Сервис
Август доковидного года, Онежское озеро. Мы, трое слегка бородатых мужиков, сидим на бережку, пьем пиво, ловим рыбу. Вокруг чудная природа и всякое отсутствие цивилизации. Даже наш уазик, севший на брюхо метров за триста до берега, не мог испортить нам настроение.
Вечерело, пора было собираться обратно, к людям, но приступать к откапыванию машины никому не хотелось. Вдруг из кустов показался молодой парень. Его белые кроссовки, фирменная кожаная куртка и голубые джинсы больше подходили для прогулок по центру крупного мегаполиса, чем для хождения в лесу.
Вежливо поздоровавшись, парень представился Павлом и спросил:
- Вы не хотели бы арендовать на вечер баню с русской парной?
- Где? – удивились мы.
- Прямо здесь, - ответил Павел и продолжил, - полторы тысячи рублей за три часа.
- А с ночевкой можно? – вступил в разговор хозяин уазика.
- Можно, - согласился парень и молча удалился в лес.
Вся наша троица удивленно посмотрела ему вслед.
- И что это было?! – озвучил общее изумление наш водитель.
- Не знаю! – ответил я. - Но здесь точно нет никаких строений поблизости! И никогда не было!
В полном недоумении мы пребывали недолго – минут десять, а потом появился Павел. За собой, на тросе, он тянул большой деревянный плот. Посредине плота стояла аккуратная бревенчатая баня с высокой печной трубой, из которой вился беловатый дымок.
Телеграм - Интересно
Фундамент как сделать и рассчитать самому в нескольких частях. Часть 2
По результатам предыдущей части я понял, что нужно идти до конца))отзывы я принял, стараюсь работать дальше.
Мы остановились на том, что я рассказывал как при бурении колодца я брал пробы грунта и укладывал их в мешочки и подписывал.
Мне, конечно, написали что так нельзя и все такое. Геологи такие выборки берут так называемыми кольцами для сохранения естественной структуры грунта и при высушивании, она сохранится.Все правильно.
Мы же делаем свою работу и вот какую.
Итак я продолжу текст пособия:
По нормам СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» для исследования грунта под строения (одноквартирные дома до 10 м высотой) может быть достаточно 1-2 скважин (выработок) для контура будущего дома.
Для исследования грунтов до глубины промерзания грунта-нужно брать образцы грунта с каждых 25-30 см проходки скважины, а ниже нормативной глубины промерзания грунта - по одному образцу каждые 50 см.
Через 3 часа после выработки шурфа в него нужно опустить деревянный шест или палку и по нему замерить возможную глубину залегания грунтовых вод.
Как самостоятельно оценить тип грунта в каждой пробе и несущую способность грунта? Лучше всего для проведения анализа физических, механических и химических характеристик грунта обратиться к профессионалам с лицензией.
Но также можно воспользоваться несколькими методиками ориентировочной оценки состава грунта и примерной оценкой его несущей способности.
Метод банки и треугольника Ферре.(фото банки и треугольника в начале поста)
Это простое исследование можно провести с помощью листа бумаги, высокой стеклянной банки (можно 3л), воды, средства для мытья посуды, маркера и линейки.
Пошаговая инструкция:
- Разложите образец грунта на бумаге и просушите его. Удалите из образца грунта камни, мусор, корни. Размельчите куски и комья грунта.
- Опрыскайте образец грунта водой.
-Возьмите высокую стеклянную банку и наполните ее на 1/4 грунтом из образца.
-Залейте банку на 3/4 (с учетом грунта) водой.
- Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды (не мыла и не шампуня!).
-Плотно закройте банку крышкой и поработайте немного как бармен с шейкером - потрясите банку в течение 10 минут. Это необходимо для разделения образца грунта на минеральные составляющие.
- Поставьте банку туда, где ее никто не тронет в течение 2-3 дней.
-Частицы грунта будут оседать в банке, и распределяться в соответствии с размером. Через 1 минуту после постановки банки отметьте маркером уровень осевшего песка.
-Через 2 часа отметьте на банке уровень осевшего ила.
-Когда вода в банке станет прозрачной - отметьте уровень слоя глины. Обычно этот процесс занимает до 3 дней, но если вода продолжает оставаться мутной в течение этого периода, - оставьте пробу грунта отстаиваться на неделю.
