Ремонт становится всё более интересным занятием

Пришлось от всего избавляться. Плиту выставил на авито, думал вдруг кому нужна, но не успел опубликовать как посыпались звонки, оказывается востребованный товар.

Были покрашены потолок и стены. Сделан новый подвод и отвод воды, так как до этого трубы были в стене и напора вообще не было.

Застелен линолеум. Проведена новая проводка по плинтусу. Соответственно добавил несколько розеток. За шкафами развел кабель на подсветку, пьезоподжиг для плиты, на потенциальное место микроволновки (далее в шкафчике над плитой) и на место под посудомойку (крайний левый шкаф).

Помощник

Как только закончил с плинтусами и проводкой сразу в ночь собрал каркасы шкафов, чтобы утром приступить к сборке самой кухни.

Первым этапом был собран и установлен только низ кухни.

К осени собрал и верх кухни. Появилось много места и возможность установить подсветку для комфортной готовки.

Кухня почти вся была куплена в ikea. Столешница Экбаккен, каркасы шкафов Метод, фасады Сэведаль, ручки Багганэс, петли Blum с доводчиками. Фартук Миракл из Леруа Мерлен. Мойка Ukinox фаворит 0,8мм (меньшей толщины брать не советую). Смеситель Osgard Balans с подводом для воды из фильтра. Вытяжка отсутствует и скорее всего ставить не буду. В планах на будущее установка духовки и возможно посудомойки.

И напоследок фото с подсветкой. (еще есть подсветка с димером сверху которая бьёт в потолок, на фото отключена)

Спасибо за внимание!

2. Биты GROSS SL6,0х50 (11326), PH1х50 (11334), PH2х50 (11335), PZ1х50 (11344), PZ2х50 (11345).

По износоустойчивости средние. Плюс этих продуктов в том, что они неплохо намагничены и дёшево стоят. А это значит, что можно без жалости отдавать на растерзание подсобным рабочим. Стоимость около 200 рублей за 10 шт.

3. Набор WERA Bit-Check 30 Impaktor 1 (057690).

Можно использовать при работе импульсным винтовёртом. Алмазное покрытие бит, ударный держатель с пружинным стопорным кольцом и кольцевым магнитом. Очень удобно, что есть цветовая маркировка.

29 ударных насадок:

- HEX: 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

- Phillips: 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25

- Pozidriv: 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

- TORX: 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25.

Отличный набор с действительно неограниченным сроком годности в бытовых условиях. Так, после закручивания примерно трёхсот саморезов длиной 100-150 мм с помощью импульсного винтовёрта лишь немного облезло покрытие. Стоимость 4200 рублей.

4. Магнитный держатель вставок бит 1/4", длина 150 мм  KING TONY (750-150).

Неплохой магнит, позволяет подлезть в труднодоступные места. Цена около 250 рублей.

5. Перьевые свёрла KEIL 22 мм (185220160) и KEIL 6 мм (185060150) для устройства отверстий в дереве.

Приобрёл весь размерный ряд от 6 мм до 40 мм, но вышеназванные варианты наиболее используемые. Замечательно сверлят, быстрее китайских отечественных раз так в пять при цене около 100-150 рублей. (Для масштабных работ есть винтовое сверло к перфоратору.)

6. Сверло универсальное KEIL GOLDCRAFT 6,0x100x60 (119000060).

Идеально сверлит как стекло, плитку, так и кирпич. Очень быстро. Ни трещин, ни сколов на плитке ни разу не было. Стоимость примерно 280 рублей.

7. Свёрла по металлу.

Покупаю исключительно советские с рук. Сталь Р6М5. Стоят буквально несколько рублей, но ничуть не уступают зарубежным HSS, которые гораздо дороже.

8. Ступенчатое сверло по металлу GRAFF 4-30 мм (70430).

Сталь Р6М5. Отлично показало себя в работе. Практически неубиваемое, если, конечно, использовать его на рекомендуемых производителем оборотах. Обошлось примерно в 1700-1800 рублей.

9. Тут сразу несколько позиций.

- отвертка Felo, Т-образная, под головки, 1/4" (FEL-39763580).

Выручает, когда необходимо большее усилие, чем можно передать при помощи отвёртки. Весьма удобная ручка. На всякий случай провёл небольшой апгрейд, используя термоусадочную трубку. Обошлась отвёртка примерно в 700 рублей;

- набор торцевых головок 1/4", шестигранные, 4-14 мм, 13 предметов KING TONY (2513MR)

цена около 500 рублей;

- переходник (1/4"; 150 мм) Jonnesway (D1150ADP14)

цена около 250 рублей;

- адаптер 1/4"(F)-1/4"(F) для вставок Jonnesway (S44H2206).

Долго искал подобный переходник, который позволяет использовать вышеописанную отвёртку Felo c обычными битами. Цена около 100 рублей.

10. Ну и, наконец, отвёртка с трещоткой WERA 816 RA (051461).

Выполняю ей все работы, кроме тех, которые необходимо осуществить без отключения электричества. Хорошо лежит в руке, надёжный фиксатор насадок. Качественная трещотка. Обошлась в 2000 с копейками.

Пользуйтесь качественным инструментом, чтобы работалось в радость, а не в тягость.

ШАГ 1

1. Еще до того, как приступить к укладке плитки — Определяем высоту 4-х мозаик + 2 мозаичных шва и 5-ти мозаик + 2 мозаичных шва + делаем упоры.

Понятное дело, для замера — используем рулетку и молоток..., хотя нет, молоток здесь будет точно лишним).

Не забываем правило: 7 раз отмерь — один раз отрежь.

Я серьёзно. Поверьте, лучше несколько раз перемерить и проверить себя, чем потом переделывать. Обжигался лично множество раз, пока наконец это правило не стало частью меня.

Определившись с высотой, берём какие-нибудь обрезки плитки и режим их по высоте мозаичного бордюра минус *1.5 мм (прям, чтобы точно было).

Далее разрезаем её на полоски. Они будут выполнять функцию упоров.

*1.5 миллиметра нужно минусовать для крестика или клина, чтобы потом можно было легко выдернуть эти упоры.

Я сделал проще - отрезал по длинне плитку нужной ширины (чем точнее тем лучшу), а дальше просто нарезал полоски.

Если не оставите 1.5 мм — есть риск при удалении сколоть край плитки. А это ой-ой-ой как неприятно. И плитку жалко и время на замену.

Кстати, хорошая идея - вместо клея использовать просто малярный скотч. Если скотч хорошо клеит, то он отлично будет держаться и на штукатурке (грунтованной разумеется).

Примечание для мастеров

Раньше для упора я использовал профиль потолочный (60*40) для гипсокартона - он просто крепился к стене и уже на него упиралась плитка. Далее, после того, как плитка схватывалась, профиль убирался.

Но мне этот вариант (из кусков плитки) намного больше понравился:

И размер идеально выдержан и расстояние можно легко проверить линейкой.

И удаляются упоры намного проще.

По времени получается примерно тоже самое, что и с профилем, даже быстрее.

А для кого-то еще плюс, что не расходуются профиля с дюбелями).

Высоту / расстояние от нижней плитки регулируем упором + крестик 1,5мм или клинья (на предыдущем фото они видны).

Важно

В начале процесса укладки плитки рекомендую насухо приложить мозаику, чтобы наверняка убедиться, что нет ошибки с высотой.

Про укладку плитки рассказывать не буду - это тема отдельной огромной пошаговой инструкции по размерам, как роман - антиутопия "Атлант расправил плечи". Шучу, конечно).

А, Вы ещё не читали его что ли? Очень рекомендую). Многим эта книга жизнь перевернула. В хорошем смысле, разумеется).

Мозаика, как правило, идет квадратными пластами.

У калибровки 5 задач:

1. Отобрать "кривоватые" (где присутствуют немного криво уложенные элементы мозаики) от относительно ровных. Кривоватые, как правило, их примерно 30% - выкидываем в мусорку. Опять шутка).

Конечно - откладываем в сторону: они пойдут на места, которые не бросаются в глаза.

Что касается моего случая, то я использовал эти элементы при укладке верхнего бордюра - над дверью. Самое не видное место.

2. Внимательно пересмотреть элементы мозаики на предмет дефектов (сколы, тёмные точки и т.д).

В зависимости от степени дефекта - либо вообще в сторону либо, укладываем в невидном месте *(см. сноску в самом конце статьи).

3. Обнаружить состыковку швов с плиткой, если удастся

Да, и такое бывает. Более того, у меня как раз так и было - вертикальные швы у плитки идеально состыковались с мозаичным швом.

Если и у вас так будет — конечно делайте состыковку — так красивее и лаконичнее смотрится.

4. Найти «левые» мозаичные листы

В смысле, совсем левые — хоть так крути, хоть эдак — их рисунок будет, в принципе, отличатся — видимо из другой партии. У меня таких было 4 штуки, тоже пустил наверх.

5. Разыскать рисунок

Вот об этом моменте не все знают. Более того, иногда разницу вообще сложно заметить. Но если присмотреться…).

Вот я например, спросил у заказчика, найдите разницу, между этим:

ВАРИАНТ 1:

И этим. ВАРИАНТ 2:

Какой из них правильный?

Спустя полминуты он назвал правильный вариант.

Как вы понимаете, это уже нарезанные 2 куска мозаики, приложенные друг к другу. Именно в таком виде они будут наклеены.

НО ВЕДЬ НАКЛЕИТЬ МОЖНО И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ВАРИАНТ… И Я ТАКОЕ ВСТРЕЧАЛ НЕОДНОКРАТНО

КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫЙ?)

Человек без опыта особо-то и разницы не увидит, но мой внимательный читатель скорее всего разницу уже нашёл). Да и вариант правильный обнаружил скорее всего.

Или нет?

Напишите в комментарии, какой из этих вариантов правильный: ВАРИАНТ 1 ИЛИ ВАРИАНТ 2?

А я ответ дам в следующей публикации - скорее всего завтра).

---------------------------

ВАЖНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ МАСТЕРОВ:

*Конечно, прежде чем укладывать дефектные элементы (другой рисунок и т. д.) в невидные места, ОБЯЗАТЕЛЬНО обсудите этот момент с заказчиком.

Возможно, он примет решение отвести их обратно в магазин на замену.

Только один момент: Не всегда мозаика есть в наличии, да и то, что для вас будет браком для производителя — «всё хорошо». Например, в случае, который я здесь описываю — магазин отказался принимать пласты мозаики с другим рисунком принципиально, мотивируя это тем, что «это нормально и в этом нет ничего страшного…»

---------------------------

Поехали дальше...

2 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, И СОВЕТЫ ПО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УЛОЖИТЬ БОРДЮР ИЗ МОЗАИКИ ИДЕАЛЬНО РОВНО

Итак, что мы успели уже сделать:

1. Всё грамотно рассчитали — куда, что и как подойдет, определившись с местом, откуда нужно начинать укладывать бордюр.

2. Рассчитали точную высоту мозаичных бордюров со швами.

3. Нарезали уборы для плитки из кусков.

4. Уложили плитку, используя эти упоры.

5. Откалибровали, отсортировали и определились с рисунком.

ШАГ 4. ДЕЛАЕМ ШАБЛОН И «ПРИЖИМАТЕЛЬ»

Чтобы наша лучезарная мозаика никуда не завалилась в процессе укладки нужно:

- Создать шаблон для выравнивания плоскости

Высота и ширина шаблона диктуются высотой (толщиной) мозаики + клей 1-1,5 мм.:

СОВЕТ 1:

Лучше пусть глубина при первом стягивании будет чуть больше, чем надо (на 0,5 — 1 мм) — добавить недолго смеси на следующий день, чем стачивать лишнее. Не забывайте про это.

В данном случая я сделал глубину 8 мм:

И высотой мозаичного бордюра с двумя швами (сверху и снизу) и минус 1-1.5 мм. (Нужно оставить немного на движение). Я такой шаблон обычно делаю из фанеры, толщиной 8 - 12 мм:

Пару раз делал из шпателя, но мне не понравился этот вариант - иногда остаются следы на плитке от металла.

СОВЕТ 2

После того, как сделали шаблон пройдитесь им по месту будущего бордюра, сверив высоту - возможно, его нужно будет немного уменьшить по высоте:

— Прижиматель

Прикручиваем гипсокартон (чем толще, тем лучше) к тёрке для шлифования или для затирки. На самом деле для этой цели всё, что угодно можно использовать. Главное — чтобы было надёжно и ровно.

Я например, в данном случае прикрутил к тёрке от старой губки:

Только не забудьте срезать торчащие саморезы болгаркой (видите у меня следы от диска болгарки?)

Собственно этим местом мы будем прижимать мозаику, и именно гипсокартон будет диктовать мозаике ровность. Поэтому важно, чтобы он был идеально ровным и из него ничего не торчала - никакой картон и т.д. (на последнем фото видно, что торчат обрезки, поэтому край нужно обрезать канцелярским ножом)

ШАГ 5. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ + ГОТОВКА СМЕСТИ + ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЯГИВАНИЕ)

Скотч встаёт на защиту краёв плитки.

Это делается для того, чтобы при снятии излишка плиточного клея не оставалось царапин на плитке (не забываем: основа плиточного клея — песок).

Особенно это актуально, если у вас плитка глянцевая, как в моём случае.

Если у вас матовый керамогранит, то можно обойтись без скотча, но я его всегда использую — так чище и приятнее работать.

А как кайфовать от работы, когда тебе не приятно? Никак. Поэтому надо делать приятно).

Смесь для выравнивания

Для этого, как правило, я в данном случае использовал белый плиточный клей. Особенно, это актуально, если мозаика стеклянная (полупрозрачная), как в моём случае:

Раствор должен быть не жидким не густым. С одной стороны, чтобы он был достаточно пластичным, с другой - чтобы не тёк.

В каких случаях можно, а иногда и нужно использовать обычный серый клей?

— Когда мозаика полноцветная (например, керамогранит).

— Когда затирка в швах тёмного, а не светлого цвета.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для выравнивания можно использовать и обычный серый плиточный клей.

Но при укладке используйте подходящий цвет.

Основание я не грунтовал потому что оно было до этого грунтовано.

Наносим клей и стягиваем

Наносить можно обычным шпателем.

Тянем шаблон не под наклоном, а строго под 90 градусов, чтобы слой везде был единым. В тех местах, где вы отрываете шаблон для очистки, могут оставаться небольшие ямки - это не страшно - не стоит сразу же их порываться выравнивать. Их можно подравнять, когда уже всё схватится. Но на самом деле они на ровность итоговую не повлияют (ведь мозаика на сетке, да и равнять её при укладке мы будем плоскостью гипсокартона, а не руками - и плиточный клей в процессе укладки легко их заполнит)

Иногда недостаточно пройтись один раз. Поэтому лучше тут же пройтись шаблоном ещё раз - проверить, чтобы ни осталось ничего лишнего.

Помните: пусть лучше уберётся чуть больше, чем останется лишнее. В тоже время не стоит допускать, чтобы в процессе стягивания оставались большие ямы (по краям или в середине) - это лишняя работа потом.

Каждый раз после того, как один раз стянули нужно чистить и мыть шаблон (иначе он будет стягивать больше смеси, чем нужно, что приведёт к неровностям):

На выходе должна получиться ровная плоскость:

ВАЖНО: Особое внимание уделите углам. До этих мест шаблоном не дотянуться - нужно подравнять шпателем. Не торопитесь - будьте аккуратны. Как правило, там остаются наплывы или ямы - не допускайте этого. Крайне сложно потом всё это будет стачивать, особенно если прошло более двух дней.

Что делать, если снялось слишком много?

Перед тем как укладывать мозаику, необходимо приклеить пробный бордюр - вполне возможно, хотя такое бывает и редко, потребуется пройтись еще одним тонким слоем клея уменьшенным по высоте шаблоном (если почувствуете, что мозаика плывёт.

ШАГ 6. РАСКЛАДКА МОЗАИКИ НАСУХО ПО МЕСТУ

Чтобы понять какие будут подрезы ко краям я просто взял и используя малярный скотч фиксировал насухо бордюр из мозаики. Здесь ключевым является насухо - это самое надёжное.

Как я и говорил ранее, в моём случае получилось так, что вертикальные швы у плитки идеально состыковались с вертикальным швом мозаики и при этом, по краям (справа и слева стены симметрично оставался подрез из ¾ мозаики. Т.е почти целая мозаика).

Поэтому насухо я раскладывал с этим учётом (чтобы швы были состыкованы).

ДОПОЛНЕНИЕ

Конечно, если бы у меня оставались совсем маленькие кусочки мозаики по краям, например, 1/5 или 1/6 мозаики, то я бы скорее всего не делал состыковку вертикальных швов плитки и мозаики.

Лучше пусть не будет состыковки — это не так критично, чем очень маленькие кусочки по краям.

Исключаем неприятные сюрпризы

Большим плюсом раскладывания мозаики насухо является то, что заранее будет видно, как пласты мозаики состыкуются между собой. И если что-то не так — заменить другим пластом.

Попытка рассчитать с помощью рулетки и калькулятора может сыграть злую шутку.

Разумеется, когда лист мозаики уже будет приклеен, сделать это будет намного сложнее.

Нам нужно сделать гребёнку, на подобии этой, только маленькую и с маленькими зубьями:

К сожалению, я забыл сделать фото готовой гребёнки, которую я изготовил.

Зубья я сделал глубиной и шириной около 3-4 мм.

Взял обычный шпатель и водостойким маркером с помощью линейки нарисовал зубья этой ширины, предварительно укоротив шпатель болгаркой, чтобы он подходил по высоте бордюра (за минусом 1,5 мм - чтобы не задеть края).

Сами зубья можно легко нарезать с помощью маленькой болгарки.

"Находим" глубину зубьев

После того, как я нарезал первый вариант гребёнки, я решил её опробовать. Начесал немного клея и еле-еле приложил бордюр - проверил не ошибся ли с глубиной зубьев.

С первого раза не всегда получается попасть. Вот и я, пока нашёл нужную глубину два раза немного растачивал зубья (делал больше) и в глубину и в ширину.

Ну а дальше всё просто - чешем, укладываем. Результат данной работы, как вы уже догадались во много зависит от того, насколько ответственно мы отнеслись к подготовке.

ВАЖНО

1. Когда наносите и начёсываете плиточный клей на основание следите за тем, чтобы угол и гребёнки был единым - иначе слой клея будет неравномерным.
2. Старайтесь по минимуму прижимайте мозаику руками - от рук могут остаться волны. Делайте это только специальной гладилкой с гипсокартоном, которую мы сделали на четвёртом шаге.

3. Швы от клея лучше подчищать сразу. Я это делаю с помощью тряпки, намотанной на канцелярский нож, потом финишно прохожусь просто тряпкой.

4. Там где мозаика слишком гуляет в швах (хотя этого у вас не должно быть, ведь именно для этого мы занимались в самом начале калибровкой) - в этим местах нужно будет отрезать сетку, на которую она приклеена и скорректировать, при необходимости добавив немного клея. На незначительные перепады на обращайте внимание. Я ещё не встречал идеально ровно приклеенной на сетку мозаики.

Через 2-3 дня мозаику можно затирать. Я в данном случае затирал эпоксидной затиркой. Но про эпоксидную затирку расскажу отдельно. Здесь точно не уместиться).

В качестве клея отличной альтернативой является эпоксидный клей. Совсем недавно укладывал 2-х метровую "розетку" из мозаики как раз на него.  Конечно, ним нужно уметь работать, как и с эпоксидной затиркой. И да, ошибку в последствии будет сложнее исправить, чем в случае с цементным клеем).

Конечно, эта пыль вредна для организма. Но насколько вредная и какие болезни она может вызвать?

Как выяснилось - разные. Причем, это ещё зависит и от вида пыли:

— Силикатоз (и семь его разновидностей) — может появится из-за цементной, кварцевой, асбестовой и других видов пыли.

— Силикоз — кварцевые микрочастицы.

— Металлокониоз — металлическая пыль.

Конечно, защищать нужно не только лёгкие, но и кожу, глаза.

И вот почему.

КАК СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ ВЛИЯЕТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ?

1. Глаза

Как думаете, почему из-за мелких пылевых частиц слезятся глаза? Всё верно — организм включает защитную функцию от внешних раздражителей. Но если это продолжается слишком долго, то может сильно ухудшится зрение.

Например, может появиться такая болезнь, конъюнктивит:

2. Кожа

В конце рабочего дня, когда я приходил домой, даже после душа, неоднократно замечал зуд, особенно, когда ложился в постель. Причина — под воздействием пыли кожа сохнет. Опять же, если человек постоянно контактирует с пылью, со временем это может перерасти в неприятные трещины и гнойные раны.

Дерматоз — болезнь, которая может появиться под постоянным воздействием пыли:

3. Лёгкие

Астма и бронхит под воздействием пыли могут вылиться в силикатоз:

Есть и другие неприятные последствия, которые могут быть вызваны строительной пылью:

- Аллергия;

- Инфаркт миокарда;

- Потеря слуха.

Словом, приятного мало заполучить хоть что-то из этого и я стараюсь не экономить на средствах защиты.

МОИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

1. Пылесос для строительной пыли

Там, где это возможно, например, при шлифовке / резке болгаркой бетона или штукатурки / плитки использую пылесос + специальную насадку для болгарки.

Чтобы не было лишних вопросов скажу - Это пылесос фирмы redverg.

Думаю, не нужно говорить насколько хорошо этот пылесос спасает при уборки строительной пыли с пола в процессе ремонта.

Удобство конкретно моей конструкции в том, что здесь я дополнительно приобрёл циклон + собрал из фанеры для него что-то на подобии "дома на колёсах".

Я имел ввиду про этот циклон (белый пластиковый конус над ведром):

Преимущество его в том, что, как минимум 95% пыли и грязи собирается в ведро (которое синее).

В результате фильтр в пылесосе я чищу только один-два раз за весь объект, если речь идёт о демонтаже, пилке кирпича и т.д. как на моём последнем объекте то, конечно, чаще).

Совет.
В этом пылесосе есть круглый фильтр и разумеется, он забивается.

Чтобы пылесос хорошо функционировал этот фильтр нужно периодически чистить. Дело это, мягко говоря, пыльное).

Через некоторое время я решил дополнительно купить ещё один такой же фильтр. И теперь чищу один фильтр при работающем пылесосе, в котором стоит другой фильтр.

Разумеется, таким образом при чистке фильтра основную часть пыли забирает на себя пылесос.

2. Респиратор

Что касается маски, то это респиратор от фирмы 3m — уже давно использую — отлично защищает, при этом комфортно носить - нет разражения на кожу.

Есть фильтры для работы с пылью, а есть с газами. Последние хорошо защищают, когда работаешь с эпоксидными затирками, точнее с их смывкой, которая довольно едкая и опасная.

Что касается работы с пылью, то заранее лучше закупить побольше предфильтров и почаще их менять:

3. Очки

Какими только очками не пользовался. Для демонтажа штукатурки со стен недавно взял эти:

Понравились — с одной стороны не потеют, с другой — там отверстия для вентиляции таким образом сделаны, что мусор туда практически не попадает. Даже когда воздух вырывающийся из перфоратора бьёт вместе с пылью в лицо. Спецы меня поймут, о чём я. Удобно.

4. Наушники от шума

Относительно недавно стал часто использовать наушники они видны не предыдущем фото. В начале было не привычно, а потом норм.

Не хочется раньше времени терять слух.

В купе с беспроводными наушниками и хорошей аудиокнигой, не работа - а одно наслаждение). Даже когда пилишь штробы или работаешь перфоратором.

Недавно прослушал аудиокнигу "Муки и радости" Ирвинга Стоуна про жизнь Микеланджело. Очень рекомендую. Шикарнейшая вещь.

Вроде всё).

А, нет, не всё! Совсем забыл про колени - это "ахилесова" пята многих, кому часто приходится работать в состояние "накорячках - полуприсяде".

Несколько моих знакомых уже успели сделать операции на колени...

Не могу сказать наверняка, но с их слов, точнее со слов врачей, которые их лечат, это в том числе и потому, что они не использовали наколенники.

У меня на подобии этих:

И ещё.

По молодости скажешь по метровым козлам, как сайгак, не щадя колени. А чего их щадить то? Вроде всё хорошо - ничего не беспокоит...

Вот тут как раз собака и зарыта. Именно при этих скачках на колени идёт максимальная нагрузка.

Поэтому лучше не лениться и придумать что-то, чтобы при подъёме на козёл и спуске нагрузка на колени была меньше. Хотя бы поставьте ведро, в конце концов.

Что-то я вообще не в ту степь побрёл...). Как строительная пыль связана с лесами?)

Никак...

Поэтому позвольте откланяться.

РЕЗЮМЕ

Что тут резюмировать... Думаю, вы и так всё хорошо поняли.

Жизнь одна. Здоровье тоже.

Берегите себя, используя все возможные средства защиты. А да прибудет с вами крепкое здоровье на долгие годы).

Всех благ!)

Самое главное знать все размеры на этапе ремонта (хотя нас это не спасло, но может вам поможет).

Полотно стандартное 2000х810х30 мм. Наш каркас шириной 73+80см (проём), высотой 203 см и толщиной 12 см снаружи с гипсокартоном и 37мм внутри между балками.

1. Крепление направляющей к балке (ролики и стоперы нужно сразу установить, перед креплением).

2. Монтаж флажка (подрезка полотна на 2 см сверху).
Для флажка в нижней части двери есть фреза. Это важно, чтобы дверь не болталась и в итоге не побилась.

3. Установка креплений к полотну. Дальше дверь вешается на ролики и подкручивается. Регулируются стоперы, чтобы при резком открывании и закрывании дверь не билась.

В принципе это всё. Дальше будем зашивать гипсом и ломать голову, как оформить портал. Я хочу просто гипсом и шпаклевкой. Если не получится, то как крайний вариант наличники.

А теперь, новости ремонтные по всей квартире для подписчиков.

За это время мы поставили низ кухни и установили шкаф в спальне.

Всем привет из Запорожья от Триссии и с наступающими праздниками вас)

В результате наш российский клиент получает ширпотреб, который продается разве что в странах уровня Нигерии или Бангладеш, по ценам, за которые в тех же  Штатах можно купить достойный товар.

Да, понятно, что я немного упростил процесс + из любого правила бывают исключения. Есть честные люди у нас, и их немало. И есть проходимцы на западе и в Китае. Но, к сожалению, общая картина примерно такая. Причем данная ситуация не только в инструментах и на инструментальном рынке. На других рынках ситуация в России, к сожалению, аналогична.

Так что, когда красивая реклама говорит вам о том, что ведущие специалисты и инженеры выбирают в Китае самый лучший и качественный товар – это чаще всего наглая ложь. Инженеров нет, товар выбирается самый убогий (первой цены), а качество бывает чаще настолько низким, что надо постараться еще найти такое в Китае.

Понимаю, что пост получился довольно эмоциональным.

Вывод прост: не дайте себя обмануть ушлым барыгам. В следующем посте постараюсь перечислить основные методы обмана клиентов.

p.s. И , как обычно : все вышенаписанное, как и все  другие мои посты , является лишь бредом больного воображения .

Upd: примеры , как запрашивали в комментариях  :

1) один и тот же дальномер под китайским и под российским брендом .

Разница в цене 3 раза

upd2. Пример по аккумуляторным дрелям .

Цена на дешевую бытовую(!) аккумуляторную дрель в Китае в рознице - от 550 руб ( 1 аккумулятор , коробка ) до 1000 руб ( 2 аккумулятора , кейс ) .

В РФ цены также дороже, чем в Китае  в 2,5 -3 раза .

При этом, даже если российский дистрибьютор  купит в рознице эти дрели , то на доставку / расстаможку / сертификацию уйдет не более , чем 40-45% от цены . Заработок дистрибьютора подсчитать можете сами.

После этого я купил автомобильный компрессор, о котором рассказал ЗДЕСЬ, но мне хотелось и разобраться, как работает герметик от проколов. Солнечным октябрьским днем мы решили поставить практический эксперимент, чтобы уж понимать, можно на него рассчитывать в трудную минуту или нет. Было выбрано уже доживающее последние денечки колесо, в которое безжалостно вкрутили два здоровенных самореза – можно не сомневаться, дырки получились, что надо. Воздух прямо со свистом вырывался в отверстия, колесо достаточно быстро спустилось.

После этого настал черед баллона со спреем. Ничего хитрого тут нет – прикрутить шланг к ниппелю и закачать содержимое в колесо, надо лишь предварительно встряхнуть баллон, да держать его в вертикальном положении. Надо сказать, что закачивание занимает несколько минут – реально дольше, чем можно было предположить, учитывая относительно небольшой размер флакона. Колесо надулось прямо на глазах, но воздух все равно еще шипел, дырки прямо на совесть были сделаны.

По инструкции следует после закачки немедленно проехать сто-двести метров, что я и сделал. Надо сказать, что герметик сработал отлично, заделав пробоины. Я замерил давление – оказалось почти две атмосферы. В дальнюю дорогу, конечно, не поедешь, но до шиномонтажа доехать вполне можно. Хотя производитель заявляет, что на таком колесе вполне безопасно передвигаться до двух суток. Однако я не стал испытывать судьбу и поехал к знакомым ребятам в автосервис – к тому же мне было интересно заглянуть внутрь покрышки, как это все выглядит в реале.

Парни быстро расправились с колесом и сдернули покрышку с диска, показав, что внутри плещется достаточно приличное количество остро пахнущей жидкости. Честно, я себе больше представлял герметик чем-то вроде монтажной пены, плотно закупоривающей отверстия, и даже немножко удивился. Хотя, по большому счету, разницы нет никакой, главное, что работает. В покрышку поставили пару червяков – ездить все равно на ней не собирался, а до дома доехать вполне нормально.

В общем, вывод я для себя сделал такой – баллон этот очень полезная штука, особенно если нет запаски, хотя и недешевая – около 800 рублей стоит. Но в паре с компрессором существенно повышает шансы доехать до ближайшего шиномонтажа в случае какой-либо нештатной ситуации. Всем удачи на дорогах и никаких саморезов.

После этого, сплав розе убран оплеткой и все отчищено при помощи fluxoff.

Результат после сборки и включения такие:

Как мы видим-отображается одна видеокарта. А значит сделано все правильно.
P.s пост создан с целью поделиться своей радостью, к которой шел долгое время. Поддержите, мне будет приятно ))