Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики - это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано - это только мое мнение - оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил - а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано - Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А - далее счетчик - два автомата по 16 A на две штатные линии.  Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять - а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира - составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света - тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями - символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом - так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры - для них отдельная линия - (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон - отдельная линия - если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка - поставили вместо газовой - на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф - просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей - для него тоже отдельная линия - потому что если отключаем всю квартиру - хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия - там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер  он мощный - отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете - отдельная линия
12) Посудомоечная машина - отдельная линия
13) Кухня - розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. - отдельно - все же тоже рядом с водой.

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты


Далее - просчитываем мощность на каждой линии  - нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал - просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220  не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал - делать так не советую - спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой - заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) - осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом - однако еле втиснул - еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой  проводки от перегрева (от превышения мощности)  - тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника - или "земли" а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО - как только УЗО определяет, что на PE утекает ток - отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети - чтобы избежать случая - дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно  - какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C -  "B" срабатывает быстрее, чем тип "С" , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки - во влажных - 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО - в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии - пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.


Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания - то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа "АС" защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа "А" защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A  и AC - то ставим УЗО A.

В итоге свел все в одну таблицу - какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)
Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Балкон

Плита + Печь

2)  30 мА

Большая + Шкаф

Малая

Прихожая

Свет
3) 10мАХолодильник

Защита от протечек
4) 30мА  Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА  ПММ
6) 10мА  Стиралка
7) 10мА  Туалет + ванна + бойлер


Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней - выбрал её.

Началась практическая часть - купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост:  слева УЗО, справа от него - автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху.  Первая строка - не отключаемое -  то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей - можно отключить отдельным выключателем.
Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Для монтажа закуплены инструмент - щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост
Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету "Земли" -  PE ("земля") подключается к корпусу подъездного щитка - туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE - важное замечание - PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) - в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

Знаю, можно сделать красивее надписи.

Ссылка но модель квартиры в программе SketchUp:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/c76929ff-a09c-4622-b4f7-a1933f15b49b/flat-2-building-II-29
Тут есть готовые модельки рамок розеток с стандартным  шагом 81 мм. 1,2,3,4,5 блоки
одинарные и двойные выключатели.

Ссылка на таблицу с расчетами
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foWCPzeNDmrPbpyRa5mQnhfv4R8WdKo73on0JEg81Hc/edit?usp=sharing

Строительство и ремонт

8.3K постов45.4K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.


В случае нарушения пост выносится из сообщества.


Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.


Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)


Пост должен быть основан на личном опыте.


Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или  пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут  без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
29
Автор поста оценил этот комментарий

Ну ты заморочился! На обычную двушку столько всего накрутить! Живу в частном доме. 4 комнаты. Автомат вводной(авдт),автомат на освещение, автомат на розетки,автомат на хозблок. Хватает за глаза. Видел в инете,что чуть ли не на каждую розетку свою линию пускают. Вот никак не могу понять зачем?? А главное при этом автоматы стоят все с характертстикой С. То есть при КЗ выключится и вводной,и линейный. И смысл городить столько? Хотя конечно хозяин-барин!

раскрыть ветку (44)
6
Автор поста оценил этот комментарий

Сложность щита существенно возрастает с увеличением мощности.
Например если на квартиру/дом выделено фактически выделено 11,5кВт

(одна фаза, автомат C50, по документам 10кВт). Мощность НЕотключения при этом будет доходить фактически до 13кВт (230В * 50А * 1,13)

То поставив всего один автомат C16 на все линии розеток вы ограничиваете себе суммарную мощность приборов, питающихся из розеток до мощности всего 4,15кВт.


Т.е. при полноценном разбиении на несколько розеточных линий можно снять все

13кВт из розеток разных мест квартиры/дома.

А в вашем случае вы сможете снять только 4,15кВт.


На бытовом языке это значит, что в холода если вы включили два обогревателя по 2кВт,

то включенный электрочайник выбьет автомат.

А если спроектировать проводку и щит полноценно, то можно включить 5 обгревателей в разных местах и спокойно вскипятить чайник.

При этом будет защита от дурака - если пару обогревателей воткнут в одну линию, то она и только она отрубится.

раскрыть ветку (7)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Завидую вашему красноречию, я пытался тоже самое объяснить - не смог.
раскрыть ветку (6)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Я просто уже тренированный)
У меня 10кВт на однушку (фактически до 13кВт) и щит на 48 модулей битком=)

Примерно тоже самое что у вас.

Но из-за бОльшей мощности - больше линий и автоматов.

Ну и немного другое зонирование.

Добавлен контактор на весь свет чтобы одним выключателем у выхода

можно было весь свет гасить.


На схеме вроде последний вариант щита (вроде).

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий

Здравствуйте! Листал ветку, обнаружил вашу схему. Подскажите, что за софт для планирования использовали?
Выглядит занятно.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Добрый день!

Это не специализированный софт, просто от руки чтобы побыстрее

в обычном Экселе + "Фигуры"

Но само планирование на самом деле на другом листе было - в обычной табличной части.

Задача была поместиться в щит Hager на 48 модулей

Вот там была сформирована иерархия разводки щитка.

А уже потом визуализировал в той части про которую вы спросили.

Там сейчас вроде бы небольшое несоответствие по перечню, но я думаю для вас важнее донесённая мысль)


Кстати в этой же таблице в правой части разу же и сечение линий планировал.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Автор поста оценил этот комментарий

Сейчас бы чертил в Visio

Загляните сюда

https://vk.com/visioforelectrician

Автор поста оценил этот комментарий

Зачем узо на свет?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Чтобы закрыть диф. защитой уже прям всех потребителей.

Плюс лично у меня в квартире три места с подсветками.

Не на потолке, а относительно близко к человеку.

А учитывая что цена этого УЗО около 1% от цены электрики - пусть будет.

6
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Щит определяется не кол-вом комнат, а наполнением жилища. Частный дом может быть с газом и самое тяжелое там - стиралка.

Тогда и не нужно много групп.

А квартира с электроплитой, стиралкой, бойлером, посудомойкой, да еще и духовка часто отдельно от варки стоит, это уже 4-5 отдельных групп, не считая розеток и освещения комнат.

раскрыть ветку (12)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Стиралки обычно до киловатта идут. Сет мне более не попадались, в чайнике больше (2-3 кВт)

раскрыть ветку (4)
3
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

1. Открой любую инструкцию или паспорт новой стиралки, там 1,5-2кВт за счет тэна мощность.

2. Принципиально разный режим работы. Чайник кипит за 2-3 минуты, если мощный, влияние на расчетную нагрузку общую не оказывает.

3. Стиралка - стационарный мощный электроприемник, как и духовка и посудомойка. Чайник ты можешь воткнуть в любую розетку, поэтому глупость большая - закладывать группу отдельную под чайник. Еще б под перфоратор закладывать, лол.

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну включите микроволновку и чайник одновременно

Там под номинальные 16а загрузка будет


Я стиралку на шильде смотрел

раскрыть ветку (2)
3
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

1. Ну я включил, и что? Что будет кабелю при 16А и как отработает автомат?

2. Ты явно не понимаешь, что такое расчетная нагрузка, как она считается и от чего зависит, характеристики кабелей и происходящие процессы. Иначе бы у тебя не возникало мысли тупо складывать кратковременные нагрузки. Не будь как большинство чайников на Мастерсити и Форумхаусах всяких.

3. Молодец, что шильд посмотрел, а у меня вот один только тэн на 1800Вт. И это бюджетная ходовая модель стиралки.

Для твоего утешения скажу тебе - если включить все электроприборы в доме на полную мощность, то в квартире с электроплитой можно запросто набрать свыше 30кВт мощности. Уже бежишь в энергосбыт с заявлением об увеличении присоединяемой мощности?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну да ну да

Куда уж мне

2
Автор поста оценил этот комментарий
У автора на освещение каждой комнаты своя группа. Зачем?
раскрыть ветку (6)
17
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Ну это уже его хотелка, за его счет, ну потратил несколько сотен на допавтоматы и тысячу рубликов на кабели, на фоне стоимости ремонта - копейки.

Почему вонь поднимается из-за щитка в 36 модулей с учетом УЗО на двушку? Это же не 96 модулей, как у энтузиастов некоторых.

А стоимость электрики в таком варианте с допкабелями просто меркнет на фоне даже просто новых стеклопакетов и дверей, не говоря уж об остальной части ремонта.

Придираться можно к выбору автоматов, характеристик, производителю отчасти, качеству сборки щита и т.д. Что криминального в отдельной группе освещения на каждую комнату?

Зачем тогда Хагер, а не TDM или IEK?

Зачем люди покупают паркетную доску вместо ламината?

Зачем немецкие обои вместо отечественных?

Зачем покупают посудомойку, чего руками не моется, что ли?

Да много зачем, имеющих отношение исключительно к вкусовщине и личным хотелкам.

Выбор номиналов аппаратов, сечения кабелей и т.д. имеет значение, а зачем автор сборки за свой счет сделал дополнительные группы - нет. Хуже, когда наоборот - объединяют там, где не нужно, например, сажают духовку, посудомойку и розеткт фартука кухни на одну группу и надеются на чудо.

раскрыть ветку (2)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Вот прям добавить нечего, задолбали экономисты чужого бабла. И это еще спасибо, что не пишут как при Союзе жили с двумя пробками на квартиру.

4
Автор поста оценил этот комментарий

В точку.

При этом экономия на обоях не приведёт к фатальному результату.

