Найдены возможные дубликаты

Похожие посты
973

Каменное сердце гор

Каменное сердце гор Горы, Камень, Туризм, Поход, Горный туризм, Приэльбрусье

Думаю почти у каждого туриста есть своя коллекция камней дома. )
Этим летом под Элем, на ~3000, нашёл вот такой камушек, довольно похожий по форме на сердце. Примерно ещё 35 км таскал его в рюкзаке, пока выходили с маршрута ... стоило того, ящитаю! :D

Каменное сердце гор Горы, Камень, Туризм, Поход, Горный туризм, Приэльбрусье
Каменное сердце гор Горы, Камень, Туризм, Поход, Горный туризм, Приэльбрусье
Показать полностью 1
39

Горные сторожевые

Горные сторожевые Грузия, Путешествия, Горы, Собака, Пастушьи собаки, Длиннопост, Кавказские горы, Видео, Фотография, Мобильная фотография, Волкодав, Сторожевая, Овчарка

Будущий пастуший пёс

Горные сторожевые Грузия, Путешествия, Горы, Собака, Пастушьи собаки, Длиннопост, Кавказские горы, Видео, Фотография, Мобильная фотография, Волкодав, Сторожевая, Овчарка

Будущий пастуший пёс

Горные сторожевые Грузия, Путешествия, Горы, Собака, Пастушьи собаки, Длиннопост, Кавказские горы, Видео, Фотография, Мобильная фотография, Волкодав, Сторожевая, Овчарка

Уже опытный пастуший пёс, на мордочке видны раны

Прогоняют нас =)

О горных сторожевых, пастушьих собаках в Грузии:

В Грузии есть порода сторожевых пастушьих собак группы "волкодав" - НАГАЗИ - грузинская горная овчарка.

Крупные особи нагази охраняют отары овец, стада коров, табуны лошадей.

Отличительная внешняя черта - купированные уши, чтобы во время нападения зверь не смог ухватиться за них.

В отличие от алабаев (с которыми часто путают) их уши расположены выше, имеется ярко выраженный переход от лба к морде, форма туловища квадратная.


Нагази очень умные, дрессированные, преданные одному хозяину. К чужакам они недоверчивы, воспринимают их как потенциальную опасность и могут быть дерзкими и агрессивными. Они могут бежать десятки метров за машиной и громко лаять, прогоняя вас.

Они выносливые, сильные, мощные, и благодаря густой шерсти хорошо переносят холодный климат.

Иногда при виде стада животных вы этих "телохранителей" можете не заметить. Но пёсель (а то и несколько) может быть в паре десятков метров от вас или сидеть со стороны леса и наблюдать за вверенными ему животными и за окружающей обстановкой, следить, нет ли поблизости чужаков: людей, волков, барсов.

Не всегда рядом со стадом/отарой присутствует пастух, который бы дал команду псу пропустить вас. Поэтому при виде коров, овец, лошадей вам стоит быть предельно внимательным, не создавать шума, не бежать к животным. Естественно не стоит приближаться к самим нагази и тем более пытаться их погладить.

Не редки случаи, когда в Грузии можно встретить с купированными ушками больших псов - алабаев, овчарок и др., которые очень дружелюбно к вам настроены, ластятся, подставляют свою мордочку для почесушек, просят вкусняшку. И устоять перед таким большим пушистым пупсиком очень сложно😍 Но при встрече суровых и дерзких нагази и "его" животных будьте внимательны и осторожны.


(Нагази, алабай, кавказская овчарка, гампр и др. - это породы собирательной группы "волкодав").


