Килиманджаро
Фотограф Divyan Khoda.
Большой на фоне высокого
Фотограф Harman Singh Heer.
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Как я ходил на Килиманджаро (часть 2 )
первая часть тут
4-й день восхождения
Утро началось в лагере Барранко (3950 м). Мы встали пораньше, чтобы пройти стену без "пробок". Носильщики в последний раз набрали воды в источнике (дальше до спуска будем пить и использовать для еды и умывания только то, что несем на себе).
Стена Барранко (вид со стороны лагеря). Если присмотреться, можно увидеть маленькие фигурки человечков, ползущих по стене зигзагами вверх. На втором фото вид с тропы в процессе подъема.
Вид на ущелье и лагерь после подъема на стену
Часа через полтора, преодолев ущелье и стену, мы оказались наверху. Привал. Портеры (носильщики) моей и соседних групп лениво перебрасываются фразами между собой, обсуждают последние новости и своих мзунгу. Наскоро перекусываем, чем бог послал, но долго сидеть некогда, путь впереди предстоит неблизкий, поэтому, поднявшись с камешка, поворачиваюсь к Джошуа и c вопросительно-утвердительной интонацией говорю ему: "Twende?" ("идем" - суахили). Мой гид с довольной улыбкой смотрит на соседей (мол, видали, мой-то мзунгу в человека превращается!) - и отвечает: "Twende."
Я продолжаю торопить (и, чего греха таить, играю на публику, развивая успех): "Hapana pole-pole. Haraka!" (Не медленно. Быстро!). Портеры довольно скалятся и показывают большой палец. оценили ). Выдвигаемся.
По дороге к штурмовому лагерю Барафу
Пустоши, пустоши...Мы бредем в вязком, как молоко, тумане. Говорить не хочется. Джошуа тоже молчит. Не очень холодно, да и физически я себя чувствую сносно, но настроение какое-то ... гнетущее что ли. У меня то и дело возникают ассоциации то ли с Сумраком из вселенной Дозоров Лукьяненко, то ли с чистилищем, каким оно обычно описывается. Нет красок, нет теней, почти нет звуков...ощущение времени размыто. По мере того как солнце поднимается над горизонтом, становится чуть светлее, но все равно это странное чувство не отпускает. Может быть это индивидуальные побочки от горной болезни. так или иначе место ощущается как чужое и ... нет, не враждебное, но абсолютно равнодушное к нам. Человеку здесь делать нечего.
Изредка обгоняем других путников. Запомнились две белозубые шведские бабушки лет за 60, которые бодро и ритмично выстукивали своими скандинавскими палками по тропе впереди меня. При этом довольно громко на позитиве что-то между собой обсуждали и смеялись. Мистика места на них не действовала от слова "совсем". Пока обгонял, перекинулся с ними парой слов. Оказалось, на Кили они первый раз, но вот пешими маршрутами обходили на пенсии пол мира. Невольно вспомнил свою бабушку и ее вечную работу, заботы-огороды вместо экзотических путешествий...Дождемся ли, чтобы наши бабушки на пенсии массово путешествовали и наслаждались жизнью? Станем ли сами такими бабушками и дедушками? Не знаю...
Еще 2-3 часа в пути и мы прибываем в лагерь Барафу. Его я не помню совершенно. Там не было ничего, кроме камней и облаков. И холода. Не смертельно, конечно, но я в очередной раз пожалел, что все мои теплые вещи ограничиваются трехслойным ECWCS, поскольку дополнительная теплая куртка по типу горнолыжной не помешала бы. Но делать нечего. Если залезть в спальник, то вполне сносно. Включаю телефон, который держит последние проценты зарядки. Связи, конечно, нет, но я делаю короткое видео.
В лагере Барафу.
Джошуа сказал отдыхать. Сказал, что в 12 ночи мы выйдем на штурм вершины и примерно к 7 утра будем наверху. Надо поспать, если получится. Через силу заставил себя поужинать хоть немного, но еда совсем не лезет. Горная болезнь ощущается сильнее, чем раньше, что, в общем-то, не удивительно. Покрутил в руках упаковку ибупрофена, которую притащил с собой, но пить таблетку все-таки не стал. Решил подготовить вещи к штурму и попытаться заснуть. Вверх мы пойдем с Джошуа. Портерам туда идти незачем. Они будут ждать внизу.
Часов в 8 вечера Джошуа заглядывает ко мне в палатку, интересуется самочувствием и проводит последний инструктаж. Все просто: идти и по возможности не останавливаться. Остановки отнимают силы. Если станет совсем плохо, он вызовет портеров и меня снесут вниз. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Он тоже. Ну, что ж. "Майше мареф!" (Спокойной ночи!).
Мы пойдем налегке. С собой только вода, фотоаппарат и сникерс в кармашке на всякий случай. Впервые
5-й день. Штурм вершины
Нормального сна не получилось, но забыться и подремать немного удалось. очнулс от шагов Джошуа за палаткой. "Пора?". "Да, выходим".
Питьевую систему под куртку, на руки - лыжные перчатки. Щурясь от холодного ветра, вглядываясь в сторону вершины. Кто-то уже вышел из лагеря раньше нас, и теперь в гору тянется, извиваясь, узкая змейка огоньков от налобных фонариков. Мы тоже двигаемся. Поначалу чувствую легкий прилив адреналина: "Вот оно, началось!", но довольно быстро первичное возбуждение отпускает, сосредотачиваюсь на дыхании и размеренном шаге.
20 минут, полчаса...Одного за другим начинаю понемногу обгонять людей. Тут уже не до разговоров. В лучшем случае короткое "Хай!" или короткий приветственный взмах руки. У каждого свой темп. Люди идут с закрытыми лицами, некоторые стоят, оперевшись на палки, чуть в стороне от тропы. Уступают дорогу. Всем тяжело. Еще немного вперед. Сверху два портера под руки тащат вниз парня моих лет, он пшикает себе в маску кислород из баллончика. Что ж. Так тоже бывает. Не всегда знаешь резервы своего организма, не все доходят до вершины. Об этом предупреждали на старте.
Еще час или около того в пути. От темноты, горной болезни и монотонности действий (шаг, еще шаг, еще...пятно от налобного фонарика прыгает по камням под ногами..) сознание слегка затуманено. Изредка Джошуа выводит из оцепенения командой "Kunwa maji!" (пей воду!). И подбадривает словами: "Хорошо идешь! Мы точно будем на вершине". Где-то на середине пути чувствую себя совсем плохо. Голова раскалывается, мутит. Чувствую, что вот-вот вырвет. Едва успеваю сказать об этом гиду и на пару шагов отойти с тропы, как меня выворачивает за ближайшим камнем. Пошатываясь, выбредаю снова на тропу. Джошуа сочувственно хлопает по плечу и говорит:"Это хорошо. Сейчас тебе станет легче. Вообще странно, что это не произошло с тобой еще день-два назад. Обычно так бывает".
На удивление, действительно становится легче. Внутричерепное давление, как мне потом сказали, падает, сознание проясняется. Я снова одного за одним обгоняю впереди идущих. От темпа ходьбы становится теплее, почти жарко.. Отстегиваю перчатки и сбрасываю капюшон. Потом расстегиваю верх куртки. Вспотеть на холоде гораздо опаснее, чем чуть замерзнуть, это каждый походник знает. Но Джошуа посматривает на мои манипуляции с опасением. Спрашивает, нормально ли я себя чувствую? Нормально, даже хорошо, идем. Огоньки впереди меня все редеют. Их осталось с десяток и расстояние сокращается.
Равняемся с парой туристов и их гидом. Люди без сил полусидят-полулежат, привалившись к камню. Лица закрыты теплыми масками, куртки наглухо застегнуты, в глазах тоска...Гид говорит, что женщина не может идти дальше, они с мужем решают, возвращаться вдвоем вниз или муж все-таки попробует дойти один. Подбадриваю их, как могу. Говорю, что мы почти на месте. Что они молодцы и остался последний рывок. Их взгляд скользит по мне, цепляется за флажок, который я перевесил на кофр от фотоаппарата, и меня спрашивают: "А ты что, русский что ли?". Ну да, говорю, русский. А они:"Тогда понятно. А то мы видим - идет, снимает перчатки и расстёгивается на ходу. Тогда понятно..." Пожелал им удачи и мы пошли дальше...
Дошли до Стелла поинт. Это одна из 3-х вершин потухшего вулкана Килиманджаро, находится фактически на краю кратера. Высота 5756 метров. Я не запомнил ничего особенного, но Джошуа сказал, что технически мы уже покорили Килиманжаро, я получу свой сертификат покорителя и, если хочу, могу развернуться и пойти вниз. Ага. Щаз. разбежался. Мы идем на пик Ухуру! Что ж, пожимает плечами Джошуа, идем так идем. Его дело предложить. Сделали короткий привал, пришлось снова застегнуться и надеть перчатки, потому что без движения быстро становится холодно. Я не могу всомнить совсем ничего о пути от Стелла поинт к пику Ухуру. Только ледник неподалеку, разве что, и стук крови в ушах. Но мы дошли. Первые в эту ночь. На вершине, где обычно толпятся туристы, мы с Джошуа стояли вдвоем. I did Kili-Kili.
Сотни таких фото в интернете. Но это все-таки мое )
Дошел )
Охватило чувство нереальности происходящего. Я - невыездной офицер, в 17 лет добровольно пришедший в военный вуз и принявший как данность тот факт, что как минимум до пенсии мне не попасть за рубеж, стою на вершине Килиманджаро...Чудны дела твои, господи...
Но когда прошла первая эйфория, выяснилось, что на часах около 5.30 и я пришел на вершину на 1,5 часа раньше ожидаемого рассвета. Джошуа сказал, что я из сопровождаемых им туристов пока что установил его личный рекорд. До меня некий поляк (bobr, kurwa!) поднялся за 5 часов 50 минут. Здорово, конечно, но каждая минута на вершине отнимала силы и остатки тепла, а путь вниз предстоял еще долгий и непростой. Поэтому было решено насладиться одиночеством наверху, а как только подойдет ближайший турист - начинать спуск. В итоге у меня было около 20 минут, за которые я успел бесцельно побродить по площадке, позаглядывать с обрывов и подобрать кусочек вулканической пемзы с вершины на память. Джошуа строго сказал, что с территории заповедника ничего выносить нельзя, а потом помолчал, подобрал другой и сказал: "на, этот побольше, только не говори никому" ).
Тем временем на вершину взошла следовавшая за нами группа. Поздравили друг-друга, после чего мы с Джошуа отправились в обратный путь. До поры дорога вниз идет по той же тропинке, навстречу поднимающимся. И у всех ровно один вопрос: далеко еще? Близко, уже совсем близко, потерпите...А тем временем начинался рассвет...
Рассвет застал нас уже по дороге вниз
По мере того, как солнце освещало путь, наша техника спуска поменялась. Склоны Кили покрыты мелкими камешками, по которым, при должной сноровке, можно ехать вниз, как на лыжах, подруливая палками. Я довольно быстро освоился, благо как раз горнолыжный опыт был, и мы "поехали" вниз. дело пошло веселее ) Голова не болела. Чувствовалась усталость, но на душе было хорошо. Впереди ждала палатка, еда и сон.
Мы быстро, часа за 3-3,5 вернулись в лагерь Барафу. Я с удовольствием перекусил и завалился спать в палатку, Джошуа сказал, что часа 3 я могу спокойно спать. А потом пойдем вниз.
Собственно, обратный путь от Барафу по маршруту Мвека воспринимался уже как вполне приятная прогулка. Идти под гору было легче, погода становилась все приятнее, а время незаметно проходило за неспешными беседами "за жизнь" с гидом. Иногда по пути встречались вот такие артефакты.
Эвакуационная тележка
Это, как вы наверняка догадались, тележка для спуска туристов, которые сами идти не в состоянии. Не в этот раз, тележка, не в этот раз...
К вечеру без особых проблем и приключений мы дошли до лагеря Мвека - места последней ночевки и прощания с командой.
6-й день. Расставние с Кили и командой
Прощальное фото
Утром, после того, как я выполз из палатки, совершенно выспавшийся и отдохнувший, парни спели (и станцеавли) для меня свою знаменитую песню "Джамбо, джамбо бвана, хабари, мзури сана...", а я, следуя традиции, заплатил каждому из них немножко сверх договоренной суммы. Расстались мы полностью довольные друг другом. Так завершился славный поход на самую высокую точку Африки Вашего покорного слуги. Но не завершился мой рассказ, поскольку у меня оставались еще целые сутки в Моши и неделя на Занзибаре.
Бонус. Последний день в Моши. Танзаниты и ментол.
Я вернулся в гостиницу и, конечно, первым делом залез в душ, где, поскуливая от наслаждения, смыл с себя килиманджарскую грязь. В планах посещения Моши, кроме главной задачи - подъема на Килиманджаро, у меня была была еще одна - вторичная. И сейчас как раз наступало время переключится на нее. Дело в том, что Моши у подножия Килиманджаро - это единственное место в мире, где добывают танзаниты - драгоценные камни, открытые относительно недавно (в 1967 году). Эти камни примерно в 1000 раз более редкие, чем алмазы. Чуть менее твердые, но уж точно не менее красивые. Других месторождений нет, да и оно постепенно иссякает, поэтому рано или поздно все танзаниты окажутся в частной собственности. На такую редкость стоило как минимум посмотреть. Многие (да и я раньше) не знали о существовании таких камней, хотя почти все их как минимум видели. Знаете где?
Вот он! 50-каратный танзанит, который использовался в съемках "Титаника".
В общем, я пришел в официальный магазинчик при шахте... и был очарован. Я, честно, шел посмотреть. Но, как только подержал камни в руках, понял, что если и хочу забрать с собой кусочек Африки, и этот оттенок цветущей Жакаранды, то лучшего варианта я просто не найду. Нет, я не являюсь специалистом по камням и да, наверное, меня могли обмануть. На камни, конечно, были сертификаты и я почитал, на что обратить внимание, но в тот момент меня все это особо не заботило. Если не здесь, в двух шагах от места их добычи, в официальном магазине, то где же больше шансов взять настоящий танзанит? Короче, это было дорого, особенно для меня тогдашнего, но оно стоило того. Вот они:
Танзаниты. 2.10 и 2.75 карат соответственно
Когда-нибудь, я все-таки сделаю перстень, вставлю туда тот, что покрупнее и буду показывать внукам под истории про Африку, сидя в кресле-качалке у огня ).
Последнее, что я хотел сделать в Моши до исхода дня - это подстричься. Да, по фото не особо скажешь, что я сильно зарос, но у военных свое отношение к прическам. Отсутствие "кантика" на затылке и неаккуратная растительность на висках заставляет чувствовать себя неуютно.
Местною цирюльню я нашел довольно быстро. Выглядела она вполне презентабельно, а публика (сплошь черная правда) там располагалась приличная. Я заранее поинтересовался ценой. В эквиваленте она составляла 3 доллара (Приемлемо.jpeg)). Не учел я только одного. Парикмахерская была настолько для местных, что персонал почти совсем не говорил по-английски. Но выяснилось это уже слишком поздно.
Когда я залез в кресло и попросил сделать прическу аккуратной, но не слишком короткой "make it neat but not too short" - мастер из всей моей фразы выхватил, как оказалось, только последнее слово. Он понятливо кивнул, не торопясь снял с машинки насадку, после чего отточенным хирургическим движением выбрил мне строго по центру головы полосу "под ноль". "Short?",- уточнил он?"Ok?".
Наверное с таким чувством рассматривал себя в зеркало Киса Воробъянинов после исторической стрижки О.И.Бендером. Ругаться было бесполезно, так что пришлось подтвердить: "Ok, чего уж тут." С остатками моих волос он расправился быстро, периодически приговаривая "Okay". Я же старался не злиться и утешал себя тем, что такие процедуры могут быть даже полезны. Чтобы дать представление о том, как я выглядел, вот вам фото с Занзибара буквально через 3 дня после описываемых событий:
Голова, оказывается, тоже сгорает )
Когда стрижка завершилась, я отдал деньги и собрался на выход. Однако мой барбер указал на соседнее помещение, в котором стояла еще одна пара кресел. В одном из них сидел чернокожий клиент, вокруг него с разными баночками в руках хлопотала местная девушка. Что ж, за 3 бакса, как выяснилось, подразумевался комплекс услуг по уходу, и стрижка была только одним из них. Через минуту подошла еще одна ассистентка, после чего мне сделали массаж плечей, размяли грудь (?), кожу головы и лица. Потом в образовавшуюся на месте прически лысину долго втирали какое-то снадобье для роста волос. Чистили уши. Зажженной ваткой на палочке прошлись вокруг ушей, удаляя возможные волоски. В конце от души намазали голову мазью с ментолом. Суть сего действа я понял только выйдя на улицу. Под жарким африканским солнцем при малейшем ветерке лысина собиралась в гармошку от холода! Все-таки местные лучше знают, как выживать в таких условиях...И бог с ней, с прической под Котовского, которую я не носил с присяги. Зато какой опыт )
А впереди ждало путешествие на маршрутке до Дар-эс-Салама, паром на Занзибар, дружба с местным арендодателем Абдуллой, настоящая (не для туристов) вечеринка растаманов на берегу Индийского океана и встреча с королевой красоты Занзибара. Если интересно, расскажу и об этом. Спасибо всем, кто проявляет интерес к этим рассказам и поддерживает меня в комментариях!
