Я расстроился, но слезами-то горю не поможешь, надо проблему решать.
А надо сказать, как устроены машины переменного тока, я немного знаю, мог бы и сам сделать, но был завален работой, поэтому мудро (sic!) решил: пусть работу делает профессионал. То есть, я заплачу, не торгуясь, зато и пришел, отдал, ушёл, занимаешься своими делами, потом забрал и пользуешься. Ну, то есть это как бы в моих розовых мечтах так показалось.
Озвучили мне цену, согласился, делай, лишь бы работало. Не прошло и недели, как перфоратор встал в строй. Вернее, меня в этом уверил ремонтёр, и я так тоже решил. Положился на мнение профессионала. Естественно, пришел когда домой, проверил, включил, посверлил деревянный брусочек, его же подолбил, всё работает. Порадовался, как всегда бывает, когда ты этот гнусный жестокий мир преобразовываешь под себя.
Но не пошло и пары месяцев, как реальность меня настигла уже сегодня, когда знакомый попросил повесить телевизор, и на третьем отверстии диаметром 10мм перф испустил волшебный белый дым и попрощался со всеми.
Хочется передать большое человеческое спасибо сервису по ремонту эл.инструмента, название которого созвучно с ДНК (в данный момент они его уже сменили, видимо, как и юрлицо, чтобы не было претензий от других благодарных клиентов). Пусть вас всегда в жизни посещает такая же удача!
Блок управления предназначен для управления самодельной печью для фьюзинга (декоративное спекание цветных стекол) и сконструирован как часть печи – на боковой ее стенке. Это позволило ввести внутрь блока управления все выводы (нагревателей и термопары) через стенку, выводы при этом максимально короткие, переходные межблочные кабели, провода, разъемы или клеммы отсутствуют. Высокоэффективная теплоизоляция и воздушный зазор не позволяют блоку управления перегреваться во время работы.
Нагреватели печи – 12 шт, объединены в три группы (3 фазы) по 4 последовательно включенных нагревателя 2 кВт. Получилось 3 группы по 500 Вт, общая мощность печи соответственно – 1.5 кВт. Для коммутации нагревателей применены самодельные электронные ключи на симисторах, аналоги твердотельных реле. Конструктивно, каждый ключ-модуль собран на алюминиевом основании (используется как теплоотвод) от старого жесткого диска ПК.
Все промежуточные соединения проволочных нагревателей внутри рабочей камеры (сварены), наружу выходят только выводы групп, контролировать целостность всех этих соединений и самих нагревателей позволяют самодельные трансформаторные датчики тока с индикаторами на передней панели блока.
Здесь, применен программируемый термоконтроллер от паяльной станции для микросхем в BGA (выводы-контактные площадки на дне микросхемы) корпусах. Конструкция корпуса не позволяет монтировать такую микросхему паяльником, ее прогревают насквозь. При этом очевидны также высокие требования к точности поддержания термопрофиля и возможность регулировать скорости нарастания и спада температур. Это роднит обе задачи, практика также показала полную пригодность такого контроллера для спекания стекол. Контроллер китайского производства прекрасно работает и много дешевле специализированных приборов.
Что было использовано для работы.
Набор инструментов для некрупной слесарной работы, набор инструментов для электромонтажа.
Материалы – кроме радиоэлементов понадобилась листовая сталь для корпуса прибора, кусочек оргстекла для лицевой панели, крепеж, мелочи, ЛКМ.
К делу.
На одну из боковых сторон (правую, под рабочую руку) верхней части печи (откидывающейся крышки) выведены все электрические выводы – 6 выводов от 3 групп нагревателей (3 фазы), выводы термопары. Заранее, до монтажа огнеупорной футеровки печи в раму с этой стороны вварены ряд винтов М5 для крепления блока управления.
Между металлической платой-основанием БУ и рамой печи оставил воздушный зазор для вентиляции. 12…15 мм. Для этого под плату, на каждый винт накрутил по нескольку гаек с шайбами.
