 года.
Карьера Лагерфельда в мире большой моды началась в 1955 году, когда его нанял на работу в качестве ассистента известный дизайнер Пьер Бальман. Проработав у него три года, Карл перешел к Жану Пато и подготовил для него 10 коллекций от кутюр — по две коллекции на протяжении пяти лет. Первая из них была представлена в Париже в июле 1958 года. Интересно, что молодой кутюрье заявил, что его зовут… Роланд Карл! Премьера прошла неудачно. Работ 25-летнего дебютанта раскритиковали за «отсутствие силуэта». В 1960 году Роланд Карл представил самые короткие юбки в Париже. И это снова не понравилось ценителям моды.
Только в 1962 году в прессе стали называть модного дизайнера Карлом Лагерфельдом. Критики смягчили свои негативные оценки. Годом позже он перешел на работу в новый дом -Tiziani. Большой поклонницей этой торговой марки стала звезда Голливуда Элизабет Тейлор. К ее восторженному мнению прислушались Джина Лоллобриджида, Дорис Дюк и принцесса Марцелла Боргезе. Они все стали постоянными клиентками Tiziani.
Лагерфельд продолжал искать себя. В 1969 году он стал дизайнером дома Chloé. Его женские жакеты и шелковые цветные блузки произвели фурор в октябре 1972 года. О сотрудничестве с Карлом мечтали многие торговые марки и дома. А он увлекся пошивом костюмов для театральных постановок. Это были «Ла Скала» в Милане и венский Бургтеатр.
В начале 70-х он познакомился с Жаком де Башером. Они прожили вместе до самой смерти Жака в 1989 году.
В 80-х Лагерфельд вел переговоры с домом Chanel. В итоге он стал его главным дизайнером. На протяжении почти четырех десятилетий Карл ежегодно готовил для Chanel несколько коллекций от кутюр и прет-а-порте. Но и этого ему казалось недостаточно. Он продолжал делать сценические костюмы для театральных постановок, для художественных фильмов, для турне поп-звезд. В частности его работы присутствуют в культовой картине «Каллас навсегда» (2002 год). Мадонна заказала ему костюмы для своего мирового турне Re-Invention World Tour в 2004 году, а Кайли Миноуг — для турне Showgirl: The Greatest Hits Tour.
Лагерфельд увлекался фотографией. Он снимал для различных журналов (Vogue, Numero, Harpers Bazaar, для рекламных кампаний Chanel и Fendi.
В декабре 2006 года дизайнер объявил о создании новой торговой марки — K Karl Lagerfeld. Она выпускает джинсовую одежду и футболки.
Были в карьере Лагерфельда и громкие скандалы. Например, в 1993 году главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, которую заслуженно называют самой влиятельной особой в мире моды, демонстративно покинула показ коллекции Fendi, подготовленной Карлом, потому что он задействовал в шоу порноактрису Моану Поцци.
Дизайнер горячо защищал использование натурального меха в одежде. При этом сам был вегетарианцем и меховые изделия не носил. «В мире, где люди едят мясо, носят кожаную обувь, куртки и плащи, а также сумки, дискуссия по поводу мехов выглядит по-детски смешной», — говорил Лагерфельд. За это его не раз критиковали защитники животных и экологи. В конце концов Карл сдался и впервые использовал искусственный мех в коллекции Chanel в 2010 году.
В 2012 году на Лагерфельда обрушился шквал критики за его замечание в адрес британской певицы Адель. Карл сказал, что она «немного толстая». Адель в ответ заявила, что выглядит как большинство женщин в мире и гордится этим.
Дизайнер прославился также тем, что «коллекционировал недвижимость». У Лагерфельда были квартиры в Париже, Монте-Карло, Нью-Йорке, замок XVIII века в Бретани, виллы в Монако и Гамбурге и многих других городах.
Ещё есть вариант, что у мужика бешеная регенерация и вчера он убивал медведей)))))