Как я ходил на Килиманджаро (часть 1)
..."Да в Таиланд ты всегда потом съездишь, а вот на Килиманджаро надо подняться пока ты тут, в Африке! Это ж такой шанс", - с жаром убеждал меня сослуживец Артем Р., с которым мы "шарили" ООНовский контейнер на базе.
Мне предстоял последний за время миссии отпуск и надо было сделать правильный выбор, поскольку я прекрасно понимал: в ближайшие лет 10 после возвращения на Родину мне с моей формой допуска будут "светить" только курорты Краснодарского края (с Крымом все тогда было еще совсем непонятно, поскольку шел 2014-й год). Я хотел напоследок погреться на теплом море и посмотреть Юго-Восточную Азию, поэтому выбирал между Тайландом, Мьянмой и Вьетнамом. Но, в конце-концов, на морях я уже успел побывать, даже на самом красивом (по некоторым рейтингам) пляже мира на острове Ла Диг на Сейшелах, а вот увидеть те самые снега Килиманджаро...
К тому же из двух зол я всегда старался выбирать то, которое еще не пробовал. за Килиманджаро также играл тот факт, что при правильном распределении времени и удачном стечении обстоятельств после восхождения можно было добраться до Занзибара и все-таки закрыть пункт с тюленьим отдыхом на море. Таким образом, решение было принято.
Дорога к подножию Килиманджаро
Ранним утром 10 октября 2014 года я вылетел из Джубы ООНовским рейсом до Найроби. Там мне предстояло переночевать и далее автобусом отправиться через границу в Танзанию до маленького городишки Моши, который является стартовой точкой для многих путешественников, планирующих восхождение. Оговорюсь сразу: ни с какими турагентствами я не связывался заранее, никаких детальных планов не расписывал, надеясь найти подходящее предложение непосредственно на месте. Рюкзак с самым необходимым и дух авантюризма в крови - вот набор истинного путешественника ) К тому же я уже неплохо понимал местный менталитет и вполне бодро мог перекинуться парой десятков самых ходовых фраз на суахили, так что дорога была запланированной и немаловажной частью приключения.
Найроби встретил меня феерией красок и дурманящим запахом цветущей Жакаранды. Таксист вез меня по улицам, а сверху шел дождь из фиолетовых, неестественно ярких лепестков, как будто кто-то, не чувствующий меры, выкрутил фильтры насыщенности цвета на максимум
Фото не мое, к сожалению, но виды были именно такие
Я никогда раньше не видел этого дерева и был просто зачарован. Спросил у своего таксиста, как оно называется, на что он пожал плечами и сказал: "дерево". От него, мол, никакого толку, ни съесть, ни продать туристу, так чего его отдельным словом называть )
После заселения в гостевой дом и похода на автовокзал, где я купил билет на завтрашнее утро до Моши, у меня оставалось еще часа 3 до наступления темноты (после захода солнца в Африке нигде одному лучше не болтаться). Я решил потратить их на то, чтобы сходить в ближайший торговый центр и докупить кое-какое снаряжение. Поскольку специально к восхождению на Килиманджаро перед отправкой в миссию я не готовился, то, начитавшись форумов, решил купить следующее: спальник, запасную флиску, горнолыжные перчатки, трекинговые ботинки и гетры к ним, а также питьевую систему на спину. Палки для трекинга решил взять напрокат на месте. А хороший спальник и прочее мне служат верой и правдой до сих пор. Питьевая система весьма пригодилась, когда выполнял норматив на ""Русскую Железную Жопу" на мотоцикле, проехав за 18 часов почти 1800 км, но это уже совсем другая история )
Мое заселение в гостевом доме предполагало завтрак, но он начинался с 8 утра, а выходить мне было надо часов в 6, так что я сказал хозяйке, чтобы не беспокоилась. Тем не менее, в 5.30, когда я уже собирался в своей комнате, улыбчивая негритяночка постучала в дверь и вручила картонную коробочку с парой вареных яиц, зеленью, и какими-то местными оладушками с джемом. "Takeway", - говорит, "for you". С учетом того, что мне предстояло больше 8 часов дороги перекус был совсем не лишним. Я искренне поблагодарил хозяйку, подарил ей на память сувенирный магнитик с видами Питера (всегда держал в рюкзаке несколько штук как раз для таких случаев) и мы распрощались.
Билет на автобус (shuttle bus) я купил аж за $25. Можно было найти и дешевле, но за 25 баксов билет был с пометкой "comfortable". То есть там был кондиционер, а это действительно нужная штука в Африке. Сам автобус представлял собой этакую маршрутку, весь багаж пассажиров которой закидывался на крышу и там ловко принайтовывался местными работягами. Все пассажиры, кроме меня, были местными. Они шумно общались, обсуждали новости, на меня посматривали с интересом. Ну и их, знаете ли, их можно понять. Если в какой-нибудь автобус из райцентра до хутора Новая Поповка сядет негр, у нас тоже ему достанется особое внимание. К части водителя надо сказать, что специально для меня все объявления по дороге дублировались им на английском языке. Маршрут выглядел вот так и прошел, в принципе, без особых приключений.