Первым делом вырезал пластину-основание для монтажа элементов блока управления (далее БУ). Листовая сталь 1.5 мм, болгарка. Просверлил и волшебным надфилем подогнал отверстия так, чтобы плата точно садилась на торчащий крепеж, керамические изоляторы легко проходили через соответствующие отверстия.
Подобрал по месту удобное расположение трех модулей-электронных ключей, просверлил отверстия для их крепления, вырезал детали для передней и задней стенок БУ. На передней стенке блока вырезал проемы для установки элементов управления и индикации.
В местах предполагаемой прокладки жгутов проводов просверлил отверстия для их крепления.
Монтаж передней и задней стенок с треугольниками-подкосами сделал пайкой.
Использовал обычный ПОС-60 и кислотный витражный флюс, но по стали хорошо работают и «паяльная кислота» (хлористый цинк) и кислота ортофосфорная. Железки массивные, кроме мощного паяльника лучше применить и дополнительный подогрев. Здесь применена лабораторная электрическая плитка. Вместе с паяльником 150 Вт они прекрасно справились с задачей. Подогрев газовой горелкой или строительным феном менее удобен и может привести к короблению тонкого металла. После пайки не откладывая, следует отмыть остатки флюса. Теплой водой со щеткой, а лучше слабым раствором соды.
Индикация целостности нагревателей (трансформаторы тока) собрана на миниатюрных неоновых лампочках.
Расценил эту информацию как справочную и вспомогательную и чтобы не уподоблять БУ новогодней елке, индикаторы сделал не слишком яркими, малого диаметра и около края лицевой панели. Яркость подобрал токоограничивающими сопротивлениями, «точечности» добился, выпустив наружу блока только маленькие стеклянные шарики на конце, торце баллона лампочек. Получилось чудо как хорошо, индикацию хорошо видно, но глаза не режет. Для установки лампочки впаял в простую печатную платку, она крепится к панели двумя отрезками толстого медного провода. Пайкой. Снаружи индикаторы прикрыты слоем оргстекла.
Трехфазный «автомат» на 10 А установлен на отрезке DIN рейки припаянном к основанию. По краю квадратика «раскоса» насверлил отверстий для крепления проводов, жгутов.
Подготовленное основание с передней-задней панелью зачистил-обезжирил-покрасил. Поработал наждачной бумагой, протер тряпочкой смоченной бензином, покрасил грунтом-эмалью по ржавчине в два слоя.
После полного высыхания основания установил (впаял) платку с неоновыми лампочками, привинтил модули-симисторные ключи.
Из пластинки оргстекла выпилил прозрачную накладку для передней панели, вычертил и распечатал пояснительные надписи для нее. Прозрачная панель не имеет собственного крепления и удерживается крепежом установочных элементов – кнопок и термоконтроллера.
Панель в сборе установил на печь. Гайки-шайбы стопорные шайбы. Выступающие части винтов спилил тонким абразивным диском УШМ.
Электромонтаж.
Вид на монтаж готового блока.
Проволочные выводы групп нагревателей соединены с нетонким медным проводом через металлическую деталь – элемент мощной винтовой клеммы. Печь управляется программируемым контроллером Altec-410 (поз.1); для сопряжения с симисторными ключами применен промежуточный модуль (поз.2) жесткие проволочные выводы которого зажаты в винтовых клеммах контроллера. Управляющий сигнал поступает на три симисторных модуля (поз.3); целостность цепей (нагревателей) контролируется трансформаторами тока (поз.4) с индикаторами на передней панели (поз.5). Для пуска и остановки программы, к контроллеру подключены внешние кнопки (поз.6) кнопка «пуск» должна при работе удерживаться в замкнутом состоянии. Трехфазное напряжение подается через автоматические выключатели (поз.7).
Кабель питания – пятипроводный («ноль», 3 фазы, заземление) и составлен из двух мягких проводов в двойной изоляции (2-х и 3-х жильный), соответствующего сечения.
Печь стоит отдельно, розетка питания расположена на потолке.