Фото и видео: июль 2020 г., Тушетия, Грузия

Показать полностью 2 2
725

"Любимый сериал"

Продолжая тему "походного телевизора": вкушаем ужин за просмотром нашего любимого ежевечернего "сериала" ))

"Любимый сериал" Горы, Путешествия, Туризм, Пейзаж, Дикая природа, Красота природы, Кавказ

Западный Кавказ, хребет Малый Бамбак, район г. Чай-гора, май 2019

229

"Красивое озеро" Дарашколь

"Красивое озеро" Дарашколь Горы, Алтай, Горный Алтай, Озеро, Дарашколь, Пейзаж, Путешествия, Туризм, Красота природы

"Дарашколь" в переводе с алтайского означает «Красивое озеро». И это как раз тот случай, когда название целиком и полностью соответствует содержанию! Вполне возможно, что Дарашколь -  вообще, самое красивое озеро горного Алтая (думаю, многие из тех, кто там был, согласятся с этим утверждением). Или уж во всяком случае, одно из самых )

Nikon D7000 + Tokina AT-X PRO SD 12-24 F4 (IF) DX

(Горный Алтай, Катунский хребет, август 2017)

50

Как не надо гулять по горам

В начале 2018 года попутным ветром занесло меня в Корею. Мой попутный ветер был занят волонтерством не олимпиаде, а сам я к тому моменту уже благополучно покинул предыдущее место работы по разным причинам и проедал полимеры путешествуя. Будучи предоставленным самому себе в стране, где я никого и ничего не знаю, я просто занимался одним из своих самых любимых дел: пешим изучением города (в итоге я в Корее провел около двух месяцев и за то время без преувеличения исходил больше половины Сеула ногами вдоль и поперек, хоть это было и не единственным, чем я занимался, но о том быть может в другой раз). По началу я бродил без какого-то плана или цели — куда занесут ноги, ибо не важно, с чего начинать. И в один день первой недели занесло меня в окресности Пукхансана.


Не особо думая о том, куда иду, я понял, что медленно и планомерно приближаюсь к горам, видным из большей части сеульского центра. Всего в каких-то нескольких километрах от дворца раскинулся обширный национальный парк, сплошь состоявший из горных пиков (если конечно возвышенность в 700 метров можно назвать горой, но все же). Горы всегда были моей слабостью, и я не мог избежать искушения забраться на ближайшую.


Когда я подошел ко входу в парк уже вечерело, но я прикинул, что должен успеть сгонять до вершины и обратно до захода солнца. Ну или как только начнет темнеть, направиться вниз и выйти из парка до того, как солнце полностью зайдет.


По началу вверх шла лесенка — высеченная в грунте и укрепленная деревянным планками, но буквально через сто метров подъема ее сменила тропа. И появился снег. Внизу в городе стоял плюс всю неделю и снег растаял, но по лесистым склонам гор Пукхансан он все еще лежал, стоило лишь только начать восхождение, а из-за суточных перепадов температур местами тропа была покрыта льдом, что подниматься приходилось хватаясь за деревья — моя обувь была совершенно не предназначена для преодоления такой преграды. Взбирался я, однако, достаточно скоро.


Мой расчет был, что спуск займет меньше времени, а с того момента, как начнет темнеть у меня будет в районе 40минут — часа, так что я спокойно продолжал подниматься по склону и углубляться в парк под разносящиеся звуки гонга из буддистских монастырей, коих раскидано множество в Пукхансане. Подъем продолжался примерно час, когда я заметил, что видимость начала быстро снижаться. Прикинув, что пора бы и обратно, я развернулся и побрел вниз. Однако это оказалось не так просто.


Лед, который более-менее легко преодолялся на пути вверх стал очень коварным противником на пути вниз: стоит оступиться и соскользнуть — и тебя вынесет прямо в крутой скат. Пробираться приходилось медленно, выверяя каждый шаг, планируя маршрут, иногда пробираясь по склону на четвереньках. Все это усугублялось тем, что темнело очень стремительно: я успел пройти в обратном направлении меньшей пятой части пути когда абсолютная непроглядная темнота накрыла все вокруг.


Луна была скрыта за тучами, а плотные ряды деревье загораживали любой возможный свет от города, который раскинулся несколькими сотнями метров ниже. Лишь фонарик на телефоне вырывал из мглы крохотный островок света. Но батарейка стремительно садилась — телефон и без того прожил весь день в постоянном использовании.


Другой проблемой было то, что троп наверх было множество и ближе к верху да еще и в темноте они были не на столько очевидны: несколько раз я чуть не улетал в обрыв, приняв за тропу промытые водой проплешины. Наряду с тем очень сильно похолодало, благо, что я был одет несколько теплее, чем можно было бы, и на всякий случай с собой были рукавицы.


В окрестностях не было ни души, ни даже ее следов. Темноту наполнял гул ветра да скрип снега под ногами, к которым эхом откуда-то издали присоединялся сонм монашеских голосов, на распев читающие мантры. Будучи собранными воедино, это составляло совершенно невероятную картину.


Включая и выключая фонарик дабы сэкономить заряд, я достаточно долго пробирался вниз путем, который не узнавал. К тому моменту я совершенно не представлял ни где я нахожусь, ни куда я иду — я абсолютно потерялся в пространстве (а компас на моем телефоне всегда врал — обнаружил я это тоже при весьма забавных обстоятельствах, о которых в другой раз). Моим единственным ориентиром было направление вниз по склону.


Телефон сел ровно в тот момент, когда я вышел на широкую укатанную дорогу (причем вышел я на нее не с тропы, а сквозь бурелом) ведущую вниз, и последний отрезок пути я спускался в абсолютной темноте — даже приспособившись к отсутствию яркого света, глаза едва-едва угадывали контуры окружения. Вышел из парка я в паре километров от того места, где вошел и мне еще предстоял забавный квест: добраться до дома с другого конца незнакомого города, в стране, языка которой я не знал, а с английским у людей очень плохо.


В ретроспективе, попытка бежать на перегонки с солнцем по горам в районе, особенностей которого ты не знаешь — очень глупое занятие. Все могло пойти очень плохо: я мог оступиться и улететь в обрыв, потеряться, замерзнуть и прочее. И все же, хоть в здравом уме я никому такое повторять не советую, это был необычайно волшебный опыт: одиночество, темнота, ветер, снег и монашеские мантры совмещенные вместе создавали уникальную картину, которую невозможно ни передать словами, ни воссоздать нарочно: спонтанность всего этого есть неотъемлемая часть картины, и если ее убрать, то остаток будет намного менее впечатляющим. И я совру, сказав, что это — единственный раз, когда я в горах находил эпическое приключение на ровном месте. Как будет настроение, напишу о других историях, в которых ординарная прогулка по горам превращалась в уникальный опыт.


В тот парк я еще возвращался множество раз — в более адекватное время — и исходил множество троп и вершин в нем. Иметь такое буквально под боком — роскошь, которой пользуются множество людей от мала до велика: на склонах можно встретить и молодые пары с детьми, и глубоких стариков, которые несмотря на свой возраст достаточно бодро поднимаются по склону. И Пукхансан— не единственное место. Множество всевозможных гор и горок возвышаются вокруг Сеула, и можно встретить множество всего интересного, исследуя их. Одно из запомнившихся — продавцы мороженного и прочей сладости на вершине горы, к которой нет автомобильного проезда. Как каждые выходные они поднимают тяжеленные ящики по крутым склонам на без малого 500 метров — я до сих пор удивляюсь.

Показать полностью
30

Австрийский Иннсбрук: коротко о своём

За последние два года я уже два раза побывал в австрийском Иннсбруке. Раньше этот город меня ничем не привлекал. Возможно потому, что приезжал я туда очень целенаправленно (отыграть концерт и попить пива) и сам город практически не видел. За последние же 8 лет Иннсбрук раскрылся для меня совсем с другой стороны. Попытаюсь немного рассказать об этом.


Последние 20 лет я живу в Вене, до этого тоже жил в городе и никаких возвышенностей рядом не было. Неудивительно что Иннсбрук до сих пор меня притягивает видом на горы: куда бы я не шёл в городе, а горы видны из любой точки.

