Про пирометры

Но хром предлагает вариант изменить и сделать их просто в разы удобнее:

Для того, чтобы это сделать, нужно..

1. Обновляем браузер Chrome до последней версии.

2. Заходим в браузер хроме и в адресной строке прописываем chrome://flags , чтобы перейти в раздел с экспериментальными функциями.

3. На открывшейся странице , в строке поиска, вбиваем Tab Grid Layout.

Для активации меню вкладок, переводим значение рядом с функцией в состояние Enabled и нажимаем кнопку Relaunch, чтобы сохранить.

4. Тоже самое проделываем с функциями Tab Groups. Их три штуки подряд.

5. После того, как вы все проделали и вы находитесь на странице вкладок, то нажимаем меню в правом верхнем углу и в нем находим "Сгруппировать вкладки". Теперь вы можете соединять вкладки в одну группу.

Наслаждаемся.)

Пирометры медицинские выполняют всего одну функцию – дистанционное измерение температуры тела, поэтому конструкция и функциональность упрощены до предела, что позволяет серьезно снизить цену.

Имеют крайне узкий диапазон измерения – от 32 до 42 °С. Универсальные устройства на такой диапазон не выпускаются. Их “стихия” – сотни и тысячи градусов.

Не имеют настройки коэффициента эмиссии, поскольку жестко запрограммированы на заводе под отражательную способность человеческого тела.

А вот тут поподробнее

Часто задают вопрос: а можно ли использовать самый обычный – бытовой или промышленный прибор для измерения температуры тела на расстоянии ?

Чтобы сделать обоснованный вывод, понадобится разновидность с изменяемым коэффициентом эмиссии.

ДЕШЕВЫЕ ПИРОМЕТРЫ ИМЕЮТ ФИКСИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭМИССИИ 0.9

Для любых дистанционных измерений, если тип материала, структура поверхности и вид механической обработки не известны, для приборов с настройкой коэффициента эмиссии необходим температурный эталон.

При измерении температуры тела таким эталоном будет выступать сама поверхность, например лба или ладони. В идеале, температура должна составить 36,6 °С Но это средняя температура по больнице.

У разных людей температура хоть немного, но будет различаться из-за индивидуальных особенностей, связанных со структурой кожи или особенностями терморегуляции организма.

Погрешность может вносить и природная потливость, что влияет на процессы испарения и понижение температуры тела

Кроме того, выделение пота зависит напрямую от температуры окружающего воздуха. Но эту особенность можно обойти, если ориентироваться не на величину 36,6 °С, а на показатель, который предоставит тот же самый ртутный градусник, выступающий в качестве эталонного измерителя температуры.

Путем подстройки под излучающую способность тела, можно так выполнить настройки, чтобы разница между истинной температурой и измеренной достигала минимальных значений.

Казалось бы бинго – вот оно решение !

И не нужно тратиться на покупку специализированного инфракрасного градусника.

Например, для конкретного человека с определенной структурой кожи и показателем влажности, мы определили что при коэффициенте эмиссии 0,61, истинная температура тела составляет не 36,6 °С, а допустим 36,4, что будет сильно отличаться от показаний дешевого пирометра с фиксированным коэффициентом 0.9.

А как быть с остальными членами семьи ? У новорожденных, пенсионеров и лиц трудоспособного возраста, температурные показатели могут колебаться. Получается для каждого нужно записывать свой, “персональный” коэффициент, где-то эти значения хранить и при необходимости измерения, вносить изменения в настройки ?

Сложно и не удобно !

Но где гарантия что сегодня например у человека рука или лоб сухие, а завтра человек начинает нервничать и дома жарко и кожа покроется потом ?

Еще один фактор погрешности – значительно различающаяся температура разных участков тела. Наиболее низкая температура наблюдается в местах, где тонкие капилляры и кровоснабжение минимальное - например на пальцах ног, а наиболее высокая, где обычно и меряют температуру градусником – в подмышечных впадинах.

Хотя в процессе диагностики и на этапе лечения в зависимости от вида заболевания, врачи определяют мест для контроля температуры тела значительно больше.

Рассмотренный набор погрешностей на самом деле играет не решающее значение. Ведь мы измеряем температуру всегда в одном и том же месте.

Все дело в паспортной точности ! Специализированные медицинские термометры имеют низкую погрешность - в среднем в 10-20 раз меньше, чем у 80-90% универсальных.

Это жизненно важно, поскольку каждая лишняя десятая доля градуса может повлиять на процесс принятия решения – например вызывать скорую или не пустить работника на проходной на работу.

А теперь представим себе, что показывается 36,6 °С, нам удалось подстроить коэффициент эмиссии и показывается та же величина.

Но если градусник имеет погрешность всего лишь ±0,2°С, тогда реальное значение температуры может находиться в диапазоне от 36,4 до 36,8 °С.

А вот бесконтактный термометр с погрешностью ±2°С расширяет границы с 34,6 до 38,6 °С, что конечно совершенно не допустимо.

Так что даже если на дисплее показывается 36,6°С, не факт, что это действительно так !

Но зато при дистанционном методе есть огромный плюс – непревзойденная скорость измерения. Пару секунд и 5 минут – есть разница ?

Следует обратить внимание еще на фактор расстояния.

Нет никакой необходимости измерять температуру с несколько метров, поскольку отсутствуют два ключевых фактора:

опасность приближения (экстремальная температура, раскаленные брызги, высокое электрическое напряжение);

физическая не возможность приблизиться – высоко, глубоко, мешает технологическое оборудование и др.

Поэтому проверка температуры тела производится с 5-10 см. Если отойти дальше, тогда в поле зрения оптической линзы попадут “посторонние” тепловые лучи с окружающих предметов.

Подведение итогов: Для измерения температуры тела нужен медицинский пирометр. Универсальный можно использовать, если подобрать коэффициент эмиссии, но это крайне не удобно и строго индивидуально. Дешевые пирометры с фиксированным коэффициентом будут давать неверные значения. Можно конечно корректировать показания в уме, но погрешность сводит на нет само измерение. Чукча не писатель, чукча читатель. Текст переработан с ресурсов интернета, под конкретный вопрос.

Или даже так:

Вот вам цена такого прибора по первым ссылкам на Али:

или :

Какой вывод ?

Как минимум – не поддавайтесь панике, не покупайте не нужные вам приборы, всякие БАДы и т д. Не отключайте в моменты истерии критическое мышление. Благо , список мер по борьбе и лечению коронавируса уже успешно опробован в Китае .

А еще лучше – запомните барыг, которые попытались нажиться на ваших фобиях  и подняли цену в несколько раз ( десятков ) раз. Проявите инициативу и не покупайте когда-либо их продукцию. Все же любой коммерсант не должен забывать в погоне за прибылью о том , что он в первую очередь человек .

p.s. Подруга жены отменила заказ и сэкономила свои деньги. Зачем дома у меня пирометр? Чаще всего пользуется супруга. Удобно для приготовления ряда блюд.

Ну и в завершении , как обычно , добавлю : все выше написанное является плодом моей фантазии и плодом воображения чистой воды

ШАГ 1

1. Еще до того, как приступить к укладке плитки — Определяем высоту 4-х мозаик + 2 мозаичных шва и 5-ти мозаик + 2 мозаичных шва + делаем упоры.

Понятное дело, для замера — используем рулетку и молоток..., хотя нет, молоток здесь будет точно лишним).

Не забываем правило: 7 раз отмерь — один раз отрежь.

Я серьёзно. Поверьте, лучше несколько раз перемерить и проверить себя, чем потом переделывать. Обжигался лично множество раз, пока наконец это правило не стало частью меня.

Определившись с высотой, берём какие-нибудь обрезки плитки и режим их по высоте мозаичного бордюра минус *1.5 мм (прям, чтобы точно было).