Измерьте толщину каждого слоя осевшего грунта. Запишите:
Толщина слоя песка ____ см
Толщина слоя ила ____ см
Толщина слоя глины ____ см
Общая толщина осадка ____ см
Высчитайте процентное соотношение каждого вида осадка:
Глина, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %глины в грунте
Ил, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %ила в грунте
Песок, см+ / [общая толщина, см+ = ___ %песка в грунте.
Определите долевое содержание основных минеральных и органических компонентов грунта, по нижеприведенному треугольника Ферре (Схема разработана Министерством сельского хозяйства США).
Определите тип грунта в пробе по процентному соотношению основных компонентов. Под илом понимается органический или неорганический грунт с чрезвычайно малым размером частиц.
Пример:
В пробе грунта содержится 60% песка, 10% глины и 30% ила. По треугольнику Ферре определяем, что исследуемый грунт – опесчаненный суглинок
Грунт с минимальным содержанием глины 20% уже приобретает свойства глинистого грунта. В тоже время грунту требуется от 45% до 60% песка, чтобы он приобрел характеристики песчанистого грунта. В тоже время свойства глины всегда перевешивают: грунт, где в состав входит 20% глины и 80% песка, будет иметь свойства глинистого грунта.
Методика тактильного анализа грунта
Более быстрые результаты по оценочному анализу состава грунтов могут быть получены с помощью тактильной экспресс - методике оценки грунтов. Для проведения экспресс анализа грунта вам понадобится только грунт, немного воды и собственная ладонь.
Алгоритм действий по оценке грунта представлен на схеме ниже.
Итак, после проведения всех проб по анализу к какому типу грунта относится несущий cлой грунта под ваш дом, мы должны определить ориентировочное расчетное сопротивление Ro по таблице.
Должен сказать, чтобы понять какой грунт можно использовать в качестве несущего под Ваше строение, нужно понимать, что идеальным будет тип грунта с высоким расчетным сопротивлением Ro и слабо-пучинистый (не увеличивающиеся сильно в объеме при увлажнении и одновременном промерзании).
В результате проведенных самостоятельных исследований грунтов у Вас получилось приблизительно определить расчетное сопротивление типа грунта Ro.Величина это эталонная и ее значения в таблице подбирались под один тип фундамента с глубиной заложения фундамента 2м и шириной его подошвы 1м.
Напрямую использовать эту величину для определения расчетного сопротивления грунта под ваш фундамент нельзя. Для фундаментов с другими характеристиками (глубина заложения и ширина) она не подходит, но является важнейшей величиной для расчета сопротивления грунта по формулам , которые мы будем использовать ниже.
Перед тем как мы перейдем к следующей главе с расчетами, я укажу основные понятия, которые мы будем использовать в наших расчетах. Я бы хотел Вас с ними познакомить, и ниже мы будем проходить по каждому термину отдельно.
b-Ширина фундамента, значение принимается конструктивно(по толщине стены)
d-Глубина заложения, принимается в зависимости от региона и принимается по таблице СНиП 2.02.01-83*
N- Расчетная нагрузка под подошвой фундамента на грунт, полученная суммой весов всех конструкций дома, людей, мебели, предметов, снеговой нагрузки, собранная в таблицу сбора нагрузок
Ro-эталонная величина расчетного сопротивления грунта при глубине заложения фундамента на 2 м и шириной подошвы 1м, собранная в таблицу для различных типов грунтов
e- Коэффициент пористости, показывающий соотношение объема пустот (пор) грунта к его твердым частицам определяется для пылевато-глинистых грунтов из таблицы на странице и глубине заложения фундамента.
R- Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, который мы рассчитываем
по формуле
R=R0*(1+k1(b-100/100)*((d+200)/(2*200) , если глубина заложения меньше 2 м или
По формуле, если больше 2 м.