Сам город очень уютный. Я люблю Вену и ни за что не променяю её на другой город, но у Иннсбрука есть свой шарм. Маленький, понятный город, с красивой архитектурой и неплохой системой сообщения. Смешной акцент (местные говорят «Инншбрук») и любовь к пешему туризму только добавляют симпатии.


Кстати о Вене. С точки зрения Вены, Иннсбрук - самая глубокая провинция. «Мы ваша столица, фермеры», - любят скандировать футбольные фанаты из столицы. С чем я категорически не согласен. Фермеры… они видно не видели настоящие деревни, где коров больше чем людей, где одни лишь кукурузные поля куда ни глянь, а до ближайшего супермаркета надо полчаса по автобану ехать.


Мария-Терезиен-штрассе, красивые дома и отели или знаменитая Золотая крыша - это лишь некоторые из замечательных мест в центре Иннсбрука. Иногда я просто гуляю там часами, просто чтобы насладиться этим окружением. Не стоит забывать и про другие районы города, они так же источают особую атмосферу (мне лично нравятся Вильтен и Прадл).


А сколько тут тропинок для походов? А какие горные тропы? В последний раз мы поднимались на 2404 метров и это непередаваемое ощущение, а эмоций хватит на несколько лет. Уже только ради этого я готов приезжать в этот город.


Может быть это потому, что я был окружен венцами 20 последних лет, но тирольцы и иннсбрукцы кажутся мне невероятно дружелюбными. Там, где я сейчас обитаю (в отеле AC Hotel Innsbruck), со мной все здороваются как с родным! И я до сих пор не могу привыкнуть к этому. Это просто приятно не ощущать колкие взгляды на кассе супермаркета или от очередных, «летящих» по своим делам «деловых» людей, а вместо этого иметь возможность приятно перекинуться парой слов.


Не обходится и без проблем. Иннсбрук может показаться очень противоречивым и вот почему: Иннсбрук это спортивный город? Тогда не должно быть проблем с 50-метровым бассейном, настоящим тренировочным центром для одного из европейских клубов футбола и достаточным количеством футбольных полей для молодежи. Это студенческий город? Тогда мы должны устаканить проблемы с ценам на аренду. Это город культуры? Тогда почему в течение нескольких лет порт, Weekender и многие другие учреждения должны быть снесены? У вас тут город велосипедистов? Тогда следует быстро взглянуть на Голландию, Бельгию, Францию или Германию и посмотреть, что это вообще значит.


Некоторые мои знакомые и даже родственники думают, что Инсбрук скучный, и, может быть, приехав в тридцатый раз сюда, я соглашусь с этим, но на данный момент это очень крутой город с особым шармом, горами и атмосферой!


А вы бывали в Иннсбруке?

Австрийский Иннсбрук: коротко о своём Инсбрук, Австрия, Путешествия, Европа, Город, Провинция, Горы, Жизнь, Длиннопост
Показать полностью 1
70

Ну… за ЭЛЬБРУС!!!

Ну… за ЭЛЬБРУС!!! Эльбрус, Поэзия, Стихи, Горы, Поход

ТЕРСКОЛЬСКАЯ, НЕ ПРОЩАЛЬНАЯ


Ведь никто мечтать не будет – о дороге без следа.

Кто-то верит, кто-то любит, кто-то вспомнит иногда.

Ожидания в палатке, грохот вьюги за бортом,

Сон короткий, чай несладкий, холод в сердце, в горле ком.


Леденящий зов вершины, острый снег летел в глаза,

А потом дышала в спину та, последняя, гроза.

Беззаботные кафешки, посиделки до пяти…

Где-то в лед вмерзали вешки на протоптанном пути.


Вмерзли вешки наших судеб в бесконечных ледниках,

Кто-то верит, кто-то любит, горы тают в облаках.

На терскольских соснах белки, рев Баксана, горы ждут!

Ни года, ни переделки нашу связь не разорвут.


На прощание помашем и уйдем за поворот…

Ты пойми, все это – НАШЕ, и никто НЕ ОТБЕРЕТ!


P.S. Ухожу в горы, до встречи, друзья !!!



Стихотворение из книги «Спящий поток»

Показать полностью
237

ЭЛЬБРУССКИЕ РОБИНЗОНЫ

Мне известно несколько случаев, когда опытные туристы «ломались» на абсолютно несложных маршрутах, а некоторые даже прекращали ходить в горы.


Двое из моих знакомых, люди с нехилым горным опытом, однажды попали в простой поход и … он стал для них последним.


Парень после «пятерки» на Памире повел «единичку» в Архыз, вернулся в совершенном раздрае, рассказывал какие-то нелепые ужасы и тихо «завязал».


Девушка после суровой «тройки» отправилась на пикник с друзьями. Ребята заблудились, натерпелись лиха, и больше она не ходила никуда. Даже с учетом блуканий по лесу в том походе не было ничего такого, что могло сломать бывалого «воина». Но… тем не менее!

Я теоретически понимала, почему такое могло случиться.


Человек после сложного похода испытывает эйфорию, ему кажется, что простые препятствия он должен проходить на раз-два, это же ерунда, отношение пренебрежительное.


Но горы есть горы, идти под тяжелым рюкзаком всегда нелегко.


Особенно, если ты засунул в этот рюкзак много ненужных вещей — подумаешь, это же ЕДИНИЧКА! Можно набрать лишних «носочков и трусиков».


Особенно, если ты взял слишком быстрый темп в начале — подумаешь, это же ПРОГУЛКА, я тут лететь должен, а не идти.


А еще я растер ноги до крови, потому что надел новую обувь, а еще я посижу у костра до рассвета, а не пойду спать вовремя — ДА ЧТО ТАМ, это же «единичка»!


А в конце концов вот этих «ДА ЧТО ТАМ» становится так много, что они с треском ломают хребтину и как будто совершенно на ровном месте…


Я это мозгами понимала, но полностью не могла осознать.


Как так? Это же как будто мушкетеры, которые бодро дрались с «тысячей чертей» острыми шпагами, вдруг испугались медсестричку со шприцем.

Это как будто писатель, романами которого восхищаются миллионы, запнулся на школьном сочинении.

Это как будто Робинзон провел 28 лет на необитаемом острове, а потом очутился запертым в лифте и спятил.


А затем нечто подобное произошло и со мной.


Как-то раз меня уговорили пойти в поход «слезами, взятками,обмороками и шантажом». Хорошие люди уболтали и я поддалась.


Я горько пожалела о своем решении!

Мне было ОЧЕНЬ ФИГОВО.


Мне все виделось в черных тонах и любые мелочи казались преувеличено ужасными.


Еда была гадкой — ну какой псих будет жрать с утра манную кашу, как идти на этом можно??? И чего это они постоянно болтают языками и ржут как кони? Ни минуты тишины, чтобы «птичек послушать».

А этого знойного мучачо с гитарой я вообще бы в котле с кашей утопила: «Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались…»

ЗДОРОВО! Здоровее не бывает.


Дым костра выедал глаза, комары кусали, под боком в палатке постоянно попадались острые камни, перед глазами уныло хлюпал крыльями призрак манной каши.


СТОП!!! Тормозила я себя, ну как же так???


Какие, к черту, камни, комары и едкий костровой дым? Я же не кисейная барышня, которая впервые покинула ванильную спаленку и оказалась в палатке. Я бывалый «горный волчара» с вот таке-е-ен-ным опытом всяких передряг, а тут на ровном месте готова обрыдаться и бежать домой!


Все понимала, но легче не становилось.


Я непрерывно мерзла и моментально простудилась!

