Путешествие на Хубсугул. Монголия. 2-4 июня 2023г. День первый⁠⁠

Вот и сбылась моя давняя мечта посетить Монголию. Посещение этой страны стало еще доступнее в связи с отменой виз. Но загранпаспорт всё рано нужен. И вот, у нашего местного туроператора мелькает объявление о наборе группы в Монголию, на озеро Хубсугул. Условия: желание поехать, ваши денюшки, три свободных дня и загранпаспорт. Желание у меня есть, денег, затянув пояса, наскребем, дни найдём, паспорт сделаем! Решено — записываюсь! Осталось оформить загранпаспорт… Мда... Риск был конечно огромный, деньги то уже были отданы, но паспорт успел оформить в месячный срок и, к выезду, забив рюкзак нужно/ненужными вещами, был уже во всеоружии.

Итак, настал этот знаменательный день, и мы выдвинулись в сторону солнечной Монголии. Выехали из города пораньше, в пять утра, что бы к обеду уже быть на границе и успеть пройти таможню. Маршрут совсем несложный, протяженностью порядка 400 км до п. Ханх. Практически до самой границы с Монголией - хорошая асфальтированная дорога с небольшими гравийными участками и то в основном из-за ремонта мостов и дорог. Сама дорога представляет небольшое и интересное путешествие. Удивительная природа, море леса и скальники не оставят равнодушным никого.

В семь утра остановились в посёлке Большая Глубокая на завтрак (завтрак входил в стоимость поездки). Посёлок Большая Глубокая расположен на Култукском тракте. Юго-западнее посёлка находится исток речки Большая Глубокая, впадающей в Иркут. Отведав яичницы с беконом продолжили своё путешествие по Култукскому тракту. В наши дни Култукский тракт, с его серпантинами, крутыми подъемами и спусками, считается одной из самых опасных дорог не только Сибири, но и России. В среде дальнобойщиков так и говорят: если Култук пропустил — считай, рейс сложился хорошо.

Благополучно пропустив Култук оказались на Тункинском тракте — легендарном древнем пути, пролегающем вдоль одноименной долины: когда-то здесь, по берегу реки Иркут, Чингисхан вел из Монголии на Запад свое многотысячное войско. Тункинская долина всегда поражает наблюдателя своей красотой. Густые хвойные леса заявляют нам о бурной жизни растений, стремительные реки - о силе и непокорности воды, а величественные горы с заснеженными шапками вершин - о господстве и могуществе природы.

За любованием природой путь прошел незаметно. Быстро проскочили юго-западную оконечность Байкала, полюбовались остроконечными пиками Тункинских гольцов, заехали в Кыренский дацан и покрутив там барабаны помчались дальше по Тункинкому тракту. А на подъезде к поселку Монды, нас остановил пограничный пост для проверки загранпаспортов. Достаём паспорта. Быстро проверив нас пропускают дальше.

Вот и посёлок Монды. Он расположен у границы между Россией и Монголией, в котловине, опоясанной отрогами Восточных Саян, Хамар-Дабана и Тункинских гольцов. Люди облюбовали эти неописуемой красоты места со стародавних времен. Лежащий на высоте около 2 тысяч метров, Монды является ближайшим поселением к высочайшей вершине Восточного Саяна – Мунку-Сардык (3491 метр), в 10 км западнее поселка начинается подножие этого горного массива, в 13 км на юго-западе проходит государственная граница с Монголией. В поселке Монды мы пообедали позами и лагманом дожидаясь встречающей стороны из Монголии. Наш российский водитель, вместе с машиной, остался в гостинице в Мондах дожидаться нас с обратного пути, а мы весёлой стайкой разместились в трех уазиках Буханках и поехали покорять монгольский дивный край.

Тринадцать километров пролетели незаметно и примерно в час дня мы уже на границе с Монголией. Если кому интересно ДАПП (двухсторонний автомобильный пункт пропуска) работает с 10.00 до 18.00 без выходных, как с нашей, так и с монгольской стороны. Погранично-таможенный пункт российской стороны встретил нас суровыми пограничниками и весёлой собакой. Я на границе в первый раз, а потому мандраж и ожидание неизведанного. Постояв немного перед воротами, как раз пропускали встречную машину, мы заехали на территорию для досмотра и заполнения документов. Высадив из УАЗика нас отвели в здание таможни где мы прослушали правила поведения на границе и про таможенные ограничения. Запомнил только про то, что с Монголии можно привести три литра алкоголя на человека, один блок сигарет и полный запрет ввоза продуктов животного происхождения, даже сухой творог. Пообещал себе что обязательно найду этот сухой творог и попробую. Чай провозить можно. После заполняли регистрационный лист. Пока мы заполняли документы машина проходила тщательный досмотр. Досматривается все: бардачки, багажники, вплоть до всех внутренних отсеков. Специально обученная собака нюхает салон авто и вещи на наличие запрещенных препаратов.

Закончив со всеми формальностями выезжаем из ДАПП Монды. Пока Россия, привет Монголия! Упс… Сто метров и опять ДАПП. Теперь Монгольская. Эй! Давай всё по новой, открывай ворота, расчехляй паспорта. Я уже хочу горы и долины, а не вот это вот всё! Тут нас уже встречали весёлые пограничники и суровая собака. Мы снова заполняли документы, смотрели в камеру и снимали пальчики. При прохождении погран-таможни я понял что моё имя на монгольском звучит как «ЭЙ!», ну по крайней мере меня тут так звали постоянно: -Эй, ты куда пошел?; -Эй, все пальцы клади, да вот так. -Эй, смотри в камеру!; -Эй, не туда!; -Эй, Вам сюда нельзя, выход там!;

Спустя почти 2 часа отъезжаем от границы, и через 2 км еще одно КПП со шлагбаумом. Люди в форме снова смотрят наши паспорта, но наши лица им совсем не интересны, они ищут штампики на страницах и убедившись в наличии оных благополучно пропускают в заждавшуюся нас заграницу. Ну теперь всё, кончились проверки, полетим во всю мощь мотора старенькой буханки! А, не… Прууу! Нас снова остановили: мужичок монгольской внешности собирает по 100 рублей с носа за посещение нацпарка и выдает красивые билеты. На билетики мы не позарились, да и денег нам было жалко, поэтому на ломаном русском мы кое-как ему объяснили что наш буханка первый, за нами еще два буханка, там гид, там деньги, мы проезжай, деньги там, сзади. И плевать что он мог не знать даже такого слова как буханка. Главное, что мы громко объясняли и эмоционально размахивали руками. Дядечка, махнув рукой, от нас отстал и мы снова покатили, с ветерком, в светлое будущее.

Двадцать километров по гравийке и вот мы на Хубсугуле!

Хубсугул - одно из двух величайших озер Азии, младший монгольский брат Байкала! Он не только похож на Байкал, но и связан общей сетью горных рек. Вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал. Капризное, большое, многоводное, он воспевается в песнях как море необозримое, обширное, могущественное. Монголы называют его почтительно — Хубсугул-Далай. Дикая и суровая красота озера, высокие горы, окружающие его, величественная глухая тайга поражают путешественника, попавшего в этот дикий край. Стройные лиственницы спускаются к самому берегу озера. В бухтах прячутся золотые песчаные пляжи. Здесь много птиц, можно часто увидеть диких зверей, в притоках водится таймень, а озеро чрезвычайно богато рыбой. Хубсугул – тюркское слово, означающее «озеро синих вод», в XIX столетии русские путешественники именовали его Косоголом. Вода в озере пресная, аналогичная байкальской воде, чистая и пригодна для питья в сыром виде. Хубсугул расположен на высоте 1645 м над уровнем моря и на высоте 1118 м над уровнем Байкала. Длина озера 136 км, а наибольшая ширина — 36,5 км. Наибольшая глубина составляет 262 м. Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии.

На берегу озера раскинулся Ханх - единственный поселок на севере озера, возникший первоначально как русское купеческое поселение. Первоначально поселок назывался Турт – по имени реки, впадающей в этом месте в озеро. Через поселок проходил зимний чайный путь – на подводах по замерзшему льду озера перевозили из Китая на ярмарку в Иркутск тюки с китайским чаем. В настоящее время это совсем небольшое поселение, где проживают около 2500 человек.

На самом берегу озера Хубсугул у подножья горы Хирвэст уютно разместился туристический комплекс Саян-Радиан (Край Земли). По прибытии в посёлок нас любезно встречает директор комплекса Доржи Доржеготов заселяет нас в юрты. Но юрта это не просто жилище из палок и войлока - это пространство соединения человека с самой жизнью. Место, где можно отдохнуть от проблем и забот, где восстанавливаются силы, и исчезает накопленное напряжение. Вот это всё мы и проверим, ведь в этих юртах нам жить ближайшие дни. Разместившись и немного погуляв по берегу озера мы нестройной гурьбой потянулись в юрту-столовую, там обедаем и идём смотреть местные достопримечательности.

В оставшееся время решили прогуляться по поселку и прикупить сувениров. Жители поселка по многим своим повседневным делам, вплоть до заправки топливом или крупным покупками, более ориентированы на приграничный Тункинский район Бурятии. Поэтому рубль здесь имеет равное хождение с тугриком и в Ханхе менять рубли на тугрики совсем не обязательно (но лучше иметь мелкие деньги, с крупных купюр в магазинах может не быть сдачи). Но если кому сильно хочется, то в поселке на центральной улице есть банк. В магазинах есть набор самых необходимых продуктов и товаров повседневного пользования, российского, монгольского и китайского производства, и ограниченный выбор сувениров. Мы закупились монгольским чаем и сухим творогом.

Нагулявшись и проголодавшись, мы как раз вернулись на базу к ужину. Наевшись от пуза мы ещё немного прогулялись по берегу озера. К сожалению нам не повезло и озеро в наш приезд практически всё было подо льдом. Лишь небольшая кромка воды, метра в три, была не окована льдом. Оценить всю красоту «озера синих вод» мы так не смогли, так что любовались закатом и пускали блинчики по воде стараясь попасть выскочившим камушком на лёд. К ночи, несмотря на начало июня, стало достаточно холодно. И даже оттаявшие воды озера стянуло корочкой льда. Мы надеваем дополнительные кофты и куртки.

Специально обученный монгол заходит в каждую юрту и затапливает в них печки. Делает он это весьма своеобразно: закинув несколько лиственничных поленьев в печь, поливает их огнем из газовой горелки, а когда поленья разгорятся ставить сверху на них целлофановый пакет с углем. Всё это добро неистово полыхает некоторое время делая жар в юрте поистине нестерпимым. Вечером в юрте было настолько жарко, что мы сидели в ней с открытыми дверями, в радиусе полутора метров от печки плавился целлофан и раскалялась металлическая посуда. Плюнув на этот прорыв из инферно мы выскочили на улицу и оправились снова бродить по берегу глядя на звезды и кидая мелкие камушки на лёд вполголоса обсуждая климат Монголии.

Вообще на Хубсугуле климат своеобразный: когда выглянет солнце — становится жарко, как только заходит за облако, хочется сразу надеть кофту. В целом очень похоже на байкальский климат, но солнечная активность намного больше, т.к. высота над уровнем моря на Байкале около 500 м, а на Хубсугуле 1650 м. Вода холодная настолько, что если зайти в воду голыми ногами, то через несколько секунд начинает их сводить. Проверено на себе. Мне вообще окрестности озера в районе поселка очень сильно напомнили остров Ольхон, что на Байкале. Вот уже и время к полуночи, налюбовавшись россыпью созвездий отправились по остывшим немного юртам смотреть сны.

Так закончился первый день в Монголии. Продолжение следует.