R=R0*(1+k1(b-100/100)+(k2*yll*(d-200)
Где:
-коэффициент k1 равен 0, 125 для оснований из крупнообломочных грунтов и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков; 0,05 для пылеватых песков, супесей, cуглинка и глин
-коэффициент k2 равен 0,25 для оснований из крупнообломочных грунтов и c грунтов, 0,2 для супесей и суглинков, 0,15 из глин
Уll- удельный вес грунта, расположенный выше подошвы фундамента, равный:
-песок 0,00266 кг/см.куб
-супесь 0,00277 кг/см.куб
-суглинок 0,00271 кг/см.куб
-глина 0,00274 кг/см.куб
b -ширина фундамента, см
d- глубина заложения фундамента, см.
На данном этапе 2-ая часть закончена.
Фундамент как сделать и рассчитать самому в нескольких частях. Часть 1
Вступление.
Родился я в семье потомственных строителей, поэтому, когда я начал стоить свою дачу и первым моим личным строением была баня, мы с отцом очень много спорили о выборе и подборе фундамента под баню. Он классический строитель промышленных зданий и сооружений.
Отец по классике говорит, что надо заложить основание фундамента на глубину ниже промерзания грунта, а я начитавшись книг Сажина « Не зарывайте фундаменты вглубь», настаивал на мелко-заглубленной ленте. Разница в деньгах на строение 7х5м в один этаж, из керамзито-бетонного блока и толщиной в блок, ну просто колоссальная.
На тот момент я уже просчитал и написал своё пособие по расчёту и подбору фундаментов для таких как я, и основательно, так сказать, капнул в этом направлении, была уверенность.
В итоге сделали мы свайно-ростверковый фундамент( это мелко-заглубленная лента и в её тело с шагом до 2м входят маленькие свайки до 2м глубиной и диаметром 250мм.) Этот фундамент почти как фундамент по технологии «ТИСЭ», но разница в том, что нет уширения в основании свай. Сваи даже лишние были, но как говорится в России- расчёт расчётом, но лучше перебздеть, чем недобздеть!Помню отец тогда сказал « Нуу смотри мне!!!»
Сейчас уже прошло 3 года и отец говорит, давай под хоз. блок и дом также сделаем))С грунтами нам повезло, так что можно.
К чему я все это? Да к тому, чтобы люди могли подразобраться самостоятельно в этом вопросе самостоятельного расчёта и подбора фундамента для своей постройки и смогли найти техническое решение наиболее выгодного типа фундамента по их финансовым возможностям. И притом без помощи сторонних специалистов.
Сразу скажу, что я закончил строительный универ и мне разбираться в таких вопросах, терминах несложно.Также должен сказать, что текстовые, табличные и расчётные материалы я брал с нормативных документов и статей, что то копировал и дополнял, изменял, упрощал самостоятельно. В конце будет список литературы.То есть можно сказать это моя курсовая работа получилась
Думаю технари вот смогут точно понять , а насчёт других не уверен, все- таки расчет фундамента -это именно расчет.Но человек, если желает что то понять, как правило у него получается.
Пособие не очень большое и я решил его выложить по частям, а кто хочет все и сразу, свяжитесь со мной в телеграмме @grishaninjo.
Да это можно сказать такая форма рекламы моих знаний и услуг.
Итак
Как и говорил, начнём с первой части.
Часть 1. Вводная
Общие сведения по типам грунтов и их несущей способности. Методы определения типа грунта и его расчетного сопротивления Ro (несущей способности)
За последние годы культура частного домостроения набирает обороты среди самозастройщиков. В связи с этим возрос интерес к самостоятельному строительству и в частности к фундаментам. Какой фундамент лучше? Как его подобрать? Как его сделать? Все эти ответы самозастройщики пошли искать в сети интернет, из книг или спрашивать у специалистов.
Но вряд ли они смогли найти исчерпывающую информацию и чем больше читали и смотрели, тем еще больше запутывались. Но суть в подборе необходимого типа фундамента для будущего строения – лежит в принятии и понимании, так сказать основы основ, что фундамент - это НЕПОВТОРИМАЯ часть строения. Другими словами для одного и того же дома - всегда требуется свой индивидуальный НОВЫЙ фундамент. Почему??? Спросите Вы, расскажи без заумных речей.Расскажу в чем соль.
Фундамент - это упругая строительная конструкция, способная воспринимать нагрузки от веса всего дома и его составных частей и передавать их на грунт, равномерно распределяя весь вес дома по площади застройки под ним. Вот и все.
