Столярные курсы для новичков. Занятие №3
Вводная: Отправилась учиться на столярные курсы. Подумалось, что отчёт о том, что на них происходит, может быть кому-то интересен. Опыта в столярке ноль.
Столярные курсы для новичков. Занятие №1
Столярные курсы для новичков. Занятие №2
Сразу скажу, что мозг у меня - не компьютер, что-то я могла не запомнить, что-то - запомнить неточно, что-то гуглю постфактум и иногда ошибаюсь - это всё не со зла, и 99% - что это мне не на занятии неправильно сказали, а что я напутала.
Тема третьего занятия (16.09) - сверление древесины.
Для начала нам показали несколько интересных музейных экспонатов - немецкий сверлильный станок, вроде бы довоенный ещё:
И... я даже не знаю, как это чудо назвать - но выглядит внушительно (коловорот на столе перед преподом тоже внушает):
После небольшого экскурса в историю возвращаемся обратно в 21й (ну как минимум, в 20й):
После небольшого рассказа об обычных свёрлах (никакой Америки я тут не открою) рассказ перешёл к более специфичным для столярки: коронкам (зелёные на верхнем фото), сверлу Форстнера, сверло под конфирмат, сверло под зенковку, зенкер.
Сверло Форстнера выпиливает круглые отверстия заданного диаметра. Основная разница между сверлами Форстнера и коронками - коронка выпиливает "периметр" окружности, оставляя центр нетронутым (т.е. коронкой можно получить как деталь с круглым отверстием - так и круглую шайбу, например, колёсико для деревянной машинки). Сверло Форстнера срезает дерево внутри отверстия в опилки. Но зато даёт более ровный, гладкий край без зазубрин.
Сверло под конфирмат делает отверстие, более широкое сверху - чтобы туда заходила верхушка конфирмата. Сверло с зенкером работает похоже, но сверху оставляет конусовидное отверстие, чтобы красиво утопить шляпку самореза. Также конфирмат или шуруп можно утопить ещё глубже. Зачем это нужно? Чтобы заглушить отверстие пробкой, это выглядит в итоге пипец аккуратно Делается это при помощи совсем уж пафосных ребят - пробочных свёрел. Их в школе не было, воспользуюсь гуглом :) Вот так выглядит работа сверла под конфирмат, сверла с зенковкой и пробочного сверла (слева направо):
Зенкер делает такую же верхушку, какую делает сверло с зенкером - но только её (т.е. сначала делается отверстие сверлом, потом сверху выпиливаются конусы зенкером).
Дальше теория закончилась, возвращаемся к коробочке, которую я начала делать на занятии №2. В четырёх заготовках фрезером выпиливается канавка, в которую будет вставляться фанерное днище:
И тут происходит проблема - я роняю одну боковинку - и тоненькая плашка под фрезерованной канавкой отламывается. Ну, заодно научусь склеивать :) Клеем ПВА приклеиваю её обратно, зажимаю между двумя кусками фанеры и сжимаю струбциной. Прямо на одном из кусков фанеры пишу время, когда соединила детали (прям как на медицинском жгуте =)). Для такой небольшой детальки достаточно часа, поэтому в 19:50 с этой деталью можно будет продолжать работать.
Пока что на другой боковинке делаю отверстия под шканты. Разметка делается при помощи рейсмуса - он имеет выдвигающиеся шпильки (или одну шпильку) с острием, которое и чертит метки. Шпильки фиксируются на нужном расстоянии от колодки, потом эта колодка прижимается к грани, параллельно которой должна идти разметка, и острия отчерчивают полосу параллельную нужной грани, на том расстоянии, на которое вы выдвинули шпильку. Вот фотка ровно такого рейсмуса, который у нас в школе:
Т.к. на этом рейсмусе нет линейки на шпильках - приходится отмерять вручную. Конечно, удобнее было бы, если бы линейка была прямо на шпильках - но имеем то, что имеем. Одну шпильку я выдвинула на 1см, втрорую - на 2см.
