Взываю к помощи Лиги электриков

Уважаемые члены лиги электриков, обращаюсь к вам за помощью и добрым советом) Условия задачи: есть однокомнатная квартира в новостройке. свободная планировка, а именно есть несущие стены, есть 4 ряда кирпича, определяющих санузел и собственно все. Электрика заведена в квартиру, в квартирный щиток. По квартире разводки нет вообще. Ремонт делаем  с отцом вдвоем, своими силами по мере возможностей. Электрику планирую разводить самостоятельно: вроде руки у обоих есть, мозгов вроде тоже немного отсыпали, поэтому решено делать своими силами. К квартире по планам будет возводится стенка по середине квартиры, чтобы получились две комнаты: зал и кухня. Начитавшись постов в данном сообществе, я накидал планируемую схему проводки:

Взываю к помощи Лиги электриков Электрика, Электрика в квартире, Электрик, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Разбил все проводники на логические группы, посчитал автоматы и УЗО. Вешать отдельное УЗО на каждый автомат - выйдет небюджетно, если ставить автоматы ABB, Eaton и подобные. Хотелось бы услышать ваши замечания и критику.

На данный момент в квартире установлен щиток, в котором стоят вводной выключатель нагрузки(ВН), три диф.автомата на 16 А и один на 32 А. Отец, человек советского воспитания, утверждает, что всю проводку можно развести на эти диф.автоматы. Не могу его убедить, чем чревато подключение розеток и освещения в комнатах на один диф.автомат. Он мотивирует это тем, что большинство домов строится с приблизительно таким количеством автоматов и всех все работает и ничего не горит. Он считает, что нет смысла разделять потребителей на группы и вешать их на отдельные автоматы. Очень хотел бы услышать от профессионалов своего дела, какой смысл разделения на группы и чем чревато игнорирования этого правила.

Извините, чукча не очень писатель, поэтому мысли излагаю сумбурно. На данный момент меня очень интересуют ответы на следующие вопросы:

1) Недостатки приведенной схемы, возможные улучшения.

2) Есть ли смысл делать проводку по приведенной схеме или сделать бюджетно на имеющихся 4 диф.автоматах.

3) Сечение кабелей. В интернете пишут, что на розетки необходимо использовать кабель сечением 2,5 мм2. Не очень понятен такой момент: от каждой розетки идет кабель сечением 2.5 мм2. Все розетки, допустим, зала объедены в одну группу и подключаются к одному автомату С16 А. Насколько я понимаю, провод от розетки идет в соединительную коробку, в которой он соединяется с проводом от соседней розетки. Такая коробка соединяется с другой такой же коробкой и дальше кабель ведется к автомату. Так вот, какого сечения должен быть кабель от автомата до коробки. На автомате ведь токи от всех розеток сложатся, соответственно, если, допустить, что к каждой розетке будет подключен потребитель, который потребляет номинальный ток, т.е. 16А, то выходит, что от коробки, в которой соединяются хотя бы две розетки надо вести кабель уже 4 мм2. Тогда не очень понятно, почему автомат надо ставить С16А, как рекомендуют везде, ведь 4 мм2 это номинальный ток, больший чем 16А. Или допускается от каждой розетки вести провод 2.5, между коробками также 2.5 и на автомат заводить 2.5?

4) Количество соединительных коробок. Если на каждую коробку делать ответвление через коробку, то количество коробок будет довольно значительным. Чтобы уменьшить количество коробок, можно вести кабелями и объединить в одной коробке, уже ближе к щитку. Есть еще какие-нибудь варианты? Какая сейчас наиболее распространенная и/или правильная схема разводки розеток?

5) Расположение коробок. Вся проводка будет делаться по потолку со спуском к розеткам и выключателям по нормальным вертикальным штробам. Отец предлагает делать коробки в стенах, под самым потолком с объяснением, что  так к ним будет доступ: можно вырезать кусок обоев и выполнить в ремонт в коробке. С учетом того, что количество коробок вырисовывается значительным, мне не очень улыбается делать столько штроб под коробки под самым потолком. Я предлагаю делать все соединения на потолке. На потолках будет делаться короб из гипсокартона, шириной сантиметров 30-40, центральная часть будет выполнена натяжным потолком. Опять таки, какая сейчас самая распространенная и/или правильная схема размещения коробок.

6) Соединения в коробках. Я так понял, что этим вопросом, можно разжечь холивар среди опытных людей, но все же. Отец предлагает делать соединение пайкой с последующим одеванием термоусадочного кембрика. Я считаю, что такое соединения хоть и надежно, но мало ремонтопригодно. Точнее ремонтируемо с большими неудобствами. Я предлагаю делать соединения на wago. Отдельные линии на мощные потребители(кухонная плита, холодильник, стиральная машина) предлагаю делать прямыми, без использования коробок.

7) На данные момент, делаем штробы 25х25  мм с прицелом на укладывание ПВХ гофры диаметром 20мм для возможности заменить кабель в гофре. Вопрос: можно ли укладывать в одной гофре кабель для розетки и ТВ-кабель/Ethernet кабель или православно под них делать свою гофру?


Хотелось бы сделать все на совесть) Спасибо за внимание и очень надеюсь на ваши ценные советы и критику.

Лига электриков

4.7K постов24.8K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
Автор поста оценил этот комментарий
От классических соеденительных коробок можно уйти используя углубленные подрозетники и делая соединения в них .в обслуживании идеальный вариант правда увеличенный расход кабеля.все группы автоматики советую сначала просчитать,а то выбивать начнут в самый неподходящий момент(закон ома в помощь)но 16 ампер на группу розеток это маловато...на в скидку 3.5 киловатт всего.силовой со слаботочным в одной гофре нельзя,но если очень хочеться то бери экранированный кабель,а экран заземляй к общему контуру заземления .как правило этого достаточно для борьбы с помехами.соедениня освешения можно вагами,розеточные скрутки с маршетами
раскрыть ветку (22)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

на*ер твои маршеты.... скрутка и спайка или сварка, ваги если есть доступ, да и то мне не нравится с ними работать

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Спайка конечно хорошо,но как по мне муторно,да и встречал случаи когда люди то ли флюсы плохие использовали,то ли не смыли их..короче провод просто перегнил выше спайки.а маршет даёт неплохой результат под нагрузкой-нагрузкой-мерял перометом температуру .она не значительно выше спайки
раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

так паять нужно не при помощи кислоты. а обычной канифолью и оловом. у кислоты есть такое свойство проникать под изоляции и окислять провод, он может через год перегнить вообще на метр в стороне от места спайки. Встречал я такое.

Автор поста оценил этот комментарий
Слаботочка требует отдельного заземления
Автор поста оценил этот комментарий

Нагрузи 16А автомат, чтобы он выбил.

ЗЫ живу в частном доме, на гараж 16А. В гараже сварка, болгарка, лобзики, шмобзики, и прочее, которые частенько включаются одновременно, и... НИ РАЗУ ватомат не выбило.

16А выбьёт, если через него 40 секунд будет течь ток 18+ Ампер. Слабо набрать?)

раскрыть ветку (17)
Автор поста оценил этот комментарий
Сварочный инвертор по паспорту просит 23,5А,

IRL:
10А автомат выбивает через ~5 минут работы,
16А автомат не помню когда последний раз выбивало.

40 секунд говорите?

раскрыть ветку (12)
Автор поста оценил этот комментарий
23,5А это его максимальный ток. Сомневаюсь, что Вы варите шов на 160-180 А, более 40 сек))) Электрод быстрее кончается. Плюс влияет длина линии, и производитель ватомата
раскрыть ветку (11)
Автор поста оценил этот комментарий
23,5 А это его расчётный ток.

К тому же вводная была - 16А на весь гараж. Сомневаться можете сколько хотите, но если в дополнение к сварке включите что-то ещё типа маленького калорифера, ЗУ, итп то праздник быстро кончится. Поэтому всегда вешаю освещение на отдельный ватомат ;)


PS  Ватоматы подключал разные (ABB, Legrand, IEK) один провод в щитке перекинуть не сложно. Результаты повторябельные. Интересно, на что может повлиять длина линии? ;)

раскрыть ветку (10)
Автор поста оценил этот комментарий
Вводная?😂 То, что по факту у меня стоит 16а, и по факту от него запитывается гараж, в котором при включенном свете (аж 40 Вт), включается, и РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО сварка, болгарка, и иногда с этим ещё и перфоратор...
40 секунд автомат держит 18А, это раз. Два - 23,5 А сварка будет жрать на максимуме, у меня 90-120А сварочный ток. Расчётный ток сварочному а должен быть его же максимальным - либо дырки им прожигать, либо варить металл 8+
раскрыть ветку (9)
Автор поста оценил этот комментарий
Значит автомат гавно.

Провода подводящие потрогайте, только осторожно, чтобы не обжечься.

раскрыть ветку (8)
Автор поста оценил этот комментарий

ага, говно. Или не автомат, а теоретик какой-то)))

раскрыть ветку (7)
Автор поста оценил этот комментарий
Провода потрогай, чудило.

Некоторые вещи проще предупредить, чем пережить ;)

раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий
Да 27 лет провод висит. Контрольный, 7*1, использованы 2 жилы, да, сечение ОДИН квадрат, и да, оно работало все 27 лет, из которых последние 10 лет с автоматами иек, а потом и Шнайдер. И ШОК не расплавился, и ватомат ни разу не выбил, не считая нескольких раз, когда лампочки перегорели)
раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий
16А на 1мм2? Все понятно, не смею больше задерживать ;)
раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий
2 обогревателя зимой набирают около 18 ампер...
раскрыть ветку (2)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

зависит от мощности и типа обогревателей. 18*220 равняется приблизительно 4 кВт. Если радиатор (обогреватель) маслянный и мощностью 2кВт то для однокомнатной квартиры площадью 20 кв.м его одного более чем предостаточно. Да и городское теплоснабжение, по крайне мере у нас, еще никто не отменял.

Автор поста оценил этот комментарий
Ну тогда конечно! Надо по 5 линий на комнату делать!) Как было бы хорошо, если бы люди додумались до водяного отопления, в 21 веке... И крышных котельных, например... Да и одного обогревателя должно хватать на комнату до 30м2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Здесь уже зависит от класса автомата. есть которые моментально отключают, а есть которые вырубаются с задержкой. Также зависит от производителя. Китайские 16А могут начинать вырубатся уже при 10 амперах нагрузки.

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку