20

Взываю к помощи Лиги электриков. Часть 2

И снова я прошу экспертного мнения по  вопросу электропроводки в квартире. Первая часть здесь: https://pikabu.ru/story/vzyivayu_k_pomoshchi_ligi_yelektriko...

Спасибо всем за помощь и советы, реально очень помогли, немного устаканили хаос и мешанину в голове. И так, на данный момент схема проводки в квартире такая:

Взываю к помощи Лиги электриков. Часть 2 Электрика, Лига Электриков, Электрика в квартире, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Провода в ПВХ гофрах разведены по потолку, проложены в штробах, и доведены до стены, где будет стоять щиток. Гофры, а не трубы, как многие советовали выбрал из-за легкости прокладки одной гофры над другой под углом 90 градусов. Для ПНД трубы пришлось бы городить повороты с помощью специальных фитингов и прочее. На самом деле, сейчас жалею, что вообще не прикрепил кабели к потолку через дюбель-хомуты, так было бы проще и быстрее.

Итак, дошло дело до покупки щита, установки  в нем автоматики и разводки кабелей. С потолка свисают 11 кабелей по одному от каждой группы. По количеству Din модулей вышло 25(реле контроля напряжения, белорусского производства занимает аж 4 позиции). Следовательно щиток на 36 модулей надо брать. Хочу сократить количеств проводов в щитке, поэтому планирую широко использовать pin-гребенки для подключения автоматов. Вся автоматика Eaton(Moeller),каждый модуль имеет одновременный ввод и под провод и под гребенку.  Вот наваял схему разводки щитка.

Взываю к помощи Лиги электриков. Часть 2 Электрика, Лига Электриков, Электрика в квартире, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Сверху числами обозначены DIN позиции. Красные линии - фаза, синие - ноль. Шина PE не показана, чтобы не загромождать рисунок. Текст "к Гр.Х" означает, что это провода подключатся к кабелю соответствующей группы.  Кабель по квартире проложен ВВГнг-ls, одножильный. В щитке тоже хочу прокладывать именно одножильным проводом и не использовать многожильный ПВ, т.к. его надо обжимать/паять.

Очень прошу советов и указаний на , как сказали бы программисты, "быдлокод"

Дубликаты не найдены

+3
1.Автомат на 63А стоит в щитке на этаже, не вижу смысла дублировать его в квартире.
2.номинал узо по максимальному току выбирался исходя из суммы подключенных к нему автоматов. По токам утечки - по формуле 0.1мА на каждый А тока потребителя +0.04мА на каждый метр подключенного к нему кабеля. Цифры может местами попутал, но считал по нормам ПУЭ
3.а в чем смысл в главном узо, если все группы висят на своих узо, кроме освещения?
раскрыть ветку 3
0
Это ответ timur1976
0

Противопожарное УЗО-таки должно быть в щитке на лестнице. Странно, что его нет. В остальном всё грамотно и даже с хорошим запасом прочности. Использование дифов вместо УЗО обсуждать не будем, тема очень уж долгая))

Где покупаете Eaton?

раскрыть ветку 1
0
Не знаю, насколько для Вас будет актуальна информация, но я из Беларуси и покупал в магазине Киловольт(не сочтите за рекламу)
+1
Еще просветите по поводу выбора щитка: в чем принципиальная разница между металлическими щитками и пластиковыми? Первое, что бросается в глаза, это что в пластиковых брендов ых идет больше приспособ для разводки и крепежа в комплекте., в металлических же, зачастую, даже реек нет в комплекте. Пока смотрю в сторону hager golf 36m либо abb серии u5300
раскрыть ветку 1
0
Встраиваемые Hager Volta - мои самые любимые щитки. Красивая/прочная металлическая крышка белого цвета (есть вариант с прозрачным и полупрозрачным пластиком), основа из отличного крепкого пластика, шина по ноль/землю с самофиксирующимися клеммами (плюс можно ставить дополнительные наборные для групповых УЗО), много места под коммутацию.

Это была не реклама - реально сейчас работаю только ними.

Для квартиры - конечно пластик. Металл - это для уличных щитов учета и всяческих СПМов на производстве.


P.S> Нифига не пойму, зачем кто-то заминусовал мои комменты в этом посте? Нет согласия с моими аргументами - скажи как считаешь правильно, а тупо пробижаться минусами по ньюфагу... фи.

0

а не покажете минимальное расстояние между трансформаторами тока типа  ТШП М-0,66 в цепях до 1000 А ?