А экономия на электрике, увы, может на раз два.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Замечу, что у каждой комнаты своя линия - но автоматы всего 2 штуки на всех.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

раз два автомата, то и линий света значит 2.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Если бы места былоб больше в щитке, поставил бы на каждую свой автомат. А так пришлось обьединять
5
Автор поста оценил этот комментарий

Ну тогда у меня для тебя есть очень страшные фотки
Дом ~100м2, ввод 3 фазы 25А.

Считать сколько это всё стоит я бы не стал на твоём месте, показывать сколько кабелей проложено тем более не буду, а то вдруг инфаркт хватит

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
У мну чуть по более будет. Провода ушло: 1.5-300 м. 2.5 400м.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну так  старался уложиться по минимуму, ибо изначальный мой проект включал щиты в 2 раза больше и оборудования на сумму в 4 раза больше :)
Кабеля тоже примерно столько ушло

4
Автор поста оценил этот комментарий

Никакого смысла и нет, но у нас принято, для "надежности" делать все с "запасом".

1
Автор поста оценил этот комментарий

Я когда менял старую проводку в своей квартире, обнаружил, что вся, ВСЯ БЛЯ ПРОВОДКА идет последовательно, против часовой стрелки, алюминиевый, полторашка.
Т.е. вначале свет, потом розетки, и на всем этом держалось два компьютера, холодильник, стиральная машина и свет, я в светлом ахуе с этого всего, а ещё моя проводка проходила по полу третьего этажа, я на втором живу,  просто сделали дырки и бросили на пол, чтобы не ебатся.

Иллюстрация к комментарию
Автор поста оценил этот комментарий
У меня так в доме сделано и электрик сосед у себя так же замутил. Безопасно, удобно, нет распред коробок. У меня не везде закончен ремонт, но уже живём и где ещё строительный хаос линии отключены, где надо работают. Если, что пойдет не так, знаешь где проблема. + Сама проводка не херня ВВГнг фрлс. В котельной также повесил все на автоматы.
Автор поста оценил этот комментарий

Избавляешься от распределительных коробок и проблем, связанных с их обслуживанием.

раскрыть ветку (10)
Автор поста оценил этот комментарий
Какие могут быть проблемы у нормально сделаных соединений?
раскрыть ветку (9)
Автор поста оценил этот комментарий
Почитай ПУЭ.
раскрыть ветку (8)
Автор поста оценил этот комментарий
Какой пункт ПУЭ говорит о проблемах с соединениямт?
раскрыть ветку (7)
Автор поста оценил этот комментарий
ПУЭ говорит о том, что распредкоробки — обслуживаемая вещь и должны быть в свободном доступе, а монтировать все в подрозетниках не всегда возможно. Кому-то этот геморрой не нужен и проще протянуть отдельные линии от щитка. Я дома себе так и делал, на кухню-гостиную идут около десятка кабелей.
раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий

Так, а в чём проблема монтировать с применением необслуживаемых соединений (в ПУЭ такие есть)?!
Тот же обжим ГМЛ например.

В коробку на потолок для удобства/эстетики.

Обслуживать не надо.

Поверх затягиваем натяжным потолком (условно съемная конструкция).


На одну линию не более одной коробки.

Для розеток на комнату напимер:

Непрерывная линия из щита 3*2,5 - Коробка на потолке на ГМЛ - Лучи 3*2,5 на розетки.

Всё. Красиво, надёжно.

Автор поста оценил этот комментарий
Продаются более глубокие подрозетники т.н. распред. Стоят такие на проходных выключателях
Автор поста оценил этот комментарий
Про обслуживаемые коробки я сам знаю. Я у вас про другое спрашиваю. Что может быть не так с нормально сделаными соединениями?
раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Это неважно. Ваши доводы из серии "я прекрасный водитель, ремнем пристёгиваться не нужно".
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Вы сказали про проблемы с обслуживаним, я спросил что за проблемы. Что не так? Что можно обслуживать в коробке?
Каким боком ремни с водителями?
ещё комментарии
5
Автор поста оценил этот комментарий
Цели я писал в посте.
1)Безопасность! Если тряхонет током - УЗО отключит.(не всегда всеже)

2) надежность! автоматы - ну когда линия за навесным потолоком и в стенах бетонных хочется чтобы лет 50 ее не трогать. Автоматика обеспечит их сохранность.
Автор поста оценил этот комментарий
Для поиска кз последовательным отключением АВ.
раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Если защищаться только от КЗ то любые автоматы подойдут. Идея в том что кроме КЗ есть и другие беды
раскрыть ветку (3)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Есть перебор с УЗО, интернет лучше под неотключаемые, земля в подъезде может оказаться под U.
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо - за замечание по поводу интернета.
На счет Земля под напряжением - что имеется имеется ввиду - относительно чего?

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
В новых МКД PE и N разделены в ВРУ или ТП. В старом фонде при обрыве РЕН возможен вынос потенциала на корпус, как при обрыве N в трехфазной системе.
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку