Воркута. Бескрайний север.

Особенность. Лонгйира является то, что он  окружен горами. Это, с одной стороны, защищает от ветра, но в то же время создает опасность схода лавин, в которых периодически гибнут люди, чьи дома оказываются погребенными под десятками тонн снега.

После последнего случая схода лавины со смертельным исходом город был обнесен противолавинными заграждениями(ниже на фото "заборы" поперек склона горы).

На выходе из города стоит вот такой терминал, на котором отображается прогноз погоды, в том числе лавинной опасности. При приближении к терминалу, он проверяет работает ли ваш аварийный маяк(табло слева от терминала). Такой же терминал стоит у нас в институте, на нем так же можно проверить работу аварийного маяка.

Аварийный маяк - небольшое устройство, которое надевается под одежду и помогает спасателям найти вас, в случае, если вы будете погребены под лавиной. Оно позволяет другим маякам засечь вас под слоем снега на расстоянии до 40-80 метров.

Также в поиске пострадавших помогают четвероногие друзья.

В местной группе регулярно проскакивают посты о поиске добровольцев для тренировки собак поиску погребенных под лавиной.

Вас закапывают, а потом с помощью собак ищут,  тренирую их таким образом.

На прошлых выходных сошло около 5-6 лавин в окрестностях Лонгйира. 3 из них в самом городе. До зданий ни одна из них не дошла, но было близко. Результаты ниже:

На фотографии ниже видны сразу две лавины. Одна в центре, и нижняя часть второй лавины в левой части фотографии. Сейчас эта часть города эвакуирована и закрыта для посещения

P.S. Раз уж теперь каждый может легко создать свое сообщество, я подумал будет хорошей идеей создать и развивать сообщество на тему Арктики и Антарктики. Свои посты о Шпицбергене, не связанные с другим сообществами я буду публиковать туда. Вопрос к @moderator, можно ли перенести туда несколько моих старых постов?

Всем спасибо за внимание, за ответами на ваши вопросы - добро пожаловать в комментарии.

Название бывшего поселка переводится с ненецкого как «река в долине смерти» или «мертвая река», «река умерших» . В прошлом у ненцев это место считалось священным. Сюда везли хоронить мертвецов. На данный момент посёлок окончательно разделил судьбу тех, кого сюда привозили. Он мёртв. И мёртв довольно давно.

В 1942 году, в разгар войны, геологи открыли в этом месте богатые залежи угля. Начали строить угольную шахту. А теперь, в 2021 году, от неё остались руины посреди Большеземельской тундры.

Значение залегавшего здесь угля марки К14, необходимого в коксохимическом производстве, в годы войны было огромно. Здесь были пробурены три глубоких шурфа, а также была заложена разведочно-эксплуатационная штольня.

В 1951 году в Хальмер-Ю началось строительство капитальной шахты. В 1957 году шахта была введена в эксплуатацию. Условия работы горняков при этом были не из простых. Большие сложности создавались из-за крутого залегания пластов. В среднем на шахте добывалось 250 тонн угля в сутки.

Численность населения Хальмер-Ю в прошлом составляла от 4 до 7,7 тысяч человек. В поселке была развитая социальная сфера. Здесь были Дом культуры, библиотека, два детских сада и ясли, общеобразовательная и музыкальная школы, школа рабочей молодежи, больница, профилакторий, общежитие, дом быта, хлебопекарня, магазины. Кроме того, здесь находилась самая северная в Коми метеостанция.

Хальмер-Ю соединялся с Воркутой железной дорогой — узкоколейкой. В прошлом между Хальмер-Ю и Воркутой дважды в день ходил железнодорожный состав. А вот автодороги здесь не было. До наших дней сохранились насыпь железной дороги (она служит дорогой для едущих сюда людей), полуразрушенное здание вокзала, остатки локомотива.

После перехода страны к рыночной экономике для поселка настали сложные времена. Посёлок был ликвидирован в 1996 году. Людей переселили в Воркуту и в другие регионы России. С тех пор в тундре остались стоять жилые в прошлом дома, административные и производственные здания.

Народ не хотел покидать свои дома. Их выселяли при помощи ОМОНа.

С 2000-х годов поселок используют в качестве военного полигона. 17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился президент РФ В.В. Путин, произвёл запуск трёх ракет по зданию бывшего дома культуры посёлка Хальмер-Ю.

Когда то до Хальмер-Ю ходил поезд, сохранилась железнодорожная насыпь. А теперь туда можно добраться только на подобной технике, которая катает туристов на Карское море и Пембойские скалы.