из Найроби в Моши шаттл-басом. 8 с лишним часов
Ну разве что при переходе границы с Танзанией (там надо выйти из автобуса и пройти таможню пешком) меня пытались развести на деньги местные гопники. Схема, в принципе, интернациональная. Как мне потом рассказали, отбившегося на переходе от КПП до КПП туриста отжимают в сторонку и, галдя и отвлекая внимание, пытаются убедить, что для прохода на территорию Танзании надо иметь с собой местную валюту. Хотя бы одну мелкую купюру. Иначе навеки застрянешь на нейтральной полосе. А что, разве уважаемый мзунгу не купил танзанийских шиллингов заранее? Ай-ай, как не предусмотрительно...но горю можно помочь. И тут же предлагают пару мелких купюр купить у них, разменяв баксы. Цель - получить в руки доллары, заменить на распечатанную на цветном принтере бумажку и вернуть, с извинениями, что сдачи с такой купюры не будет. Я же еще в первом действии этой драмы помахал своей ООНовской ксивой, сказал, что я не турист и ребята тут же отстали.
Где-то уже на территории Танзании в автобус подсели белые девушка и парень. Как оказалось - из Москвы. Они Ехали до Аруши, планировали просто посмотреть на Килиманджаро, без восхождения. Было приятно встретить соотечественников так далеко от дома, а они были удивлены, услышав мою историю. Рассказал им, что мог, о правилах поведения в Африке и помог высадится в Аруше, а сам наконец-то с наслаждением вылез в Моши около 16 часов вечера. Снова такси, размещение в дешевой гостинице и долгожданный душ.
Наш автобус разгружают в Аруше. Попутчица - москвичка попала в кадр.
Следующий день в Моши я отвел себе на поиск проводника и решение других организационных вопросов. Как и ожидалось, с этим проблем не возникло. В Моши не ты ищешь посредника для похода на Килиманджаро, а они ищут тебя, пытаясь отбить друг у друга. Каждый турист кормит минимум четверых местных, поскольку в национальный парк для восхождения допускают только при условии, что у тебя есть как минимум один лицензированный гид, пара - тройка носильщиков и повар. таковы правила. Так что я довольно быстро нашел себе гида, договорился с ним о маршруте и цене, согласовал необходимое снаряжение и отправился отдыхать перед первым днем восхождения.
Маршрутов для восхождения есть несколько. Они отличаются по времени и по сложности.
Маршрут Марангу. Этот маршрут считается самым легким и комфортным, он носит неформальное название “Кока-кола”, и он единственный на Килиманджаро, по которому на ночь путешественники останавливаются не в палатках, а в деревянных домиках на 4-8 человек.
Маршрут Мачаме. Мачаме, в противоположность Марангу, называют “маршрут Виски”, он проходит через все климатические зоны Килиманджаро, от тропического леса у подножия до арктической пустыни на вершине. Стартовая точка маршрута находится на южной стороне Килиманджаро. Весь маршрут занимает 6-7 дней в зависимости от физических кондиций путешественника. Именно этот маршрут я и выбрал.
Маршрут Лемошо. относительно простой, но длинный маршрут с западной стороны Килиманджаро. Говорят, один из самых красивых, но я все же хотел оставить время на Занзибар, поэтому тратить пару лишних дней не хотелось. К тому же, это было дороже.
Маршрут Ронгаи. Единственный маршрут, который проходит по северному, редко посещаемому склону Килиманджаро. Подходит для восхождения в сезон дождей. Спуск осуществляется по маршруту Марангу на юго-восточной стороне.
Маршрут Северный траверс - самый продолжительный на Килиманджаро, большая часть которого пролегает вдали от популярных троп. Хотя первые дни восхождения совпадают с маршрутом Лемошо, общее количество путешественников на Северном траверсе меньше почти в двадцать раз.
Маршрут Умбве. Это один из самых коротких и наименее загруженных в первые дни восхождения маршрутов на Килиманджаро.
Маршрут Килема - единственный маршрут на Килиманджаро, специально выделенный для восхождений на горных велосипедах. Пролегает на восточном склоне параллельно маршруту Марангу. В лагере Хоромбо два маршрута объединяются.
Маршрут Вестерн Брич - редко используемый короткий маршрут, ведущий на вершину через разлом в кратере Килиманджаро с западной стороны. Из-за риска камнепадов, немногие операторы знают как безопасно организовать восхождения по Вестерн Брич.
Маршрут Мачаме - он же "Виски". Слабоумие и отвага!
1-й день восхождения
На маршруте Мачаме, как уже было сказано, нет домиков для размещения, и нет розеток. Поэтому я сразу решил экономно расходовать ресурс батареи телефона и пытаться растянуть его хотя бы до вершины. Поэтому видео мало и они короткие ) С фотоаппаратом было попроще - аккумулятора Никона с запасом хватало на все время восхождения.
В назначенное время мы с гидом и остальными членами команды подъехали к воротам маршрута Мачаме. Увидев толпы готовящихся к подъему профессионалов я слегка заробел. У некоторых технологичная экипировка, фонарики и карабинчики явно стоили несколько моих месячных зарплат, у иных с собой были даже маленькие баллончики с кислородом. Тут я, у которого из технологичных вещей был только купленный в свое время через Ebay американский мембранный камуфляж ECWCS, несколько заробел. Потом некоторые стартующие в рамках small talk спросили, иду ли я по программе "7 вершин" (7 самых высоких пиков на всех континентах) и какая это у меня вершина по счету. Тут уж совсем захотелось домой и добрым словом вспомнились советчики, отговорившие меня от Тайланда. Мой горный опыт ограничивался покатушками на горных лыжах у нас на Кавказе. Но делать нечего, деньги уплачены, а отступать не в наших правилах. Пошли! Мои носильщики загрузили вещи на головы, гид по имени Джошуа задал темп и мы выдвинулись.
Зона тропиков и субтропиков
По дороге повезло увидеть местный эндемик - Kilimanjaro Impatiens. По-русски, вроде бы, Бальзамин Килиманджарский
Главная заповедь на Килиманджаро - идти медленно. Медленно-медленно. Иначе не дойдешь. На суахили это звучит как "Pole-pole". Эти слова мне за шесть дней Джошуа повторил сотни раз. Но это не только правило подъема, это вообще стиль жизни африканцев, равно как и знаменитое "Hakuna Matata" - "нет проблем". Поэтому самый популярный сувенир с Кили - это футболки и магнитики с надписью "pole-pole".
Кстати, а вот созвучная с "hakuna matata" фраза - "hakunna matiti" на суахили имеет совсем другой смысл. Hakuna - это "нету" в физическом смысле. A "matiti" - это женская грудь. Соответственно "hakuna matiti" означает, что девушка не дотягивает до африканских стандартов красоты, которые ёмко описываются сочетанием "Mama Afrika" ) Поэтому когда мы обгоняли бредущих в гору туристок, "hakuna" matiti или не "hakuna" могло живо обсуждаться нашим маленьким отрядом еще минут пять после обгона. Потому что мужики и в Африке мужики.
Переход первого дня завершился в лагере Мачаме. Несмотря на указания гида, я пришел раньше, чем планировалось, поэтому пришлось ждать подхода портеров (носильщиков), от которых мы оторвались. Было холодно и мокро, к тому же проявлялись первые симптомы горной болезни - головная боль и легкая тошнота. Поэтому когда все-таки палатку принесли и поставили, я постарался перекусить и уснуть как можно раньше.
Machame Hut. Холодно, мокро и неуютно
2-й день восхождения
От Хижины Мачаме дорога вела дальше вверх, к лагерю Шира. К счастью утром выглянуло солнце и стало тепло, хотя и по-прежнему очень влажно. Мы мерно шли вверх, наслаждаясь видами. Джошуа рассказывал о том, как непросто стать гидом. О том, что сначала надо года 3 поработать носильщиком, потом сдать специальный экзамен, но ему повезло, потому что другой работы тут нет. Я учил его русскому, он меня - суахили. За разговорами незаметно дошли до лагеря. Пейзажи сменились, растительность стала чахлой.
Дорога к лагерю Шира
Я снова сильно обогнал носильщиков, поэтому Джошуа предложил для лучшей акклиматизации прогуляться по альпийским пустошам, что я с удовольствием и сделал.
Джошуа показывает пещеру, где раньше ночевали носильщики и гиды, когда у них не было отдельных палаток
Когда мы вернулись, палатка уже стояла, ужин готовился, а у мусорки хозяйничали местные вороны.
Вечером я попробовал снять закат, а ночью выполз из палатки и попробовал снять небо с длииннойй выдержкой. Все равно получилось не так, но...
Звезд ярче я не видел никогда. Горы, полное отсутствие засветки и чужие звезды южного полушария. Теперь уже не верится, что все это было.
Вечер и ночь на Килиманджаро
3-й день восхождения
И было утро, и был день третий. И на третий день мы отправились к лагерю Барранко. наш путь пролегал через Lava Tower - след древнего извержения. Горная болезнь по прежнему давала о себе знать, но идти вверх было вполне терпимо. Вот при долгом спуске вниз колено с горнолыжной травмой (привет, олимпийский склон на Роза-Хутор!) начинало напоминать о себе и приходилось только надеяться, что связки не подведут в самый неподходящий момент.
В окрестностях Lava Tower
Этот парнишка согласился разделить с нами трапезу, когда мы устроили небольшой привал у Lava Tower
на подходе к лагерю Барранко стали появляться другие эндемики Килиманджаро: вот такие растения. Увядшие листья у них не опадают, а покрывают ствол, защищая от холода.
Гигантский Крестовник Килиманджарский
У лагеря Барранко
Продолжение следует...
Про быт и отдых в миссии ООН
Всем привет! Со Старым Новым Годом! Давно собирался написать о негероической, бытовой стороне пребывания военного наблюдателя в миссии ООН. Попробую сделать это в форме ответов на наиболее частые вопросы, которые встречались в комментариях к предыдущим постам. Итак, начнем.
А где же вы жили?
Вопрос с едой и проживанием во время проживания в миссии ООН оставляет на откуп сотрудникам. Всем наблюдателям, независимо от страны и должности, выделяются одинаковые в рамках миссии суточные деньги (Mission Subsistence Allowance, MSA), которые полагается тратить на еду, проживание и бытовые нужды. В южном Судане они составляли 136 долларов в сутки. Хочешь - снимай номер в местной гостинице (если она соответствует требованиям безопасности), хочешь - спи в гамаке под пальмой - это твое дело. Собственно, богатые представители западных вооруженных сил чаще всего так и поступали, тратя свои MSA на бургеры в местных кафе и съем хороших особняков с охраной за пределами базы (в частности, был отделный "австралийский дом", который занимали австралийские военные, были и другие национальные дома). Мы же, стремясь привезти доллары домой, семьям, старались экономить. Поэтому для размещения пользовались вот такими стандартными жилыми модулями, представлявшими собой металлические контейнеры с кондиционерами, но без удобств. Стоили они 600 долларов в месяц. Если "шарить" контейнер на двоих, получалось по 300. Дороговато, конечно, но, как в том анекдоте "а ты по рынку походи, может подешевле найдешь...".
Персонал на базах ООН жил вот в таких домиках-контейнерах. Удобства снаружи. Спать можно только под москитной сеткой. Баллончики с репеллентами - расходник, постоянно приходилось докупать.
Москитная сетка - это первое, что покупается по прибытию в миссию. Лучше всего - вот такая, палаточного типа. К сожалению, в день моего приезда в Джубу в местном магазине остались только розовые, что являлось пару дней предметом шуточек от соседей...) Дополнительно к москитной сетке на ночь включается электрическая ловушка от комаров (видно на фото). А еще помещение максимально выхолаживается кондиционером, потому что при температуре около 16 градусов по Цельсию развитие малярийных плазмодиев замедляется...Поэтому зачастую мы ложились спать, едва согреваясь под шерстяным одеялом, а просыпались от невыносимой духоты, когда среди ночи кондиционер не выдерживал и вырубался... Душ и туалет находились на улице в особых модулях (ablution). Еще в отдельном бытовом помещении рядом была пара вечно умирающих стиралок на десяток окрестных контейнеров - вот и весь комфорт. Поскольку стиралки молотили почти не выключаясь, на них всегда была очередь. И не дай бог опоздать к моменту, когда машинка пропищит об окончании стирки, а тебя в этот момент рядом нет. В лучшем случае чернокожий друг, который ожидает своей очереди закинуть вещи, может вывалить твою одежду прямо на пол, а в худшем - и просто взять твои постиранные футболки себе поносить, случаи бывали.
А что же вы там ели?
Вообще, такого понятия как "африканская кухня", насколько я успел понять, не существует. В Африке не умеют вкусно готовить, если только речь не идет о специальном заведении, рассчитанном на белого туриста. Видимо, исторически это связано с тем фактом, что у африканцев никогда не было проблемы приготовить "вкусно", зато всегда была проблема просто сожрать хоть что-нибудь. Короче, готовить они за время эволюции так и не научились. Более-менее самостоятельная кухня сформировалась у эфиопов (кстати, они научили меня пить свежезаваренный кофе с воздушной кукурузой - неожиданно вкусно, попробуйте!). Остальные же просто варят то, что росло на ближайшем дереве и зажаривают до обугливания то, что само прискакало.
Сослуживец из Канады хвастался, что за полгода пребывания в Африке он не съел и не выпил ничего, что было произведено или куплено вне территории Канады. Им привозили все, вплоть до питьевой воды. Американцам доставляли кучу продовольствия по линии посольства, но в обед они частенько ели бургеры в одной из двух кафешек на территории базы.
Мы же старались по максимуму готовить самостоятельно, все из тех же соображений, чтобы как можно больше сэкономленных зеленых бумажек привезти домой...Или покупать еду в столовых, которыми пользовался в основном черный персонал. Еда там была довольно сытная, но своеобразная. Надо понимать, что даже макарошки из пшеницы и рис в Африке - это привозной товар (пшеница и рис не растут в сухом экваториальном климате). Картошка есть, но продается поштучно. Поэтому выбор не очень большой. С мясом тоже ситуация непростая. В забегаловках на территории миссии не найти свинины (из-за мусульман), нет говядины (из-за индусов).
Остается мясо коз и курица. И то, и другое местные зажаривают до обугливания. Но вкусовые огрехи всегда можно было замаскировать острейшим перчиком пири-пири, содержание капсаицина в котором просто зашкаливало. К счастью, я знал, как его правильно есть. Помните в одном из предыдущих постов рассказывал про книгу африканских сказок, которая у меня была в детстве? Так вот там была история про сватовство паука, которая накрепко засела в детской памяти и, как оказалось, не зря.
таким образом, мой стандартный "takeaway" (еда на вынос) из одной из столовых при ооновском подразделении в городе выглядел следующим образом.
Типичный обед с едой на вынос из столовки при ооновском подразделении.
В составе: немного риса, бобы, 2-3 кусочка курицы, вареные бананы матоке, батат.
Иногда я себе позволял допом к такому обеду заказать стакан свежевыжатого сока (микс из манго, папайи, бананов и маракуйи. Подавалось со льдом. И это было божественно).
Вообще, пить в миссии хотелось постоянно. Один раз по неопытности я допустил обезвоживание. Проявлялось это как непонятная болезнь: начал чувствовать слабость, недомогание, отдышку...Кровь стучала в ушах после десятка шагов. В Африке такой набор симптомов может оказаться чем угодно. Самый страшный вариант - малярия, поэтому пошел к врачу в камбоджийский госпиталь. Доктор посмотрел и сказал, что у меня обезвоживание. Я удивился - пил я последние дни помногу и, вроде бы, не чувствовал жажды. Оказалось, что это ощущение обманчиво. Под экваториальным солнцем с потом из организма уходит много солей, которые связывают и удерживают воду в организме. Я упустил критический момент, когда вода перестала задерживаться, и чем больше пил , тем больше вымывал соли. Становилось, как в анекдоте про лося только хуже. Через несколько дней дело могло закончиться потерей сознания и комой. В итоге доктор дал мне несколько пакетиков специальной соли, которую надо было размешивать в бутылке и пить. За несколько дней солевой баланс был восстановлен, больше таких ошибок я не допускал.
И если с обедами вопрос решался обычно именно таким образом (вышел из штаба, прыгнул в машину - взял takeway в ближайшей столовой - перекусил - вернулся в штаб), то ужины и еду на выходные мы старались готовить сами, дома, на нашей двухконфорочной электроплитке. Один раз, на масленицу, я умудрился даже испечь на ней блины и угощал всех подряд. Мука, правда, у меня была только гречишная, а молоко - порошковое, поэтому вместо каноничных блинов получилось вот это:
Мои африканские эрзац-блины на Масленицу
А где же вы брали продукты?
В основном, за продуктами мы ездили на Konyo-Konyo - главный рынок Джубы. нормальные белые люди туда не совались, но мы же не нормальные, мы русские. Если кто не очень ориентируется, в Джубе, то это вот здесь:
Рынок Коньо-Коньо обведен кружком.
Обратите внимание, на северную часть карты. Примерно там, под значком "Russian house", на территории ооновской базы и находился мой контейнер. Уж не знаю, как он попал на карты Гугл ).
А чуть ниже рынка, прямо на берегу Нила ресторанчик Да-Винчи, где я впервые ел крокодила. Крокодил как крокодил, ничего особенного.
Типичный магазинчик на Коньо выглядел примерно так:
Африканские маркетологи - самые честные маркетологи в мире! Как называется, то и продается.
Что покупали на Коньо? Бананы, манго, папайю, овощи по сезону, масло, печенье, сахарный тростник, подсолнечное масло...Кстати, кто не пробовал сахарный тростник - очень рекомендую: пожевал его - и как будто стакан колы выпил: и жажду утолил (в нем много жидкости), да еще, пока жуешь, волокна чистят зубы, как зубная щетка. Мне очень нравилось.
Sugar cane - сахарный тростник
Там же, на рынке, можно было выгодно разменять доллары и узнать у местных продавцов последние слухи и новости о состоянии дел в стране. Как правило, они на несколько дней опережали информацию, которая приходила по официальным каналам.
А как же вы отдыхали?
Ну, вообще у нас выработался достаточно стабильный график. В пятницу вечером, если не выпадало дежурство, обычно в гости заходили друзья и сослуживцы. Кто-то из русских наблюдателей летел через Джубу дальше в Россию в отпуск, кто-то возвращался из отпуска, кто-то из дружественных иностранцев заходил к нам на огонек заодно обсудить рабочие вопросы с авиационными перебросками. Выглядеть могло все примерно так:
Международные пятничные посиделки. Слева направо офицеры: Украины, России, Румынии, России.
Моралистов попрошу помолчать. Во время таких посиделок мы вполне могли обсуждать далекую общую историю наших народов, неправильные французские глаголы, а я вполне мог рассказывать коллегам о влиянии теоремы Гёделя о неполноте, на которую неоднократно ссылался в диссертации, на перспективы развития искусственного интеллекта. Или про квантовые парадоксы наблюдателя в щелевом эксперименте Юнга. И меня, видит бог, понимали. Искренне скучаю по тем временам.
А по воскресеньям старались заехать в отель Нимуле, на территории которого на тот момент был единственный в городе бассейн. За сумму в 50 местных фунтов можно было арендовать лежак на целый световой день и дремать под зонтиком, периодически окунаясь в воду. Особенно в эти моменты было приятно думать, что на Родине сейчас какой-нибудь февраль или март (в родном Питере, мне кажется, март даже хуже зимних месяцев).
На глазах - обязательный Рейбан. Не ради понтов, но ради того, чтобы глаза не выжгло. На поясе - тетра, всегда, даже на отдыхе. Шорты - только ниже колен, все-таки страна наполовину мусульманская
Конечно, особые праздники отмечали особо. Например, Новый 2014-й год. Поскольку весь Запад уже отметил католическое рождество, на главный праздник собрались осколки СССР: двое русских, киргизы, украинцы, таджик, женщина-полицейская из Абхазии..., врубили музыку, на улицу вытащили проектор и поставили "иронию судьбы", потом смотрели обращение Путина и пели казачьи песни. Лучше всех казачьи песни на украинском пел киргиз. Проходящие мимо непальцы сначала шугались, а потом, когда поняли, что при каждом проходе наливают и дают закусить, стали подозрительно часто и в разных комбинациях прогуливаться мимо. В пол второго ночи из соседнего домика вышла американка и потребовала прекратить петь. Результат был немного предсказуем ) Все-таки коллективное советское бессознательное - это сила )
Обязательный Женя Лукашин со своей Галей в новогоднюю ночь.
А потом было Крещение. По канону надо нырять в купель, но с ледяным купелями в Южном Судане в январе туго, поэтому мы (русские) наморозили в пластиковых полторашках воды, накололи льда в ведра и вышли во двор обливаться. Напугали местных, но традицию соблюли )
Крещенское купание. Лед успел подрастаять, но вода реально холодная )
А в отпуск отпускали?
За время миссии (год в нашем случае) набегает 30 суток отпуска. Плюс так называемые days in lieu (отгулы за работу в выходные). Имея на руках дипломатический паспорт, место проведения отпуска можно выбирать, вращая глобус перед собой. Конечно, есть гласные и негласные правила, в частности, нельзя ездить в страну блока НАТО, но в остальном на тот момент действовала относительная свобода. Конечно, для невыездного офицера (я и сейчас, после увольнения из ВС по-прежнему невыездной) это уникальная возможность посмотреть мир. Но раз уж судьба забросила в Африку, то логично было начать осмотр мира с нее. Поэтому за время миссии я успел объездить и обойти пешком Уганду и Кению с ее национальными парками, посмотреть горных горилл в непроходимом лесу Бвинди, съездить на пару недель в Россию, побывать на Сейшелах, подняться на Килиманджаро и пройти курс дайвинга на Занзибаре...Выложу несколько фото. Если интересно, то постараюсь подробнее рассказать о каждой из этих поездок.
Хаотичный набор впечатлений из африканских отпусков в режиме backpacker'а
А вас наградили?
за добросовестную работу в течении меня года наградила Организация Объединенных Наций. Родина считает, что сам факт отправки за рубеж - это награда. Лучшей наградой испокон веку в России считается ненаказание. Вот меня не наказали и слава богу. Ну а ооновское награждение отличившихся сотрудников миссии медалью ООН "На службе миру" традиционно проходит 29 мая, в День миротворца ООН. Как это было, можно посмотреть ниже. Очень забавно было наблюдать, когда некоторые коллеги надели национальную парадную форму и выяснилось, что у кого-то элементами этой формы являются парадная мужская юбка и парадные сандалии, например )
В общем интернациональном строю
Пишите в комментариях, если я что-то упустил, постараюсь рассказать подробнее!
Снега Килиманджаро
Кения, национальный парк Амбосели.
Fuji S5 Pro & Nikkor 18-200 VR