0
А для чего автомат для нуля после узо? Я понял, это колодки
раскрыть ветку 1
0

Да, это колодки

0

В целом отлично,с хорошим запасом мощности,с моей точки зрения, УЗО на группы

1-2  и  3-4- лишняя трата денег.

0

Попробуйте ещё УЗИП(устройство защиты от импульсных перенапряжений) добавить, на однофазный ввод будет не очень дорого стоить

раскрыть ветку 4
0

Если это не частный дом, то УЗИП на хрен не нужен. Реле контроля напряжения (или УЗМ) более чем достаточно.

раскрыть ветку 3
0

Реле контроля напряжения отключается по верхнему пределу за 0,5 с, а грозовые перенапряжения до 22 мкс, РКН тут бессильно

раскрыть ветку 1
0
- узо кухни, туда и плиту, и духовку, и розетки
- узо мокрых зон, розетки санузла, бойлер
- узо остальных комнат.
Для теплого пола узо не нужно, он под плиткой, там только КЗ вероятно, а не утечка через тело человека.
Духовки зачастую в обычную розетку подключаются, так что 16А.
Какие функции выполняет обычная пвх гофра за натяжным потолком? Она горит куда лучше кабеля ВВГнг-LS. От каких воздействий она защищает?
раскрыть ветку 11
0

Зачем такие глупости советуете, уважаемый? Очередной гений-самоучка, для которого нормы не писаны?)

У человека всё достойно сделано.

раскрыть ветку 5
0
В моих советах ни одной нормы не нарушено, даже с запасом. Нормы предполагают УЗО только на мокрые зоны, я предлагаю чуть свыше.

Подключение теплых полов не предполагает подключение УЗО, это бессмысленно. Нигде в нормах не прописано подключение теплых полов именно через УЗО.

Гофра ПВХ у вас обладает высокой локализационной способностью и негорючестью? Ну и как она защищает?


Приводите свои нормы, а мы посмотрим, кто тут недоучка..


Что касается кабеля без гофры:


Что касается натяжных (подвесных потолков), то и на это есть СП 31-110-2003, п.14.15:


«14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:


- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);


И ПУЭ п.7.1.38:


«7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.»

раскрыть ветку 4
0
Где-то встречал, что в случае, если загорится кабель в гофре, то он выжгет весь внутренний кислород и затухнет. Не знаю насколько это правда
раскрыть ветку 1
+1

ВВГнг-LS сам не загорится) только от внешнего источника огня, если источник убрать - он сам затухнет.

Загореться он может:

1. При КЗ - не успеет, отключит автомат.

2. Локальной утечке, приводящей к нагреву - стоит узо в квартирном щите, если освещение - селективное противопожарное узо в этажном щите. Даже если узо не сработает, то при отгорании изоляции КЗ и отключение автоматом.


Сам по себе ВВГнг-LS защищен куда лучше, чем гофра ПВХ, как от механических воздействий, так и от тепловых. Гофра вспыхивает только так и горит весьма едко, в отличие от ВВГнг-LS. Её есть смысл в стяжку в полу прятать, вот там норм, ее место.

-1
С теплым полом не согласен.

Ситуация - залили соседи, вода попала в бетонные перекрытия, стоит там долго, стяжка на плите намокла, термопровод теплого пола намок...

Понятно, что такой "залив" бывает раз в тысячу лет, но полторы-две тысячи рублей за УЗО как раз и будут "страховкой от падения метеорита", которая лучше есть, чем нет.

раскрыть ветку 2
0
Только вот теплый пол подключается без РЕ, всего 2 проводами. И при таком заливе скорее по короткому отключится, нежели по утечке через плитку и тело человека.
И вообще - у вас вода по колено, а вы по теплому полу решили погулять?)
раскрыть ветку 1
0

И кстати.

Проверьте вашу гофру на горючесть.

-1

1. Почему решили использовать выключатель нагрузки, а не автомат?

2. Как выбран номинал УЗО?

3. Почему решили отказаться от главного селективного УЗО после главного щита, внутри квартиры?

раскрыть ветку 2
+1
Не возражаете, если я за него?
1. Автомат на вводе урезает немного нагрузку, т.к. его номинал ниже, чем в этажном щите.
2. Номинал узо не менее суммы нижестоящих автоматов, либо не менее, чем вышестоящий автомат.
3. Как правило, в этажных щитах после счетчика уже стоит узо с маркировкой S. По крайней мере, в новостройках.
0
Извините, промахнулся с ответом. Мой ответ на выши вопросы -первый комментарий
-1

уберите диф автоматы с кухни, они все равно никогда не сработают по своему назначению, поставте простые АВ, также уберите УЗО на группы розеток зал/прихожая, узо необходимо на санузел( водогрей, стиралка, посудомойка, все что касается и подключено к водопроводу) у вас освобится место и сможете нормально расключить. Гребенки это хорошо, вы уж как нибудь провертье чтоб они были качественные с достаточным сечением

-2
Да вроде, на первый взгляд, все нормально. Разве что непонятен выбор уставки на вводном автомате - 63А. Это 14кВт мощности. Как мне кажется, на квартиру в многоэтажке сейчас выдают 5-6кВт или у вас другие ТУ?

И, учтите, с таким автоматом вводной кабель должен иметь сечение 10мм2 по меди, не меньше.

Далее, в учетно-распределительном щите (возле лифта) выключатель нагрузки - лишний. Достаточно вводного автомата перед счетчиком. А в квартирном щите вместо выключателя нагрузки лучше ставить автомат, причем для селективности его номинал лучше брать на одну ступень ниже установленного в ЩУР.

Обжимать многожилку (ПВ-3, ШВВП, ПВС) совсем несложно - простейшая обжимка от КВТ стоит около тысячи рублей, да и наконечники НШВИ копеечные. Зато с ними снимается проблема коммутации в подрозетниках, когда моножила ВВГ сечением 2,5мм2 просто выламывает контакты розеток из-за жесткости провода.

Правда, в случае прокладки многожилки в полостях стен, за гипсокартоном и подвесными/натяжными потолками, необходимо искать провод с характеристиками "нг-нд".

Для прокладки исключительно в штробах с укрывкой негорючим материалом это требование не действует.

Учтите еще, что на варочную поверхность (автомат 32А) необходим провод сечением 4мм2.


Ну а в остальном - решение хорошее и надежное.

Удачного ремонта :)


P.S> Обратите внимание, коммутирующая способность РКН должна быть не менее, чем номинал вводного автомата!

Иначе надо будет ставить контактор с управлением от РКН.

раскрыть ветку 5
+2
У него на вводе выключатель нагрузки, а не автомат 63А.
В квартиры с электроплитами выделяют по 10кВт, 50А автомат в этажном щите.
Ставить себе на ввод автомат - дело вкуса, на вводе он только ограничивает мощность, но ничего не защищает.
ПВС не предназначен для стационарной прокладки, это вам любой завод производитель скажет.
Розетки нужно брать качественные, чтобы ВВГнг их не ломал.
На плиту 6кв.мм. согласно сп 31-110-2003.
раскрыть ветку 1
-3
ПВС - да, не предназначен, но отлично чувствует себя в штробе, удобен в монтаже и ничуть не хуже ВВГ по эксплуатационным характеристикам в данном конкретном случае (главное его опрессовывать НШВИшками при подключении к розеткам и в коробках)

С нормативом по плите - спорить не буду, на то он и норматив, а рекомендацию по проводу сечением не менее 4 мм2 давал исходя из номинала автомата в цепи.

0
Сами понимаете, что этажный щиток, я не выбирал. Застройщик посчитал, что 63А -это то, что надо для квартиры. Вводной кабель -ПВ1-10. По поводу обжимки, думаю над покупкой ПК16у от КВТ, т.к. В коробках думаю соединять через ГМЛ. Но жаба душит) по квартире разводил кабелем ВВГнг-ls ГОСТ, на освещение 3х1.5, на розетки 3Х2.5, на варочную поверхность 3х6, на духовой шкаф 3Х4. Нагрузочная способность РКН 73 А.
раскрыть ветку 2
+1
Если застройщик дает 14 кВт - так это только плюс, этот вопрос снимается.

Вводной кабель - соответствует, тоже хорошо.

Если все делаете ВВГ, то обжимка вам не нужна - в коробках соединяете скруткой+обваривание конца.  Варить можно самым дешевым сварочным инвертором (цена 2-3к рублей) и электродом из графита (стержень батарейки или, лучший вариант, вырезать из троллейбусного токосъемника).


Сечение проводников выбрано верно, коммутирующая способность РКН - тоже.


Все у вас правильно, остается только приступать :)

раскрыть ветку 1
Похожие посты
Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: