Северная и Южная Дакота после карантина 2020⁠⁠

— Куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. — Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. (c) Алиса в Стране Чудес.

Шел пятый месяц коронобесия. Граница частично на замке, в обществе черно-белый раскол с передергами в обе стороны, а у нас нарисовалось второе пост-ковидное путешествие. Первое состоялось в самом начале июня во Флориду, где удалось очень неплохо отдохнуть на острове Marco Island.

Теперь же душа просила не моря, а лесов, холмов, и походов по тропам. Путешествие формата «неделька» аккурат перед началом нового учебного года не предполагало долгого планирования.

Так куда податься, если за плечами уже исхожено 40 штатов? Очевидно, в такие места, до которых в «обычной» жизни путешественника всё никак руки/ноги не доходят – то добираться неудобно, то нет каких-то крупных достопримечательностей уровня “Wow!”.

В нашем случае таким местом стала Северная Дакота, но с подстраховкой. Прибавили к ней Южную соседку, где довелось уже побывать в 2014 году. Впечатления >>

Это на случай, если в Северной совсем нечего будет смотреть, так хоть будет какая-никакая гарантия недаром потраченного времени. Но оказалось, что Северная Дакота вполне достойна даже отдельной поездки – столько там всего нашлось интересного.

Летели условно-бесплатно на United Express – использовали ваучеры за отмененные ранее билеты. И если в июне в аэропортах было полтора человека от силы, то сейчас хьюстонский IAH работал на полную катушку. Пришлось даже воспользоваться проходом TSA pre-check, чтобы не стоять в очередях.

Народ носит маски (в Техасе все еще обязательно в общественных местах). Встречаются параноики в “whole body suits”, запаянные от пяток до макушки в скафандры. Обычные пассажиры от таких шарахаются, мало ли чего в голове у тех, кому извилины заменил телевизор. Как говорится, дураки – не обязательно основная часть общества. Но зато они всегда на виду.

До места назначения – городка Rapid City долетели чуть меньше, чем за три часа. Самолет полупустой; сидели не то что через ряд, а через два и даже три. Стюардесса одна. Быстро раздала воду и печенье, и больше не контактировала с пассажирами.

В аэропорту Rapid City маски уже были не обязательны, народ ходил расслабленный и дружелюбный.

Самые лучшие цены на аренду машин оказались у Hertz, который объявил себя банкротом ранее в этом году. Более того, они скооперировались с авиакомпанией United, и теперь мили можно было зарабатывать при аренде машины, как и делать бесплатный upgrade. Подробности >>

Еще одним бенефитом мы воспользовались прямо на месте. Почему-то в тот день и час к стойке Hertz выстроилась нехилая очередь из прилетевших, видимо, демпинговые цены привлекли многих. Но нам был положен “expedited rental service” в рамках упомянутой выше программы (обслуживание вне очереди), что пришлось как нельзя кстати. Да и машину выдали классом выше, чем заказывали – симпатичную и просторную Toyota 4Runner SR5.

Маршрут на неделю получился такой:

Rapid City (Юж. Дакота) – монумент Devils Tower (Вайоминг) – переезд в Dickinson (Сев. Дакота) – Medora – национальный парк им. Теодора Рузвельта – переезд в нац. парк Badlands (Юж. Дакота) – Minuteman – гора Rushmore – окрестности Rapid City.

Как видим, из Южной Дакоты мы не поехали прямиком в Северную, а задали крюк через Вайоминг.

А всё почему? А по той же причине: хотелось, наконец, доехать до природной достопримечательности с говорящим названием «Башня дьявола», которая все время оставалась в стороне от предыдущих маршрутов.

Что в Дакотах, что в Вайоминге, народ четко соблюдал скоростной режим, не превышая даже на 5 миль. Да из зачем, при разрешенных-то 80 mph (130 км/ч)! Бэби-бумеры на мотоциклах составляли изрядную долю от всего трафика. Ездили они обычно компаниями по 10-15 мотоциклов, предпочитая живописные горные шоссе автострадам.

В магазинах народ на 90% белый, встречаются индейцы (обычно пьяные в стельку); цены на всё в полтора-два раза ниже хьюстонских.

Товарищи Фанатюк и Сатанюк

Горячая тема предстоящих выборов президента США в обеих Дакотах не такая уж и горячая. Как и весь крепкий средний запад США, эти штаты будут голосовать за Трампа.