После опробования БУ в работе, из оцинкованной стали 0,45 мм гнутьем был изготовлен П-образный кожух. Верхняя передняя его сторона несколько удлинена и образует небольшой козырек над передней панелью блока. Это уменьшает скапливание пыли и мусора на выступающих частях, уменьшает боковую засветку. Для циркуляции воздуха внутри блока на верхней и нижней стенках кожуха размечены и просверлены поля отверстий в соответствии с расположением радиаторов ключей. Крепится кожух четырьмя саморезами.
Блок управления на крышке открытой печи для фьюзинга.
Друзья, прошу совета. Скопилось немало стеклянных бутылок из под вина. Пришла в голову мысль разрезать их и мастерить светильники, стаканы, подсвечники и прочие приблуды. Посмотрел немало видео, почитал, попробовал сам, но остались вопросы. Начал с того, что сделал надрез стеклорезом, укрепил места спайки двух половинок бутылок, и разделил бутылки перепадом температур. Процент брака, как я не пытался самыми разными способами, укрепляя и ослабляя стенки, примерно 40-50%. Остальные бутылки либо получились хорошо, либо все-таки неплохо и как-то готовы к обработке и стачиванию неровностей. Как ни странно, лучше всего получились бутылки без дополнительных укреплений в виде армированного скотча и изоленты по всей длине надреза с обоих или одной из его сторон. Купил самый дешевый гравер. С ним в комплекте, что удивительно для стоимости в тысячу рублей, было множество насадок, и попробовал. Хватило его ненадолго, насадки использовал вслепую, испортил совсем немного, большей проблемой стало, что они буквально через 10-15 секунд работы разбалтываются и вылетают. Но для пробы этого хватило, основную работу по выравниванию все-таки проводил наждачкой, поэтому вышло сложно, пыльно и дорого. Дешевый гравер использовал только вспомогательно. Для пробы вышло неплохо, фото прилагаю. В чем собственно вопрос. Понимаю, что из-за незнания какие насадки для чего и последовательность их использования времени уходит очень много, прошу совета разобраться, какие для какого материала (дерево, камень, стекло), назначения и порядок использования. И второй вопрос-совет. Какой качественный гравер купить для новичка с возможностью докупать не сильно дорогие сменные насадки. Проводной, чтобы не сильно грелся и не выбивало насадки. Спасибо большое! Надеюсь на дельные советы!
Преобрел себе QBRICK SYSTEM PRO Drawer - отличные ящики хоть и не без минусов - обо всем поподробнее расскажу чуть позже. Небольшое видео тут - https://t.me/smartsytools/10
Занимаюсь вскрытие, заменой и установкой замков более 8 лет.
Произошел этот случай около 3 лет назад.
Как обычно все началось с телефонного звонка:
- Здравствуйте, вы можете заменить мне замки ? - Здравствуйте, да. А что случилось с замками ? Плохо работают или ... - Сегодня ночью меня пытались ограбить. Залезли в квартиру. - Ого. Вскрыли отмычками или ... ? - Не знаю, там сейчас полиция работает. - Могу заменить, но нужно подождать пока полиция закончит свои процедуры. - Они скоро заканчивают. Можете сейчас приехать ? - Да, могу минут через 40. - Записывайте адрес
Человек явно был сильно взволнован, ну оно и понятно.
Приехал. Поднялся на этаж.
Старая но добротная китайская тамбурная дверь, вся измазанная порошком для снятия пальцев. В тамбуре две квартиры. Внутри тамбура я увидел весьма не дешевую дверь в квартиру с двухсистемным замком Cisa. Квартирная дверь так же была густо вымазана порошком для снятия пальцев.
Вот такой замок стоял на этой двери. По большому счету это два независимых замка в одном корпусе.
Двое сотрудников полиции и хозяин квартиры стояли в тамбуре.
- Здравствуйте. Какие замки будем менять ? Обратился я к хозяину. - Не знаю, наверное все. - Могу и все, давайте посмотрим.
- Дверь уже можно трогать ? Спросил я у сотрудников полиции. - Да, криминалист уже отработал. - И какой вердикт криминалиста ? Мне стало дико интересно. - Следов взлома нет. - И все ?! - Пока да. - Замок на экспертизу повезете ? - Да - Мне нужно будет его снять. - Снимайте. - Могу его разобрать и посмотреть ? - Нет. Пусть криминалист разбирает. - Хорошо.
Пока я снимал замок хозяин рассказал мне всю историю. Видимо просто хотел выговориться. Человек был сильно взволнован.
А история действительно не из приятных.
Хозяин квартиры проснулся ночью от жажды. Пошел на кухню. Пока пил воду услышал какой то шум из прихожей. Пошел посмотреть что там. Вроде тихо. Лег спать и снова услышал этот шум. Опять пошел смотреть что там шумит. Не дойдя буквально пару метров до прихожей он нос к носу столкнулся с двумя грабителями. Один из них толкнул хозяина и они убежали.
Дело в том что в эту ночь в квартире не должно было быть людей. Хозяин с семьей собирался ехать с ночевкой к знакомым на дачу, но что то не срослось и они остались дома.
Можно сказать что повезло. Отделался легким испугом. Могли и ножиком ткнуть.
История конечно интересная, но меня больше интересовала техническая часть.
Как открыли? Чем?
Замок разобрать мне не разрешили. Но никто не запрещал мне осмотреть двери после криминалиста.
Осмотр самого замка квартирной двери не дал ничего. Действительно внешних "Следов взлома нет". Открывали или ключом или сувальдной самоипрессией. Без доступа внутрь замка дать однозначный ответ я не смог.
Пошел смотреть тамбурную дверь. Цилиндр китайской двери тоже не имеет следов взлома. Нормально поворачивается родным ключом.
Я стал осматривать пол лестничной площадки и нашел то что искал. Две измятых заготовки фольги от цилиндровой самоимпрессии. Вот оно! Вот как они открыли тамбур!
На картинке изображен примитивный комплект самоимпрессионной отмычки для цилиндровых замков. Дешевый китайский комплект. Более или менее качественные замки он не откроет, а вот китайские дешевые цилиндры открывает стабильно. На картинке, справа, возле синей коробочки как раз и есть заготовки из фольги. Фольга - расходник. Открыл замок - выкинул заготовку. Не открыл с первого раза - выкинул заготовку - вставил новую.
Значит открыть с первого раза у них не получилось. Бывает.
Трогать фольгу не стал. Подошел к сотрудникам и сказал им об этом. Они позвонили старшему следственной группы и сказали мне ждать его.
Приехал капитан. Почему то без криминалиста. Показал капитану фольгу и рассказал все что я думаю об этой ситуации.
Тамбурную дверь открывали самоимпрессией. С вероятностью 100% Первую фольгу у них зажевало. Это говорит о небольшом опыте работы с эти инструментом. Со второго раза у них получилось. Склоняюсь к тому что и квартирную дверь открывали самоимпрессией, только сувальдной. Хозяин сказал что слышал шум пока пил воду и когда ложился спать. Это несколько минут. Слишком долго для вскрытия двери копией ключа и слишком быстро для какой то другой отмычки вроде крючков или хоббса. Скорее всего было так: Они довольно быстро набрали первый оборот и открыли замок на один оборот. Это и слышал хозяин когда пил воду. Дальше отмычку нужно "перезарядить", выставить на ноль. Что и было когда хозяин зашел в прихожую и не услышал шума. Второй оборот они набрали когда хозяин лег обратно. Ну а дальше дверь открыта. Мало кто закрывает замок на все 4 оборота. Обычно закрывают на два. Сувальдная самоимпрессия стоит неприлично дорого. Даже мастера в массе своей не могут позволить себе такую игрушку. На тот момент качественный инструмент на чизу легко мог стоить 2-4К евро. В России и Китае эти инструменты не производят. По крайней мере я об этом не знаю.
На этом все. Дальше делайте выводы сами. Я рассказал вам свое мнение.
Профиль сувальдной самоимпрессии выглядит примерно так.
Все мои догадки внесли в протокол.
Ну а мы с хозяином квартиры поехали за новыми замками.
Изначально клиент хотел заменить эти замки и установить дополнительный. Я отговорил его от этого, так как три замка на одной двери это уже перебор.
Мы заменили двухсистемник. Заменили цилиндр. Поставили броненакладку на цилиндр И установили весьма интересную броненакладку на сувальдный замок.
Броня весьма интересная. Помимо того что она является броней - защитой от высверливания и силового взлома, так она еще и является замком.
Видите на ключах, между сувальдных высот есть еще и ямки пиновых высот. По сути ключ является и сувальдным и цилиндровым одновременно. Очень интересная штука, но немного неудобная в эксплуатации.
В нулевом положении скважина брони располагается вертикально.
Для того что бы открыть нужно вставить ключ до упора. Повернуть его на 90 градусов. После чего протолкнуть дальше, внутрь сувальдного замка и уже открывать сувальдный замок. Закрыть замок и вытащить ключ - в обратном порядке.
По началу неудобно, но ко всему можно привыкнуть.
Обошлось все это примерно в 50К по еще до санкционным ценам.
Если у вас есть вопросы по замкам и дверям, я создал группу замочных мастеров https://t.me/masterzamki Группа создана с согласия пикабушников и по их просьбам.
В группе вы можете задать любой интересующий вас вопрос и получить ответ квалифицированного мастера. Так же можете найти контакты частного мастера в своем городе. Список мастеров в закрепленном комментарии.
На данный момент в группе более 170 мастеров из разных городов России
Сделали на даче щепокол – простой, но очень полезный в хозяйстве инструмент. В этой статье расскажу, для чего он нужен, на что обратить внимание, если захотите тоже сами сделать, и какие у него размеры.
Фото автора
Щепа у нас на даче нужна для разных дел. Например, для розжига мангала или печи. У кого-то есть камин, тогда щепа тоже не помешает. Очень тонкая щепа нужна и для финской свечи, если кто использует на даче. Мы заготавливаем сразу целую емкость, а потом какое-то время применяем в хозяйстве. А потом все повторяется снова. Обычно делали щепу топором. Но теперь решили попробовать такую самоделку.
Да, разумеется, щепу можно нарубить и топором, но по сравнению с щепоколом это будет гораздо дольше и не так безопасно.
Это щепокол-рычаг. Модификаций у него много, выбрали именно такой, он показался наиболее подходящим под задачи.
Обратите внимание, нож не касается основания. Полотно упирается в ограничитель.
Фото автора
Нож сделан из 45 стали. Сороковая полоса. Окрашено черной эмалью из баллончика.
Фото автора
Щепокол установили прямо на дровницу, это удобно. Как говорится, куй железо, пока горячо. Закреплен на стойку, так что все нормально - конструкция не скрипит)))
Фото автора
Высота – 460 мм, ширина основания – с зубом 85 мм.
Фото автора
Толщина основания 5 мм, толщина ножа – 4 мм.
Фото автора
Сейчас покажу, как работает щепокол. Чаще всего, для получения щепы используем ненужные обрезки досок. Вот такие:
Фото автора
Или береза.
Фото автора
И расщепляем дерева на такие или более мелкие части:
Фото автора
Если доска длинная, можно делать в два этапа. Сначала на дальнем «зубе» наполовину расщепить, потом переместить на более верхний.
Фото автора
Подробный обзор расщепителя сделал в этом видео:
Ручку лучше сделать помассивнее, так будет удобнее в работе, потому вам придется прикладывать значительные усилия.
Фото автора
Крепления реализованы вот так.
Фото автора
Это полоса, из которой сделано лезвие.
Фото автора
Из этого металла сделано основание щепокола.
Фото автора
В целом – довольно практичное приспособление, которое точно будет использоваться и на даче, и в частном доме. Так что рекомендую.
Если вы пользуетесь щепоколом и у вас уже сложилось какое-то мнение, напишите в комментариях о вашей модели, а еще лучше – приложите в комментарий фото вашего щепокола и напишите, чем он хорош, а что не очень нравится. Буду благодарен.