Интересно, что из всех жителей бывших воркутинских поселков, люди которые проживали в Хальмер-Ю - самые активные. Даже спустя несколько десятков лет, достаточно много людей приезжают навестить свою малую родину.

Сквозь суровую тундру они возвращаются в родные когда то места.

Здесь их ждут останки древней, более развитой цивилизации.

Здесь уже не гуляют взрослые и детвора.

Теперь здесь царят полярный ветер и тучи комаров.

А на руинах некогда живого Хальмер-Ю можно наблюдать крики душ.

Останки детского садика, сюда когда то водили малышей.

А на фасадах покинутых квартир видны фамилии хозяев.

Хальмер-Ю обречён оставаться мрачным памятником в Большеземельской тундре. До тех пор, пока он либо окончательно не разрушится под действием естественных природных процессов, либо пока его не разбомбят.

Контент не мой (обязательно напилю свой, когда доберусь туда), источники фотографий группы в ВК  https://vk.com/vorkuta_podslyshano и https://vk.com/vorkutatour. Источник текста, с небольшой долей отсебятины, статья https://nashural.ru/mesta/respublika-komi/halmer-yu/#:~:text=История города,» или «мертвая река».&text=Лишь 14 оленей вернулись живыми,добравшись до «долины смерти».

На фотографиях отчётливо видно, как снег сковал не только постройки, но также полы и мебель внутри квартир некогда жилых домов, тогда как на окнах образовались огромные сосульки.

На других кадрах можно наблюдать как холод и снег укрыли плотным одеялом брошенные грузовики и другую колёсную и не только технику. Добавим, что ежегодная миграция из региона с 2013 года на фоне низких температур и роста безработицы превратила некоторые местные поселения в города-призраки.

Угледобывающий город Воркута известен как самый восточный и самый холодный город в Европе с коротким прохладным летом и чрезвычайно холодной и снежной зимой. Здешнее население составляет 70 548 человек. Когда-то в городе располагался лагерь ГУЛАГ, который был создан в годы управления страной Сталиным.

источник

Строительство шахтёрского посёлка началось в начале 1950-х, но годом основания и присвоения названия считается 1964.

Посёлок был построен для рабочих шахты Юнь-Яга, закрытой в 1996 году.

В период 1970-1980-х годов население Советского составляло почти 6 тысяч человек, действовала школа, детские сады, дом культуры и стадион.

Отток населения начался с 90-х, после закрытия шахты. Начиная с 2000 года уголь здесь продолжили добывать открытым способом в Юньягинском разрезе, но рабочих оказалось проще возить автобусами из центральной части Воркуты, чем поддерживать инфраструктуру отдалённого района.

Ещё в 2002 году (когда посёлок включили в состав Воркуты) численность составляла около 2,5 тысяч человек, но к минувшему 2020 году оставалось лишь 57 семей.

На программу переселения оставшихся жителей Советского ("управляемое сжатие Воркуты") из бюджета республики Коми городу было выделено 35 млн рублей.

Сейчас в посёлке ведётся демонтаж металла - по подъездам дерут проводку, пилят трубы теплотрасс и металлические ограждения балконов.

Кто-то вывозит мебель, кто-то посещает гаражи... Даже дорогу ещё чистят. Совсем скоро здесь не останется ничего ценного, и Советский превратится в ещё один посёлок-призрак на просторах России.

Источник https://www.instagram.com/p/CLEzF3RAGh3/

Да, за полярным кругом тоже иногда бывает лето. 3-4 недели в году.

Воркута - город шахтёров. Она была основана в 1936 году, городом стала в 1943, в разгар Великой Отечественной войны. И первый уголь был направлен в сражающийся Ленинград.

Во времена Советского Союза сюда ехали за длинным рублём. В 80-х годах зарплата среднего шахтёра составляла 1000 рублей, водителя автокрана МАЗ 800 рублей. Это при средней зарплате по стране в 150-180 рублей.

Но с распадом СССР внезапно выяснилось, что качественный кокс и антрацит стране не нужен.

Воркута стала стремительно вымирать. Это один из самых быстровымирающих городов страны. На 1989 год в Воркуте проживало 120 тысяч человек. На начало 2021 немногим более 50 тысяч.

Здесь по дешёвке отдают квартиры. Частичной правдой является то, что в Воркуте отдают задарма жильё.

За мешок апельсинов трёхкомнатную квартиру с мебелью, техникой и ремонтом отдадут в одном из умирающих посёлков вокруг Воркуты.

В самом же городе цены стартуют от 150к и выше.

Воркута частично застыла во времени.

После распада СССР здесь не строились новые дома, здесь нет многоэтажных муравейников, а повсеместно стоят могучие панельные пятиэтажки на сваях.