Соображения разные: кто идейный, и реально поддерживает текущего президента, а кто голосует «от противного». Понятно, что действующая власть не айс, но предлагаемый в качестве альтернативы живой труп-марионетка совсем уж ни в какие ворота. Придется выбирать наименьшее зло, как и в прошлый раз.

Гениальные Ильф с Петровым давно уже все предсказали.

«Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке Когтей и Хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов: начальник учреждения товарищ Фанатюк боролся со своим заместителем товарищем Сатанюком.

Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше, и момент трагической развязки близился.»

«1001 день, или Новая Шахерезада» >>

В честь товарища Фанатюка, тьфу ты Трампа во многих городах устроены так называемые “Trump shops”. Это по сути торговые палатки, где продают бейсболки, футболки, шарфики, чашки и кухонные передники с Трамповой физиономией и соответствующими лозунгами. Желающих купить не то, что много, а _очень_ много.

Andrew Caballero-reynolds/AFP via Getty Images:

Владелец одной из заправок, где мы остановились передохнуть, узнав, что заехали русские, радостно поднял большие пальцы вверх.

– We would like to see just as strong president in our country as in yours, – простодушно заметил он.

(- Мы бы хотели видеть такого же сильного президента в нашей стране, как в вашей). Вот такие мысли у простого работящего народа, а вовсе не то, что льют в уши СМИ.

А вообще, мы любим пугать удивлять «русскостью» местное население. Иногда завязываются очень интересные диалоги в самых неожиданных местах. Например, на подъемнике в колорадские горы, где сосед-американец радостно мне вещал, как пытался без документов пересечь российскую границу со стороны Финляндии. И приводил такие детали, что было понятно – не врет 🙂

Но чаще, конечно, встречаются совершенно бесхитростные аборигены, как та официантка в Медоре, которая, задав дежурный вопрос: “Where are you from?” и услышав: “Russia!”, сделала огромные круглые глаза, и после продолжительной паузы, выдавила шепотом:

– For real? (- Правда что ли?)

Смотрела она на нас со смесью испуга и удивления, наверное, ожидая увидеть рога и копыта.

Кстати, о копытах.

Devils Tower

Через два часа после выезда из Rapid City, над деревьями мелькнула верхушка Devils Tower.

Башня дьявола – это монолит вулканического происхождения, высотой 300 метров. Она образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и застыл в виде шестигранных колонн.

Возраст наиболее древних геологических отложений, представленных на территории памятника природы, оценивается от 225 до 195 миллионов лет.

Башня дьявола является первым объектом, который был признан «национальным монументом» США, получив свой статус от президента Теодора Рузвельта в 1906 году.

В год башню посещает около 400 тысяч туристов; 1% из которых залезает наверх (6 смертельных случаев за 83 года наблюдений).

За въезд на территорию монумента берут $25 с машины.

Самый частый вопрос, который задают рейнджерам туристы – что там наверху? Потому как легенд в народе ходит масса. Самые безумные: там вход в шахту; там стоит святой, который раскрывает смысл жизни; там Макдональдс; там портал к инопланетным мирам; там сидят сами инопланетяне… Список можно продолжать.

есть всё же разум во вселенной,

раз не выходит на контакт

На самом деле, верхушка Башни плоская, размером с футбольное поле, поросла травой и кактусами. Зеленые человечки не гарантированы :)

Photo credit by hashtag magazine:

У индейцев Башня дьявола (они называют её «Медвежья гора») считается священным местом, рядом с которым проводятся традиционные обряды и церемонии. На 2-км тропе вокруг башни (Tower trail) можно увидеть деревья с привязанными кусочками ткани («молитвенные связки»), которые просят не трогать и не развязывать.

Visitor center закрыт из-за ковида, но снаружи размещен стол, где можно взять карты и буклеты. Тропа вокруг башни ведет через светлый лес, набор высоты небольшой, встречаются олени, много птиц, и застывших над головой скалолазов. Если по пути – то обязательно заезжать.

Северная Дакота

В Северной Дакоте мы сделали всего одну ошибку – не там поселились. Нет, не подумайте, что было как-то опасно и плохо, просто далеко от нац. парка Т. Рузвельта. А так как парк мы планировали исследовать два дня, то лишние мили по шоссе в городок Дикинсон (гостиница La Quinta) и обратно прибавили час-другой.