Далее разрезаем её на полоски. Они будут выполнять функцию упоров.

*1.5 миллиметра нужно минусовать для крестика или клина, чтобы потом можно было легко выдернуть эти упоры.

Я сделал проще - отрезал по длинне плитку нужной ширины (чем точнее тем лучшу), а дальше просто нарезал полоски.

Если не оставите 1.5 мм — есть риск при удалении сколоть край плитки. А это ой-ой-ой как неприятно. И плитку жалко и время на замену.

Кстати, хорошая идея - вместо клея использовать просто малярный скотч. Если скотч хорошо клеит, то он отлично будет держаться и на штукатурке (грунтованной разумеется).

Примечание для мастеров

Раньше для упора я использовал профиль потолочный (60*40) для гипсокартона - он просто крепился к стене и уже на него упиралась плитка. Далее, после того, как плитка схватывалась, профиль убирался.

Но мне этот вариант (из кусков плитки) намного больше понравился:

И размер идеально выдержан и расстояние можно легко проверить линейкой.

И удаляются упоры намного проще.

По времени получается примерно тоже самое, что и с профилем, даже быстрее.

А для кого-то еще плюс, что не расходуются профиля с дюбелями).

Высоту / расстояние от нижней плитки регулируем упором + крестик 1,5мм или клинья (на предыдущем фото они видны).

Важно

В начале процесса укладки плитки рекомендую насухо приложить мозаику, чтобы наверняка убедиться, что нет ошибки с высотой.

Про укладку плитки рассказывать не буду - это тема отдельной огромной пошаговой инструкции по размерам, как роман - антиутопия "Атлант расправил плечи". Шучу, конечно).

А, Вы ещё не читали его что ли? Очень рекомендую). Многим эта книга жизнь перевернула. В хорошем смысле, разумеется).

Мозаика, как правило, идет квадратными пластами.

У калибровки 5 задач:

1. Отобрать "кривоватые" (где присутствуют немного криво уложенные элементы мозаики) от относительно ровных. Кривоватые, как правило, их примерно 30% - выкидываем в мусорку. Опять шутка).

Конечно - откладываем в сторону: они пойдут на места, которые не бросаются в глаза.

Что касается моего случая, то я использовал эти элементы при укладке верхнего бордюра - над дверью. Самое не видное место.

2. Внимательно пересмотреть элементы мозаики на предмет дефектов (сколы, тёмные точки и т.д).

В зависимости от степени дефекта - либо вообще в сторону либо, укладываем в невидном месте *(см. сноску в самом конце статьи).

3. Обнаружить состыковку швов с плиткой, если удастся

Да, и такое бывает. Более того, у меня как раз так и было - вертикальные швы у плитки идеально состыковались с мозаичным швом.

Если и у вас так будет — конечно делайте состыковку — так красивее и лаконичнее смотрится.

4. Найти «левые» мозаичные листы

В смысле, совсем левые — хоть так крути, хоть эдак — их рисунок будет, в принципе, отличатся — видимо из другой партии. У меня таких было 4 штуки, тоже пустил наверх.

5. Разыскать рисунок

Вот об этом моменте не все знают. Более того, иногда разницу вообще сложно заметить. Но если присмотреться…).

Вот я например, спросил у заказчика, найдите разницу, между этим:

ВАРИАНТ 1:

И этим. ВАРИАНТ 2:

Какой из них правильный?

Спустя полминуты он назвал правильный вариант.

Как вы понимаете, это уже нарезанные 2 куска мозаики, приложенные друг к другу. Именно в таком виде они будут наклеены.

НО ВЕДЬ НАКЛЕИТЬ МОЖНО И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ВАРИАНТ… И Я ТАКОЕ ВСТРЕЧАЛ НЕОДНОКРАТНО

КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫЙ?)

Человек без опыта особо-то и разницы не увидит, но мой внимательный читатель скорее всего разницу уже нашёл). Да и вариант правильный обнаружил скорее всего.

Или нет?

Напишите в комментарии, какой из этих вариантов правильный: ВАРИАНТ 1 ИЛИ ВАРИАНТ 2?

А я ответ дам в следующей публикации - скорее всего завтра).

---------------------------

ВАЖНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ МАСТЕРОВ:

*Конечно, прежде чем укладывать дефектные элементы (другой рисунок и т. д.) в невидные места, ОБЯЗАТЕЛЬНО обсудите этот момент с заказчиком.

Возможно, он примет решение отвести их обратно в магазин на замену.

Только один момент: Не всегда мозаика есть в наличии, да и то, что для вас будет браком для производителя — «всё хорошо». Например, в случае, который я здесь описываю — магазин отказался принимать пласты мозаики с другим рисунком принципиально, мотивируя это тем, что «это нормально и в этом нет ничего страшного…»

---------------------------

Поехали дальше...

2 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, И СОВЕТЫ ПО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УЛОЖИТЬ БОРДЮР ИЗ МОЗАИКИ ИДЕАЛЬНО РОВНО

Итак, что мы успели уже сделать:

1. Всё грамотно рассчитали — куда, что и как подойдет, определившись с местом, откуда нужно начинать укладывать бордюр.

2. Рассчитали точную высоту мозаичных бордюров со швами.

3. Нарезали уборы для плитки из кусков.

4. Уложили плитку, используя эти упоры.

5. Откалибровали, отсортировали и определились с рисунком.

ШАГ 4. ДЕЛАЕМ ШАБЛОН И «ПРИЖИМАТЕЛЬ»

Чтобы наша лучезарная мозаика никуда не завалилась в процессе укладки нужно:

- Создать шаблон для выравнивания плоскости

Высота и ширина шаблона диктуются высотой (толщиной) мозаики + клей 1-1,5 мм.:

СОВЕТ 1:

Лучше пусть глубина при первом стягивании будет чуть больше, чем надо (на 0,5 — 1 мм) — добавить недолго смеси на следующий день, чем стачивать лишнее. Не забывайте про это.

В данном случая я сделал глубину 8 мм:

И высотой мозаичного бордюра с двумя швами (сверху и снизу) и минус 1-1.5 мм. (Нужно оставить немного на движение). Я такой шаблон обычно делаю из фанеры, толщиной 8 - 12 мм:

Пару раз делал из шпателя, но мне не понравился этот вариант - иногда остаются следы на плитке от металла.

СОВЕТ 2

После того, как сделали шаблон пройдитесь им по месту будущего бордюра, сверив высоту - возможно, его нужно будет немного уменьшить по высоте:

— Прижиматель

Прикручиваем гипсокартон (чем толще, тем лучше) к тёрке для шлифования или для затирки. На самом деле для этой цели всё, что угодно можно использовать. Главное — чтобы было надёжно и ровно.

Я например, в данном случае прикрутил к тёрке от старой губки:

Только не забудьте срезать торчащие саморезы болгаркой (видите у меня следы от диска болгарки?)

Собственно этим местом мы будем прижимать мозаику, и именно гипсокартон будет диктовать мозаике ровность. Поэтому важно, чтобы он был идеально ровным и из него ничего не торчала - никакой картон и т.д. (на последнем фото видно, что торчат обрезки, поэтому край нужно обрезать канцелярским ножом)

ШАГ 5. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ + ГОТОВКА СМЕСТИ + ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЯГИВАНИЕ)

Скотч встаёт на защиту краёв плитки.

Это делается для того, чтобы при снятии излишка плиточного клея не оставалось царапин на плитке (не забываем: основа плиточного клея — песок).

Особенно это актуально, если у вас плитка глянцевая, как в моём случае.

Если у вас матовый керамогранит, то можно обойтись без скотча, но я его всегда использую — так чище и приятнее работать.

А как кайфовать от работы, когда тебе не приятно? Никак. Поэтому надо делать приятно).

Смесь для выравнивания

Для этого, как правило, я в данном случае использовал белый плиточный клей. Особенно, это актуально, если мозаика стеклянная (полупрозрачная), как в моём случае:

Раствор должен быть не жидким не густым. С одной стороны, чтобы он был достаточно пластичным, с другой - чтобы не тёк.

В каких случаях можно, а иногда и нужно использовать обычный серый клей?

— Когда мозаика полноцветная (например, керамогранит).

— Когда затирка в швах тёмного, а не светлого цвета.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для выравнивания можно использовать и обычный серый плиточный клей.

Но при укладке используйте подходящий цвет.

Основание я не грунтовал потому что оно было до этого грунтовано.

Наносим клей и стягиваем

Наносить можно обычным шпателем.

Тянем шаблон не под наклоном, а строго под 90 градусов, чтобы слой везде был единым. В тех местах, где вы отрываете шаблон для очистки, могут оставаться небольшие ямки - это не страшно - не стоит сразу же их порываться выравнивать. Их можно подравнять, когда уже всё схватится. Но на самом деле они на ровность итоговую не повлияют (ведь мозаика на сетке, да и равнять её при укладке мы будем плоскостью гипсокартона, а не руками - и плиточный клей в процессе укладки легко их заполнит)

Иногда недостаточно пройтись один раз. Поэтому лучше тут же пройтись шаблоном ещё раз - проверить, чтобы ни осталось ничего лишнего.

Помните: пусть лучше уберётся чуть больше, чем останется лишнее. В тоже время не стоит допускать, чтобы в процессе стягивания оставались большие ямы (по краям или в середине) - это лишняя работа потом.

Каждый раз после того, как один раз стянули нужно чистить и мыть шаблон (иначе он будет стягивать больше смеси, чем нужно, что приведёт к неровностям):

На выходе должна получиться ровная плоскость:

ВАЖНО: Особое внимание уделите углам. До этих мест шаблоном не дотянуться - нужно подравнять шпателем. Не торопитесь - будьте аккуратны. Как правило, там остаются наплывы или ямы - не допускайте этого. Крайне сложно потом всё это будет стачивать, особенно если прошло более двух дней.

Что делать, если снялось слишком много?

Перед тем как укладывать мозаику, необходимо приклеить пробный бордюр - вполне возможно, хотя такое бывает и редко, потребуется пройтись еще одним тонким слоем клея уменьшенным по высоте шаблоном (если почувствуете, что мозаика плывёт.

ШАГ 6. РАСКЛАДКА МОЗАИКИ НАСУХО ПО МЕСТУ

Чтобы понять какие будут подрезы ко краям я просто взял и используя малярный скотч фиксировал насухо бордюр из мозаики. Здесь ключевым является насухо - это самое надёжное.

Как я и говорил ранее, в моём случае получилось так, что вертикальные швы у плитки идеально состыковались с вертикальным швом мозаики и при этом, по краям (справа и слева стены симметрично оставался подрез из ¾ мозаики. Т.е почти целая мозаика).

Поэтому насухо я раскладывал с этим учётом (чтобы швы были состыкованы).

ДОПОЛНЕНИЕ

Конечно, если бы у меня оставались совсем маленькие кусочки мозаики по краям, например, 1/5 или 1/6 мозаики, то я бы скорее всего не делал состыковку вертикальных швов плитки и мозаики.

Лучше пусть не будет состыковки — это не так критично, чем очень маленькие кусочки по краям.

Исключаем неприятные сюрпризы

Большим плюсом раскладывания мозаики насухо является то, что заранее будет видно, как пласты мозаики состыкуются между собой. И если что-то не так — заменить другим пластом.

Попытка рассчитать с помощью рулетки и калькулятора может сыграть злую шутку.

Разумеется, когда лист мозаики уже будет приклеен, сделать это будет намного сложнее.

Нам нужно сделать гребёнку, на подобии этой, только маленькую и с маленькими зубьями:

К сожалению, я забыл сделать фото готовой гребёнки, которую я изготовил.

Зубья я сделал глубиной и шириной около 3-4 мм.

Взял обычный шпатель и водостойким маркером с помощью линейки нарисовал зубья этой ширины, предварительно укоротив шпатель болгаркой, чтобы он подходил по высоте бордюра (за минусом 1,5 мм - чтобы не задеть края).

Сами зубья можно легко нарезать с помощью маленькой болгарки.

"Находим" глубину зубьев

После того, как я нарезал первый вариант гребёнки, я решил её опробовать. Начесал немного клея и еле-еле приложил бордюр - проверил не ошибся ли с глубиной зубьев.

С первого раза не всегда получается попасть. Вот и я, пока нашёл нужную глубину два раза немного растачивал зубья (делал больше) и в глубину и в ширину.

Ну а дальше всё просто - чешем, укладываем. Результат данной работы, как вы уже догадались во много зависит от того, насколько ответственно мы отнеслись к подготовке.

ВАЖНО

1. Когда наносите и начёсываете плиточный клей на основание следите за тем, чтобы угол и гребёнки был единым - иначе слой клея будет неравномерным.
2. Старайтесь по минимуму прижимайте мозаику руками - от рук могут остаться волны. Делайте это только специальной гладилкой с гипсокартоном, которую мы сделали на четвёртом шаге.

3. Швы от клея лучше подчищать сразу. Я это делаю с помощью тряпки, намотанной на канцелярский нож, потом финишно прохожусь просто тряпкой.

4. Там где мозаика слишком гуляет в швах (хотя этого у вас не должно быть, ведь именно для этого мы занимались в самом начале калибровкой) - в этим местах нужно будет отрезать сетку, на которую она приклеена и скорректировать, при необходимости добавив немного клея. На незначительные перепады на обращайте внимание. Я ещё не встречал идеально ровно приклеенной на сетку мозаики.

Через 2-3 дня мозаику можно затирать. Я в данном случае затирал эпоксидной затиркой. Но про эпоксидную затирку расскажу отдельно. Здесь точно не уместиться).

В качестве клея отличной альтернативой является эпоксидный клей. Совсем недавно укладывал 2-х метровую "розетку" из мозаики как раз на него.  Конечно, ним нужно уметь работать, как и с эпоксидной затиркой. И да, ошибку в последствии будет сложнее исправить, чем в случае с цементным клеем).

...этот же кусок, но с финишем.

Суть отличий уже ясна, на выкройке лицевая часть была одним куском, но у меня куски были меньше, поэтому сделал из двух кусков.

... вырезаем отдел для карт. Склеиваем и прошиваем.

... переходим к "лицу". Бахтарму (изнаночную часть) заглаживаем при помощи КМЦ (на фото результат справа)

Лайфхак, что бы финиш на кожу растительного дубления лег ровно, ее следует сначала увлажнить (мокрой губкой например), до равномерного цвета и после нанести финиш.

...наношу Resolene и оставляю сохнуть.

...через минут 15 светлеет, через пару часов станет еще светлее, но не как в первоначальном виде.

...вырезаю по шаблону, чуть даю запас, так как кожа толще. Шов у меня проходит в 2 мм от края.

... самый сложный момент, разноцветная нить. Сложность в том, что если сразу отмерить и шить, то цвета не совпадут и перехода не будет, поэтому нужно отмерить нить симметрично.и кстати обратите внимание что финиш нанесен равномерно и без разводов.

...промежуточный этап, все идет по плану, но это не долго, нить не симметричная по оттенкам.

... что бы "догнать" цвет, нужно периодически укорачивать двойными стяжками.

...почти готово, остались края, формовка и кнопка.

с формовкой просто, смачиваю места сгиба, сгибаю, заворачиваю в пакет и обтягиваю скотчем. так лежит минут 30-40. иногда мну и прижимаю места сгибов.

... финальный вид.

как видите кожа посветлела, но не до первоначального цвета.

Чей-то подарок на новый год - готов.