Это сделано для того, дабы тепло от домов не растапливало вечную мерзлоту. Из-за этого местные хрущёвки выглядят солиднее и мощнее своих южных собратьев.

Всё таки лето за полярным кругом короткое, снег окончательно тает к середине июня, в середине сентября выпадает вновь а к середине октября устанавливается постоянный снежный покров.

Климат Воркуты крайне не стабилен.

Дело в том, что она расположена у полярного Урала. Здесь заканчивают свою жизнь атлантические циклоны. Те самые, которые приносят в Петербург дожди посреди января.

Тёплые массы воздуха с Атлантики и холодные с Арктики сталкиваются друг с другом у полярного Урала. Происходит интенсивное образование облаков.

Из-за этого климат воркутинского городского округа очень не стабилен и влажен. 531 мм осадков в среднем, это очень много, по меркам Крайнего Севера.

В Мурманске, который находится у незамерзающего моря, у Гольфстрима, например 481мм.

В окрестностях осталось 4 угольные шахты. До наступления капитализма их было 14.

Сама по себе Воркута ещё держится. В городе функционирует кинотеатр, два театра, бассейн, стадион, уйма кафешек от уровня "рыгаловка" до "приличный ресторан с вполне московскими ценами"

А вот на посёлках вокруг полная задница. Они умирают. 11 января 2021 года был полностью отключён от электро- и тепло- снабжения Советский, республика Коми. Теперь дорога не него выглядит вот так

Официально и эта страница воркутинской истории закрыта. Советский присоединился к остальным покинутым посёлкам. К Строительному, Промышленному, Октябрьскому, Юршору, Хальмер-Ю, Западному...

С Воркуты можно сбежать. Активно работает аэропорт и железная дорога.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно продолжим путешествие по русскому Северу в другой раз.

И по традиции, ссылки на мою серию постов с фотографими и видео про Воркутиснкий городской округ:

Воркута. Бескрайний север.

Воркута. Бескрайний север, часть вторая.

Из окна поезда

Воркута. Часть третья

Воркута. Часть 4

Воркута. Часть 5

Тундра под Воркутой

Тундра под Воркутой. Часть 2

Воргашор, республика Коми.

Воргашор, Коми. Часть 2

Воргашор, Коми. Часть 3

Воргашор, Коми. Часть 4

Комсомольский, республика Коми.

Комсомольский, Коми. Часть 2

Комсомольский, Коми. Часть 3

Заполярный, республика Коми.

Заполярный, Коми, часть 2

Заполярный, Коми. Часть 3

Северный, республика Коми

Северный, Коми. Часть 2

Советский, республика Коми

Цементнозаводский, республика Коми

Зима близко

Сначала сияние было похоже на зелёный поток света идущий от горизонта к горизонту, прям над головой, так что приходилось её задирать. Потом поток распался на несколько рукавов, и словно пылью начал падать вниз. Казалось что ещё чуть-чуть, и я смогу его потрогать. Это длилось около 15 минут. Потом случилось что-то нереальное! Эти рукава принялись закручиваться в спирали! В местах соприкосновения начали проявляться розовые цвета. Потоки стали закручивать друг друга в вихрь, выплескивая волны световых частиц! Как будто бы под действием центробежной силы свет разлетался в стороны освещая все небо. Я смог разглядеть горы вдоль которых шёл. Вдруг свет застыл и Я наконец смог просто отдышаться, сделать хоть пару фотографий на телефон. Все что вы видите, снято на простой сиоми за 12 т.р.

Но представление и не думало оканчиваться! Эти световые столбы начали проваливаться тенями, как будто силуэтами людей, проходящими мимо и загораживающими свет. Я сразу понял откуда взялись все эти легенды про небесных богов, духов предков и другие поверья северных народов. Появилось реальное ощущение присутствия громадной энергии и прикосновения к чему-то божественному, великому, непостижимому... Я пишу этот текст по прошествии 7 дней с этих событий. Но впечатления настолько сильны, что Я до сих чувствую ком в горле, сердце вырывается из груди а ладони обливаются потом. Уверен, эти сильные чувства Я пронесу через года. Я не забуду их и останусь тем парнем стоящим посреди озера всхлипывающим от восторга.

Больше фото и подробностей поездки сможете найти в моем инстаграме https://www.instagram.com/igogo_nomad/

— Сняли это видео, но я полгода считал его неудачным и отложил. В какой-то момент мне просто нечего было ставить, и я начал смотреть, что у меня есть в запасе. Нашел эти записи, потратил пять минут на монтаж и опубликовал. На следующий день статистика просмотров побила все мои рекорды — за сутки 20 тыс. просмотров, и они росли, наверное, тысяча в минуту. Это было для меня шоком, — рассказывает Владимир, сокрушаясь, что многого тогда снять не успели, — все-таки сел аккумулятор на морозе.