Лучше всего для базы выбрать город Medora, но на нужные нам даты просто не было мест в гостиницах. Карантин, говорите? Самоизоляция? Не, не слышали.

Северная Дакота – один из самых малонаселенных штатов США. Там проживает всего около 750 тысяч человек. Да, на весь штат. Причем, основная часть – эмигранты и их потомки: 49% немцев, 30% норвежцев, остальное делят шведы, англичане, и прочие французы. Русских – 25 тысяч человек.

С. Дакота является преимущественно сельскохозяйственным штатом: выращивают пшеницу, рожь, подсолнечник, ячмень, лен. Лучшие урожаи дает как раз пшеница, привезенная сто лет назад из России – её называют «красная пшеница».

Хорошо развито животноводство (производство мяса и шерсти). И так продолжалось бы еще долго, если бы…

Если бы в начале двухтысячных годов здесь не нашли огромное месторождение легкой нефти (англ. Bakken formation), что породило широко известный North Dakota oil boom (Нефтяной бум в Северной Дакоте). Он привел к созданию такого количества рабочих мест, что Северная Дакота стала штатом с самым низким уровнем безработицы.

Нефтяной бум вывел Северную Дакоту в число ведущих нефтедобывающих штатов. Еще в 2007 году она занимала 8-е место, в следующем году обогнала Вайоминг и Нью-Мексико; через год – Луизиану и Оклахому. Калифорния осталась позади в 2011. В марте 2012 года за плечами оказалась Аляска, и Северная Дакота стала вторым по добыче нефти штатом в стране, уступая только Техасу.

Но на данный момент добыча сильно просела из-за глобального падения цен на нефть. На сентябрь 2020 более 80% буровых установок закрыто до лучших времен. «Тек ойл, да вытек».

Силуэты нефтекачалок по обочинам дорог сопровождали нас практически на всем пути. Знакомая по Техасу картинка.

Но Дакоте есть еще чем гордиться, кроме нефти. Например, здесь расположен географический центр всея Северной Америки. А еще у них есть… кости. Один из шуточных девизов штата:

– Um … We’ve got … Um … Dinosaur Bones? Yeah, Dinosaur Bones!!! (- Ээээ… что у нас есть… эээ… а, кости динозавров у нас есть!!!)

Но есть и еще кое-что.

Вот что посмотрели в Северной Дакоте:

Национальный парк Теодор-Рузвельт (англ. Theodore Roosevelt National Park).

26-й президент США, республиканец Теодор Рузвельт, впервые приехал в Северную Дакоту в сентябре 1883 года, чтобы поохотиться на бизонов. Охота была успешной, и «Тедди» навсегда влюбился в «совершенную свободу» Запада и местный суровый образ жизни. За 14 тысяч долларов он построил здесь ранчо, потом через несколько лет еще одно.

Свой охотничий опыт на Западе он с большим энтузиазмом описывал в очерках, опубликованных в различных газетах и журналах. Например, «The Wilderness Hunter» – этакие тургеневские «Записки охотника».

А после смерти Рузвельта в 1919 году здесь решили создать национальный парк. Кстати, единственный в своем роде американский нац. парк, названный в честь одного человека.

В год парк посещает около 700 тысяч человек. Относительно немного, если сравнить хотя бы с тем же Гранд Каньоном (там 6 миллионов).

Парк в основном популярен среди любителей пеших прогулок и верховой езды. Ну и без дикой живности не обойтись – полно бизонов, диких лошадей, и наших старых знакомцев – луговых собачек.

Из самого интересного, что можем порекомендовать в парке:

1). Тропа Big Plateau (8,7 км туда-обратно). Относится к категории средне-сложных.

Начинается сразу с весёленького – с перехода вброд речки Little Missouri river. Течение довольно бодрое, лучше утром переходить.

Потом недолго через заросли полыни, и начинается подъем. В некоторых местах довольно крутой, но минут за 20 можно управиться. После этого оказываешься на краю… города.

Как я уже писала в подробном очерке по луговым собачкам:

“Prairie dog town” – “Городок собаки прерий” – так будет звучать прямой перевод. Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых “собак”.

На самом деле под кличкой “prairie dog” фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как “луговые собачки” (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками или сусликами.

Так вот, таких огромных «городов» еще не доводилось видеть. Все плато, аж до самого подножия гор, было изрыто норами этих самых собак.

Продолжение следует...