Ремонт квартиры с перепланировкой. Часть 4. Вытяжная вентиляция. Монтаж душевой⁠⁠

Доброго времени суток! Этот пост будет состоять из двух частей. В первой части расскажу кратенько как я организовал систему вытяжной вентиляции на кухне и в санузеле, а во второй попробую достаточно подробно описать монтаж душевой без поддона, кабинки и прочей «требухи».

До начала ремонта я планировал установить в квартире приточно-вытяжную вентиляцию канального типа. Эта мысль не посещала бы меня, если бы я не был обладателем абсолютно новой, халявной приточно-вытяжной установки фирмы lessar. Досталась она мне после окончания работ на одном из промышленных объектов. Она оказалась тупо лишней)

Выглядела установка примерно так:

Стал мучать своих коллег по цеху, как бы её «впихнуть» без потерь в высоте, и без серьёзных затрат на доп оборудование и работы. Как выяснилось в последствии дешевле и правильнее – это установка кондиционеров. Поэтому установка была благополучна отвезена брату на строящуюся дачу. Остался открытым вопрос монтаж вытяжки в кухне с учетом её переноса в другую часть квартиры. Существующая вентшахта находилась в непосредственной близости к вытяжке в предыдущей планировке, но по счастливой случайности у неё имелось 2 отверстия с направлением на «Юг» и на «Восток». «Восточный» выход был удобен для того, чтобы без дополнительных усилий провести магистраль для вытяжной установки. Естественная тяга достаточно неплохо справилась с предварительными «тестами» на дымоудаление и я принялся к монтажу. Так же проектом была предусмотрена «фальшбалка», которая должна делить гостиную на 2 зоны: спальня и кухня

Фальшбалка была смонтирована из ГКЛВ с закладной из фанеры 15мм для последующего монтажа раздвижной перегородки, а в полость ниши была смонтирована принудительная система вытяжной вентиляции на случай если во время готовки что-то сильно подгорит. Роль вентилятора выполняет канальный вентилятор, который имеет 2 скорости с диаметром 150 мм, на обе стороны комнаты выведены отверстия для забора воздуха, который в последствии были облагорожены вентрешётками в цвет интерьера. Пока что ни разу не приходилось его включать, естественная тяга вполне справляется со своей задачей.

В санузле также находилась своя вентшахта, поэтому туда дополнительно был установлен осевой вентиллятор и разведен на 2 анемостата.

Вся система схематично отображена на плане ниже:

Теперь давайте рассмотрим процесс монтажа душевой. После производства демонтажных работ, уровень пола во всей квартире одинаковый. Вариант поставить душевую кабину как отдельное изделие даже не рассматривался. Минус один и он основной – это полное отсутствие герметичности, а как следствие образование влаги, плесени и развитие бактерий. Обслуживать такую конструкцию крайне неудобно, т.к. для этого потребуется полный её демонтаж. Как бы вы её не промазывали герметиками, китайские кабины остаются китайскими. В многоквартирных домах я не рекомендовал бы их использование. Но это моё личное мнение, и я его никому не навязываю!)

Прежде чем приступать к возведению «коробки» для будущей душевой, мы должны определиться с её размерами. В моём случае применяется принцип «без монтажа поддона», и размеры сторон ( одной стороны ) определяет водоотводящий желоб. На рынке небольшое разнообразие производителей данного типа «лотков», которое в итоге я свел к следующим маркам и стал выбирать: Viega ( Германия ), AlcaPlast ( Польша ), Berges Wasserhaus ( Германия ), TECE ( Германия ). Опыт использования лотков производителя AlcaPlast у меня уже был, и взвесив все факторы ( цена, качество, надежность, удобство обслуживания, гарантия производителя ) я выбрал модель AlcaPlast APZ Wall 750

К преимуществам данного желоба я могу отнести следующее:

- цена

- Водопропускаемая способность ( 60 л/мин )

- наличие обратного клапана,

- удобство в обслуживание

- дизайн сливной решетки на любой вкус

У этого производителя есть желоба, которые можно устанавливать не обязательно вплотную к стене, а в любом месте в душевой, для этого нужно лишь сделать правильную разуклонку. Но меня вполне устраивает уклон в одну сторону) Существенным минусом в выборе этого лотка является его монтажная высота, есть лотки ниже, но у них пропускная способность соответственно в 3 раза ниже. Чистить придется чаще, особенно хозяйкам с длинными волосами)

С размерами одной стороны мы определились, она равна установочной ширине лотка, вычисляем вторую сторону. Т.к. душевая граничит с унитазом, я взял временный унитаз и расположил его так, чтобы удобно было его использовать по назначению, отцентровал и выявил левую границу стены душевой (учитывал штукатурный слоя, слой клея и плитки) .

Размеры душевой в чистоте получились вполне комфортные 850х850мм.

Дальше выбираем механизм смесителя для душа. Я очень люблю принимать тропический душ ( когда вода льётся вертикально с потолка ), моя супруга привыкла к душевой штанге в классическом её исполнении. Ребенок же в силу возраста и веса как правило моется с помощью душевой лейки в руке. Посовещавшись решили остановить свой выбор на смесителе фирмы Grohe Smartcontrol 29126000 с возможностью подачи воды на 3 источника:

3 источника распределили следующим образом: верхний ( тропический ) душ, душевая лейка на штанге и излив из стены ( фото ниже ):

В последствии ребенок облюбовал излив, и моется только с помощью него, т.к. он идеально расположен по высоте и по вылету от стены.

Когда мы определились с размерами душевой и её компоновкой, то приступили к монтажу.

Для начала собираем «коробку». Как писал ранее коробка была собрана из 75-ого блока. Дальше был смонтирован сливной желоб и внутренний механизм системы Smartcontrol для душа. Были подведены и соединены все трубы канализации и водоснабжения. Затем была произведена опрессовка системы, для выявления возможных протечек, после чего все трубы и механизм душа были благополучно заделаны штукатурным составом. Следующим обязательным этапом было нанесение штукатурного состава на основе цемента с применением армированной сетки. Я использовал щелочестойкую с ячейкой 5х5 мм

После того как штукатурка высохла приступил к устройству пола в душевой. Засыпал керамзитом с фракцией 20-40 «корыто», в котором был установлен лоток, и залил цементным молочком для схватывания. Засыпка не доходила до края лотка на 5 см, для возможности последующего монтажа стяжки.

После того как керамзит полностью схватился приступил к монтажу «стяжки» в душевой. Для этого установил маяки с уклоном в сторону сливного желоба, замешал цементно-песчаный состав и стал наносить его и разравнивать правилом вдоль маяков. Получилось следующее:

Теперь основная задача не торопиться и дать стяжке высохнуть, и полностью выпарить воду.

Лайфхак как проверить стяжку или штукатурку на отсутствие влаги: нужно взять небольшие куски стекол и приложить в произвольном порядке вдоль поверхности нанесенного состава. Если на стекле появляются запотевания, то это говорит о том, что влага полностью не вышла.

Т.к. мы в последствии покрываем стяжку и штукатурку гидроизоляцией, нам необходимо полностью избавиться от влаги. Добившись соответствующего результата приступаем к нанесению гидроизоляции. Лично я до этого момента всегда использовал гидроизоляцию производителя Litokol Elastocem Mono. Но когда приехал к производителю мне предложили аналог – гидроизоляцию для бассейнов BauLab Pro K1. Для гидроизоляции углов и сопряжений используется гидроизоляционная лента для углов BauLab pro

При выполнении гидроизоляции вокруг сливного лотка используется гидроизоляционная ленка, которая идет в комплекте с лотком. Гидроизоляции наносится минимум в 3 слоя широкой кистью. Способ нанесения можно изучить на упаковке или посмотреть в интернете. В результате получилось следующее:

Высота бортика в душевой составила 5см, этого вполне достаточно учитывая тот факт, что лоток имеет хорошую пропускную способность и вода не задерживается в «корыте».

После полного высыхания гидроизоляции к делу приступил плиточник, который принялся к укладке керамогранита в душевой, в санузле в целом и в других помещениях. В санузел основным отделочным материалом был выбран широкоформатный керамогранит марки SURFACE STEEL 600х1200 на стены и 600х600 на пол. Решил выделить акцентную стену и пол в душевой керамогранитом под дерево марки Italon MAISON CHAMPAGNE(10ММ) НАТ/РЕТТ с различной шириной «плашек» ( 300, 200 и 150 мм ), уложенных в рандомном порядке

Выбор пал именно на этот керамогранит по причине того, что рисунок на плитке не повторяется даже если вы возьмете 4 разных коробки, что выглядит достаточно естественно в готовом варианте. Т.к. керамогранит относится к разряду широкоформатного, то для его укладки необходимо применять соответствующие клеевые составы. Тут мне очередной раз на помощь пришел производитель марки Litokol со своим клеем Hyperflex K100. Стоит обратить внимание, что клей далеко не дешевый, но если взять во внимание факт что я делаю ремонт для себя и не планирую ближайшее время что-то менять, а уж экономить на качестве даже не планировал, то без сомнений приобрел необходимое кол-во мешков и обеспечил необходимым мастера-плиточника.

После того как плитка была полностью уложена, осталось произвести затирку межплиточных швов. Многие не знают, что нельзя затирать швы сразу после укладки плитки, т.к. плиточный клей так же должен затвердеть и избавиться от влаги. После укладки последних пластов взял паузу на полное затвердевание 8 дней, после чего начался процесс нанесения двухкомпонентной затирки на основе эпоксидных смол все того же производителя Litokol Starlike. Преимуществом эпоксидных затирок перед цементными является её абсолютная водонепроницаемость. Так же эпоксидка не выгорает и не выцветает. Но есть определенные минусы:

- цена

- Сложность в нанесении

- затраты на сопутствующие расходные материалы (специальные губки, смывки, шпателя)

- ограниченное время использования готового состава

Но все эти «минусы» меркнут на фоне непревзойдённого готового результата. Так же не многие знают о том, что эпоксидные затирки могут быть использованы в качестве клея для плитки и керамогранита.

Так же хотел бы обратить внимание на то, что по периметру лотка необходимо использовать вместо затирки герметики на основе силикона. В современном мире можно с легкостью подобрать герметик соответствующего цвета. Почему именно герметик а не затирка? Все достаточно просто, керамогранит и корпус лотка имеют разные по составу материалы (гранит и пластик соответственно), следовательно, у них различные физические свойства на то или иное воздействие извне. Герметик имеет свойство расширяться и сужаться, т.к. основой выступает каучук. Отличный вариант для герметизации «разномастных» материалов.

В результате произведенных манипуляций получаем готовый результат:

В следующем посте расскажу про монтаж инженерной электрики. Спасибо за внимание!