Фундамент это “прокладка” между домом, так сказать “ конструкцией над землей “ и самой землей (грунтом). И весь вес дома несет именно ГРУНТ, а не фундамент. Почему же он (фундамент) всегда разный? Да потому что основа под домом всегда разная, это тип грунта, который является основой, то есть несет, так сказать на себе, всю тяжесть от дома.
В Самарской области распространены такие типы грунтов как: глины, суглинки, супеси или пески. В основном после 20 см снятого чернозема начинаются вышеперечисленные грунты. Это типы грунтов, которые относят к категории средне и сильнопучинистых(увеличивающиеся в объеме при увлажнении и замерзании).
В данном пособии, я не претендую на научность, скорее на популярность раскрытия сложного вопроса по фундаментам. Именно поэтому я не буду освещать весь спектр сложной науки, которая называется механика грунтов с ее трудновоспринимаемыми терминами, таблицами, расчетами и классификациями. Это почти что год учебы по этому предмету, поэтому тут целая наука и никакими пособиями ее невозможно ограничить. И Youtube это тоже касается.
Скажу только, что мы изучали механику грунтов в строительном университете, для того чтобы понять основные принципы работы грунтов и как рассчитывать их несущую способность, то есть грубо говоря сколько веса (нагрузки) может выдержать 1 сантиметр квадратный различного типа грунтов в различных состояниях и климатических условиях(увлажнение и замораживание-оттаивание в основном). Для тех, кто интересуется, будет список используемой мною литературы.
Вы, наверное, часто слышали о том, что нужно сделать геологические исследования грунтов на участке перед проектированием фундамента? Данные, которые получаются в результате отчета по геологии, являются той важной и необходимой информацией для расчета несущей способности основания и фундамента впоследствии.
Сколько способно выдержать пятно грунта площадью1 см.кв нагрузки? И грунт этот взят за основу на вашем участке? Забегая немного вперед скажу, что основой будет служить наиболее плотный грунт(способный нести больше) и наименее пучинистый(наименее увеличивающийся в объеме при увлажнении и замерзании). При невозможности заложения дома на существующий грунт, например торф или ил, делают его замещение, то есть из пятна застройки его удаляют до глубины промерзания и замещают, к примеру, речным песком средней крупности.
И так уж повелось у нас, что наиболее несущий грунт находится не на поверхности, а на глубине нормативной зоны промерзания, в Самаре это 1,54 метра от поверхности земли. Я взял данные обобщенные из СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012); СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*);
Данные по глубине промерзания под будущим домом варьируются от различных условий: назову существенное, опять же из СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012); глубина промерзания грунта - прямо пропорциональна типу грунта на вашем участке и способу соединения пола первого этажа дома непосредственно с самим грунтом.
Проще говоря, устраивая полы непосредственно на грунте (полы по грунту)-глубина промерзания грунта под Вашим домом снижается почти на 50%. Для глин и суглинков в отапливаемом доме со средней комнатной температурой в +20 по Цельсию, глубина промерзания у глин и суглинков под домом снижается до 0,77 м. Это происходит естественно за счет того тепла, что “излучает” дом с отоплением.
Вернемся к типам грунтов и их несущей способности. Чтобы определить тип грунта и его характеристики - лучшее, что можно сделать для своего будущего дома - это заказать инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания своего участка у специальных кампаний, как правило, их стоимость составляет 10% от общей стоимости фундамента или разыскать уже готовые результаты исследований, проводившихся при строительстве соседних домов, зданий, дорог, трубопроводов.
Пункт 1.4 СНиП 2.02.01-83: «Проектирование оснований безсоответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается». Именно поэтому, если Вы хотите избежать проблем с будущим фундаментом, мой Вам совет - стоит соблюдать строительные законы и доверять расчеты специалистам с лицензией.
Для всех тех, кто считает, что не может тратить средства на заказ геологического отчета - можно сделать это самостоятельно. Метод проведения у себя на участке самостоятельного геологического исследования грунтов и определения его физико-механических характеристик. Основное, что Вы должны понимать, что он является прикидочно-приблизительным и есть возможность совершить ошибку в определении типа грунта, что повлечет за собой неправильный расчет несущей способности основания и в свою очередь неправильную процедуру подбора и расчета фундамента.