Дальше прижимаю рейсмус колодкой к нужной грани, и, наклонив его, острием процарапываю линию (должна быть прямая... но опять-таки - имеем то, что имеем, не зря тег рукожоп). Видно, конечно, очень плохо - постаралась выкрутить контраст как могла. Продольная насечка на расстоянии 1см:
Поперечные насечки на расстоянии 2см от каждого края (верхнего и нижнего):
В местах пересечений делаю дырки шилом:
Дальше нужно выпилить отверстия под шканты. Чем ровнее будет угол 90° - тем ровнее соберётся коробочка. Поэтому с помощью струбцин фиксирую заготовку - сначала к столу фиксирую двумя струбцинами брусок 10*10см, потом ещё двумя струбцинами фиксирую заготовку к бруску (когда фиксируем заготовку горизонтально - то она сразу струбцинами может быть прижата к столу - но вертикально так особо не зафиксируешь, приходится делать импровизированные тиски):
Дальше нужно выровнять заготовку как можно ровнее, чтобы верхняя грань стала ровненько по уровню. Собственно, уровнем (на комбинированном угольнике) я для этого и воспользовалась (фотка уже подготовки другого торца, забыла сфотать первый):
И пришло время того самого кондуктора. Кондуктор выставлен так, чтобы база была на расстоянии 1см от отверстий (помните - именно на расстоянии 1см от края были сделаны отметки под шканты?) Высота шканта - 2.5см. В торцевой части шкант заглубляем на 1.5см, с другой стороны остаётся 1см (т.к. толщина заготовки всего 2см, соответственно, не стоит её долбить глубже, чем на 1см. А в торцевой части для шканта гораздо больше места, там можно и на 1.5см).
Кондуктор прижимается к заготовке, на сверле делается отметка бумажным скотчем так, чтобы сверло выходило с обратной стороны кондуктора на 1.5см, и погнали.
Высверлила торцевые отверстия с обеих сторон - дальше нужно их переложить на боковые поверхности длинных сторон. Как я и рассказала в предыдущем посте - в отверстия вставляются перекладные центры. Берётся соответствующая вторая заготовка, прижимается к первой. Важно как можно точнее выровнять их, прежде чем прижимать, а то получится как у меня, когда переложила не очень ровно и едва собралась коробочка.
Сделала все эти операции со всеми сторонами - засверлила отверстия для шкантов в обеих боковинках, переложила все отверстия на длинные стороны, засверлила отверстия по переложенным меткам. Также выпилила из фанеры дно. Дальше момент истины - вставляем шканты в отверстия, дно - в пазы, и пытаемся собрать. Ну вроде собрался Вольтрон:
Собрала? Отлично. Теперь разбирай обратно :) Внутренние поверхности нужно зашлифовать, т.к. на собранной это будет делать неудобно. Для фиксации заготовки, чтобы было проще шлифовать, в стол просто всверлила две планочки под углом 90°, заготовку кладу на стол и бруском с наждачкой шлифую поверхность. За счёт всверленных планок она не ездит по столу. Так делаю со всеми заготовками, включая дно.
Дальше идёт этап склеивания. Берётся клей ПВА, по капле капается в каждое отверстие. Берётся шкант, и вкручивающими движениями закручивается в отверстие до упора. Лишний выступивший клей потом убирается просто пальцами (на фото как раз сфотала соседа, пока препод объяснял, как это делается).
Потом берётся примыкающая заготовка. На неё клей наносится тонкой полосой от отверстия к отверстию плюс по капле в каждое отверстие, и пальцем размазывается в наружнюю сторону. Именно в наружнюю - т.к. её потом мы всё равно будем обрабатывать после склейки. А если лишний клей проступит с внутренней стороны коробки - его вчистую убрать будет сложнее. Фото (гусары, молчать!):
Таким образом собираются все стороны (дно просто вставила, не вклеивая). И коробка зажимается струбцинами и оставляется склеиваться.
У меня ещё проект попроще, а вот у "соседа по парте" струбцин немного больше:
Коробку оставила склеиваться, на следующем занятии буду её шлифовать, красить и что там ещё понадобится.