Тем не менее главное удалось показать — как из майны (полыньи или проруби) нужно доставать мордушку с рыбой. Мордушка, или по-хантыйски пон, представляет собой плетеную авоську, но большого размера. Раньше, говорит Владимир, ее делали из прутьев, но сейчас она металлическая.

— Выдра может перегрызть, приспосабливаемся, — отмечает он.

Мордушка — устройство для ловли рыбы действительно древнее.

— Его использовали наши предки, используем и мы до сих пор. Как зимой, так и летом. Насколько я знаю, сейчас ей пользоваться можно только коренным. Люди с большой земли и не стали бы ловить ею, потому что изготовление конструкции очень трудоемко, — рассказывает блогер.

Вообще для Володи сюжеты о традиционной ловле рыбы или охоте — одни из любимых. Ведь похожий ролик вдохновил его на создание блога. Полтора года назад он посмотрел на YouТube видео о хантыйской рыбалке и понял, что такой контент популярен у зрителя. Однако качество той съемки, монтаж были далеки от совершенства, и Владимир понял, что, если делать ролики на профессиональном уровне, интерес к ним может возрасти кратно.

— Не скажу, что изначально было именно желание снимать про народ, — главным желанием было стать успешным в творческой сфере, не просто работать на производстве. И когда я увидел видео с ханты, добывающим рыбу, огонек зажегся. Рассказывать про свою культуру мне тоже интересно — это моя жизнь, я это люблю. Невозможно притворяться и обманывать зрителя — тебя иначе никто не будет смотреть.

Опыт предков и древний ханты

— Мы пробуем рассказать не только о современных традициях, но и о вещах, которые были привычны нашим предкам, — например, у нас есть ролик о разведении огня с помощью трения. Сейчас этим видео заинтересовалась хантыйская молодежь, а наши дедушки пользовались этим способом не так давно — еще в 1980-х годах. Ведь у нас действительно может создаться ситуация, когда останешься в лесу без снаряжения, поэтому дедушкины методы рано или поздно могут прийти на помощь, — считает Владимир.

Ролики на канале не только документальные, у команды есть опыт игровых сюжетов. Один из популярных — встреча древнего ханты и современного. По сюжету Владимир теряется в лесу и встречает своего далекого предка, который помогает ему разобраться со всеми премудростями лесной жизни. Приглашает в свой чум, поставленный старинным способом, варит традиционную уху и делится опытом.

— Кстати, именно этот фильм мы сняли полностью на хантыйском языке, — рассказывает блогер. Сюжет очень понравился зрителям, и ребята сделали отдельный ролик о том, как проходил съемочный процесс. — Было много смеха, забавных моментов, но одновременно мы хотели показать, что подготовка к съемкам, сам процесс — не такое простое дело. Чтобы зритель видел, что за любым роликом стоит серьезная подготовительная работа.

В целом же, добавляет Владимир, нельзя сказать, что родители как-то особо передают детям свои знания.

— Ты просто в детстве находишься рядом с родителями, перенимаешь опыт и в сознательном возрасте начинаешь делать это сам. Все подручные средства ты умеешь изготавливать, хотя тебя и не учили. Опять же, про оленеводство — родители не рассказывают, но уже буквально в 12 лет дети сами ездят и могут стадо в сто голов привести домой, — говорит он.

Коренные ханты живут отдаленно от больших городов, практически не общаясь с внешним миром, — семья, дом, пастбище…

— Выезжаем исключительно для того, чтобы закупить продукты пару раз в месяц, а наши родители и вовсе могут месяца по три не выезжать, им это незачем. Есть среди наших родственников даже те, кто вовсе не разговаривает на русском языке, не знают его, — рассказывает Владимир.

Народные цензоры

По словам Владимира, аудитория блога постоянно расширяется. Сначала была идея рассказать жителям России о том, кто такие ханты, об их культуре и традициях.

— В какой-то степени речь шла о разрушении стереотипов, что мы какие-то нецивилизованные, это совсем не так, — добавляет он. Но зрителями стали и сами представители коренного народа.

— Что-то не так сделаешь — сразу звонят, отмечают ошибки — народный контроль в действии! — улыбается он. Однажды ребята снимали ролик "Ханты", и мама Владимира предложила спеть традиционную хантыйскую песню под бубен, аккомпанируя себе сама.

Подробно на ТАСС