Чтобы провести исследование грунта вам понадобится садовый бур диаметром до 250 мм в диаметре с наращиваемой до 3-4 метров штангой. Вам предстоит пробурить скважины на глубину не менее глубины промерзания (в Самарской области это 1,54 м, но мой совет бурите минимум 1,8 м) на месте, где вы предполагаете поместить свой дом. Если вы собираетесь строить одноэтажный дом или дом из тяжелых стеновых материалов, то бурить грунт лучше на глубину 4- 6 метров. А если планируете еще и цокольный этаж под землей, то бурить не меньше чем на 8-9 метров.( эту методику я где то вычитал). Фото таблички прикрепляю к посту.
Мне же в голову пришёл ещё один способ вот такой. Я зимой делал колодец.
Вызвал бурилку и делал я колодец на 11 Колец, зимой в феврале и по мере того, как мы шли в глубь я пробы отбирал каждые полметра и засовывал их в пакет, подписывал. А Что я делают дальше с этими кучками грунта?
Это я напишу в следующей части
Ответ на пост «Строили, строили и наконец построили!!!»
Слушайте, люди, а когда произошло изменение концепции Русской Бани? Когда бревенчатая экономичная избушка для помывки превратилась в просторный салон для бухания с блядьми, отделанный мрамором и изумрудами?
Вчера мылся в нашей бане. Маленькая парилка – зачем там большие просторы, чтобы дрова переводить? Попарился, попил компотика на лавочке, попарился, помылся и дуй что там дальше в планах – выпивать/закусывать, в бильярд играть или кино смотреть. Зачем зависать в бане? К чему там кухня – жрать и париться одновременно?
Так-то это место всегда нечистым считалось. Раньше туда даже путников не было принято на ночлег класть. А сейчас народ из бани досуговый центр устраивает.
Как из говна сделать конфетку (ну или почти конфетку)
ЧАСТЬ 4 (Заключительная)
По просьбам моих многочисленных подписчиков пишу следующую часть своего строительного поста. Да ладно, шучу я. Нет у меня многочисленных подписчиков, да и те что есть, не просили. Но я всё таки решил написать ещё одну часть, заключительную.
Как не крути, а на одной помощи друзей и знакомых в рай не въедешь. Пришло время воспользоваться услугами специалистов на все руки из Средней Азии. Нанимали мы их для небольшой переделки гаража и строительства маленького домика на территории. На фото в предыдущем посте видно, что гараж стал выше на 3 ряда блоков и обзавёлся новой крышей. Тут по работе претензий не было, оплату они получили в размере в котором и оговаривалось ранее. Позже мы наняли эту же бригаду для строительства домика. А вот тут уже претензии были. Не буду говорить какие, но если один косяк исправить можно было без особых затруднений, то когда обнаружил следующий, для его исправления нужно было разобрать пол дома. На свой страх и риск оставили как есть, для жизни не опасно. Работнички получили словесных пиздов и урезку в оплате, на что сильно обиделись. Их бригадир ещё пару раз звонил и приходил в попытке получить не доплаченое им, но вскоре поняв тщетность своих попыток, прекратил это грязное дело. К тому же они как саранча обглодали единственное плодовое дерево а саду - вишню, но это уже мелочи. Когда я продавал дом, в домик уже были подведены все коммуникации, сложена кирпичная печь, оставалась только внутренняя отделка.
Строительством бани мы озадачились прожив в этом доме почти год. Фундамент был залит заранее, год или два до самого строительства, уже не помню. Баня планировалась не маленькая - парилка, помывочная, тёплый предбанок, что то около 20 кв м, точно не помню. Помочь в строительстве за определённую плату один знакомый, которого мы перед этим нанимали для укладки плитки в доме (коридор и ванная комната). К в последствии оказалось, что отделочник он хороший, а вот строитель бань не очень, но об этом позже. Строили мы эту баню с ним вдвоём 12 дней. Я в то время был ИП, работал сам на себя, поэтому на это время пришлось свернуть свой бизнес. Самоё трудоёмкое в этом строительстве было возведение верхних рядов сруба. Брус поднимали руками на высоту, потом при обеде не мог ложку держать, пальцы плохо гнулись, приходилось в кулаке ложку зажимать. Построили, но с некоторыми косяками. Я как не имевший опыта строительства бань, понадеялся на опыт напарника (он сам себе баню построил) и хоть и указывал ему на ошибки, он отмахивался- у самого так построено и ничего страшного. Не были сделаны отдушины, соответственно конденсат на потолке и стенах, главным образом в предбанке. На следующий год я шкурил стены от начавшейся появляться плесени, и делал отдушины. В моечной на полу между плах зазоры оказались маленькими. Со временем плахи от влаги стали разбухать и зазоры почти закрылись совсем - вода стала плохо стекать под пол. Пришлось пилой пропиливить зазоры побольше. Слив воды из бани, мы кстати сделали сразу в канализацию. Яма у нас была своя на территории. И хоть при копке грунтовые воды и наполнили её почти на половину, сколько жили ни разу не откачивали. Держалась примерно на одном уровне примерно в метре от верха и наружу не лезла. Следующий косяк - сразу установили капитальные деревянные двери, 3 шт.(парная, моечная и уличная), не учтя усадку сруба. Сильнее всего это сказывалось на уличной двери, периодически её приходилось подгонять, подстрагивать, где рубанком, а где и топориком. Но не смотря ни на что, баня нам нравилась. В парилке у нас всегда были ароматические масла, веники, банные шапки, коврики. Друзья ко мне очень любили по выходным приходить в баню с пивом. В парной можно было разместиться четырём человекам. Но один раз как то было много гостей и мужиков в бане было человек шесть, пока часть пила пиво в предбанке, часть парилась в парилке. Заходили в баню с друзьями в часа 9-10 вечера, а выходили в 1-2 ночи, когда пиво заканчивалось. Летом возле бани ставили надувной бассейн, и после парной с пивком в прохладную воду. Красота! Были времена.
Но что то на меня ностальгия нахлынула. Хоть мы прожили в этом доме немного и работы там было выше крыши, но этот этап жизни вспоминаю с любовью и немного с грустью. И моложе мы были в то время и друзья были рядом. Часто собирались на шашлыки или копчёности (была своя небольшая коптилка горячего копчения, праздновали праздники, дружили с соседями. Всё это теперь в прошлом. А в настоящем жизнь начатая практически с чистого листа.
Купель
Купель — это не просто название бондарного изделия. Это слово, которое уходит корнями в глубокую древность и переносит нас во времена, когда в Древнем Египте люди начали использовать ванны и горячие источники для заботы о своем здоровье.
На протяжении тысячелетий человек использовал купели для поддержания своего здоровья. Египтяне, например, следили за своей чистотой, принимая ванны до четырех раз на день, и даже оборудовали для этого специальные комнаты. Еще 4000 лет тому назад были известны целебные свойства ванн с добавлением в них эфирных масел и цветов.
Древние римляне не только переняли эту традицию, но и усовершенствовали ее, добавив к обычным купаниям контрастные окунания, массаж и спортивные занятия.
Однако первые купели, которые мы знаем сегодня как офуро, появились в Японии. Это произошло в 759 году н. э. на острове Сикоку. Затем эта традиция распространилась по всей Евразии и стала своеобразным трендом на отдых в таких купелях.
Для большинства из нас купель ассоциируется с дубовыми бочками, которые использовались в русской бане для охлаждения разгоряченного тела после парилки.
Если баня находится неподалеку от речки или озера, то окунаться можно прямо в водоем. Но это только в теплое время года, либо для закаленных людей.
Купель издавна является неотъемлемым атрибутом русской бани. По одной из версий слово "купель" произошло от слова "купаться". Сначала купелью были проруби, в которые окунались после выхода из парной. Позже стали делать деревянные купели, которые заполнялись ледяной водой. Впервые такие бочки появились поселениях, возведенных вдали от рек и озер.
Современные купели могут быть выполнены из различных материалов, включая дерево, металл и пластик. Они могут иметь различные формы и размеры, а также дополнительные функции, такие как подогрев воды, гидромассаж и подсветка.
Некоторые купели предназначены для использования внутри помещений, а другие - для установки на открытом воздухе. Купели для улицы обычно имеют более прочный корпус и могут быть оснащены системой подогрева воды, чтобы обеспечить комфортное использование в любую погоду.
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!