Я!!! Которая всю горную жизнь обливалась холодной водой, бродовала ледяные реки и ходила в суровые зимние походы.

Я плелась в хвосте группы, ненавидела весь окружающий мир и себя за то, что ВДРУГ оказалась таким куском дохлятины тогда, когда меня попросили пойти, чтобы помочь.

Нет, я помогала, конечно, опыт-то никуда не делся, но… физически и морально я была совсем…. Не персик.


А еще это весьма унизительно, когда на тебя смотрели, как на «небожителя», а ты … едва передвигаешь ноги.


Каждый шаг мне давался тяжелее предыдущего, и я поймала себя на мысли, что хочу плюнуть на все и отправиться домой.


Но поняла, что если это сделаю, «травма», нанесенная мне этим мероприятием, будет слишком глубока, а к ней добавится еще и горечь поражения, потеря самоуважения и СТРАХ, что такое может повториться.

Просто НЕЛЬЗЯ сдаваться и уходить с маршрута.

Для себя самой.


Я успокоилась, мы нормально прошли поход, но я искренне не понимала, ЧТО это было со мной.


Через время мне попался один исторический факт, который помог немного разобраться.


«… В 1944 голу балкарцы были депортированы в республики Средней Азии, но двое балкарцев Жангуланов Ахья Аслангериевич и Хуболов Махмуд предпочли остаться на Родине. Они скрылись в горах на северных склонах Эльбруса.

М. Хуболов умер в 1973 году.

После смерти своего друга Ахья жил один и в 1976 году сдался властям добровольно.

В 1956 году балкарцы вернулись на историческую Родину, но кавказские «робинзоны» этого не знали, они прожили 32 года в пещере в полной изоляции от всего мира.

Причем это не субтропический остров Робинзона, а суровые горы Северного Кавказа. Этот своеобразный рекорд проживания в экстремальных условиях вряд ли кто сможет повторить (с)»


И я поняла!


Человек может «робинзонить» десятилетиями, или не спать ночами ради научного открытия, голодать ради написания романа, пахать сутками — и все это спокойно переносить.

Но если же вдруг ему придется сделать все то же самое, но по ПРИНУЖДЕНИЮ — это будет психологическая катастрофа. И физическая.


И даже знаменитый писатель замрет над школьной тетрадкой, если … его ЗАСТАВЛЯТЬ написать простенькое сочинение!


Только одно слово обозначает границу между «вдохновенным трудом» и «рабским бременем» — ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ.


Ахья и Махмуд провели в полной изоляции в пещере на Эльбрусе три десятилетия!


Но это был их личный выбор, между ВОЛЕЙ и ПРИНУЖДЕНИЕМ.


В обоих вариантах их ждали опасности и неизвестность.

Но только в одном случае они бы могли сказать, шагнув за ПОСЛЕДНИЙ ХРЕБЕТ: «Не о чем сожалеть! Это моя — ВОЛЯ!»


И с туристическим парадоксом «падения на ровном месте» — то же самое.


На всех сложных участках я шла с радостью, потому что я … ХОТЕЛА ИДТИ.

Трудности казались «приключением», а не «пыткой».

А в простенький поход меня идти УБЕДИЛИ, уговорили, уболтали, и я шла туда «сцепив зубы», без малейшего желания или интереса.

Поэтому… все виделось в черных тонах и любая мелочь приобретала катастрофические размеры.


С тех пор я никогда не убеждаю никого идти в горы, не уговариваю и не «соблазняю», даже если точно знаю, что для человека это будет полезно, а может и спасительно.


Хочешь? Пошли.

Сомневаешься? Ну… надумаешь, приходи, дверь открыта.


Человек подневольный — это не сила, рвущая горизонты, это тяжкая обуза и для других и … для себя самого.


Никого нельзя тащить «к счастью» за шиворот. Ничего хорошего не будет.

Нельзя «причинять добро» насильно.


Ну а если вдруг случится выбор— либо уныло гнить в душном «загончике», либо в пещеру на Эльбрус… думаю, что добрая воля, свежий ветер и сила свободного духа помогут перенести любые испытания.


Как бы не давили обстоятельства, как бы не сдвигались вокруг каменные стены, как бы не сгущалась тьма, я знаю, что там, среди вечных снегов, в безмолвных ледяных пустошах оставили для нас НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ зажженную свечу... ЭЛЬБРУССКИЕ РОБИНЗОНЫ.


Использованные материалы

История покорения Эльбруса. Автор Н. Будаев

Показать полностью
34

Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка)

Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост
Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост
Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост

Этот водопадик есть на пути от пансионата «Эльбрус». Вода в нем чистейшая и вкуснейшая

Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост

Без фото коровок тут никак. Как они по таким высотам ходят? Не понятно

Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост

Много мест, где тропа осыпается прямо над рекой

Приэльбрусье. Шхельда «Улыбка» (сейчас уже скорее ухмылка) Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, Шхельда, Улыбка, Горы, Кавказ, Красота природы, Мобильная фотография, Длиннопост

И бонусом: фото камня с фигуркой зайчика из мха 😉

Показать полностью 4
108

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

© Иван Губский


Это место в Кабардино-Балкарии — для тех, кто хочет оказаться со знаменитой двуглавой горой буквально лицом к лицу

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

Плато Канжол (оно же Канжал и даже Кинжал) в Кабардино-Балкарии — это совершенно точно лучшая обзорная точка на Эльбрус с севера. Возвышается плато по разным данным на 2890, 2950 или 2980 метров над уровнем моря. Между Канжолом и Эльбрусом — гораздо более низкое плоскогорье, и именно благодаря ему кажется, что вы встретились с двуглавым гигантом и смотрите ему в глаза.

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

© Иван Губский


Дорога к плато лежит через Баксанское ущелье, затем — через село Кенделен, в котором на первой же развилке надо забрать вправо и поехать над Тызыльским ущельем, через урочище Хаймаша. По пути встретятся несколько кошар, заброшенный кинотеатр «Нарт» и бетонные развалины загадочного происхождения. Всего от Кенделена до точки со скамейкой и указателем «Канжал» около 50 км.

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

© Иван Губский


Собираясь на плато, лучше выбрать транспорт с хорошим клиренсом: на низком ходу вы рискуете застрять там, где нет никакой связи. За упомянутыми уже развалинами, которые в народе называют Стоунхендж, вы обнаружите несколько витков довольно крутого серпантина.

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

© Дарья Шомахова, Иван Губский


Ехать на плато с ночевкой, конечно, стоит летом. Еду, воду, дрова следует брать с собой. Погода здесь очень ветреная, переменчивая, а температура ночью падает до +8°, так что на топливе для костра и теплой одежде экономить не надо. В летнее время на Канжоле просто необходимо проводить закат, понаблюдать за звездным небом, а затем встретить рассвет. Осенью сюда тоже стоит приехать, но уже днем: в холодное время года Эльбрус почти всегда открыт.

Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост
Плато Канжол — лучший вид на Эльбрус Эльбрус, Кабардино-Балкария, Кавказ, Природа, Горы, Длиннопост

© Дарья Шомахова, Иван Губский


Источник etokavkaz

Показать полностью 10
37

Западное Приэльбрусье

Вернулись вчера, бодренько потопали 6 дней по ущельям в районе хребта и по самому хребту Балк-Баши.
Пока только немного фото, надеюсь в ближайшую неделю доделаю остальные и напишу небольшой рассказик. )

Ходим в горы тут > vk.com/mountain_hive - группа энтузиастов-альтруистов без коммерции. :D
vk.com/maratashi - вопросы можно кидать сюда

Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Западное Приэльбрусье Горы, Фотография, Туризм, Поход, Пейзаж, Горный туризм, Приэльбрусье, Эльбрус, Длиннопост
Показать полностью 11
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: