1615

Поезд пустыни.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Мавританский Train du Desert ("Поезд пустыни") длиной в 2-2,5 километра с 1963 года перевозит железную руду и не боящихся трудностей пассажиров через Сахару - путь в один конец составляет 704 км.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Железная дорога Мавритании,открытая в 1963 году, состоит из одной железнодорожной линии протяженностью 704 километра (437 миль), соединяющей центр добычи железа в Зуэрате с портом Нуадибу через Фдерик и Чум.

Колея 1435 мм.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Этот поезд один из самых длинных и тяжелых в мире.

Они состоят из 3 или 4 дизель-электрических локомотивов, от 200 до 210 вагонов, каждый из которых вмещает до 84 тонн железной руды, и 2-3 вагонов для обслуживания.

Общий объем перевозок в среднем составляет 16,6 млн. т. в год.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Пассажиры также перевозятся поездом.

Пассажирские вагоны иногда прикрепляются к грузовым поездам, но чаще всего пассажиры просто свободно ездят в вагонах.

К пассажирам относятся местные жители, торговцы и некоторые туристы.

Условия для этих пассажиров невероятно суровые, с дневными температурами, превышающими 40 ° C, и гибелью от падений.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Для некоторых мавританцев этот поезд - единственная возможность доехать в отдаленные районы страны.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Впечатления туриста:

Среди пассажиров были торговцы, черные африканцы, арабы, худощавые молодые люди в кожаных куртках и спортивных костюмах.
Мы видели их в Нуадибу грузящими в вагоны огромные тюки.
Были и люди постарше, видимо, представители высшей касты, из белых берберов, они стояли поодаль от всех в своих развевающихся на ветру бело-лазурных одеждах, головы завернуты в традиционные синие платки кочевников.
Пестрый состав группы пассажиров отражал этническое разнообразие Мавритании, государства, находящегося на линии разлома между арабским миром и миром так называемой Черной Африки (Африки южнее Сахары), и по-настоящему не принадлежащего ни тому, ни другому.
Жизнь в этой стране (где рабство было официально объявлено незаконным только в 1981 году) по-прежнему управляется и регулируется строгой кастовой системой, внутри которой представители белокожей элиты и черных берберов редко соприкасаются друг с другом.
Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Первоначально поезд тянули тепловозы  MIFERMA Class CC 01-21 (были построены Alstom во Франции 1961-62 годах).

На крыше фильтры для очистки воздуха.


Локомотивы CC класса 01-21 были основаны на классе SNCF CC 65000 ( Alstom 1957-1958).

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

С 1997 года они постепенно заменяются американскими EMD (Electro-Motive Diesel).

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Источник.

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания
Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Ослика жалко.)

Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания
Поезд пустыни. Железная дорога, Африка, Длиннопост, Сахара, Мавритания

Найдены возможные дубликаты

+187
И никаких проблем из-за верхних и нижних полок, а так же из-за открытых-закрытых окон :)
раскрыть ветку 16
+96
Там другие проблемы. Кто будет сидеть в тени. Все по старой схеме, только битва за тень.
раскрыть ветку 6
+52
Кто будет сидеть в тени.

Прижимаясь спиной к раскалённой стенке вагона.

раскрыть ветку 5
+23

Не, главное сесть уже после загрузки

раскрыть ветку 1
+1

главное не сесть ДО загрузки)

+5
Я уж подумал что я отписался...
раскрыть ветку 5
+4
На самом деле это ты и есть, просто у тебя раздвоение личности ;)
раскрыть ветку 4
0
И орущих детей, бегающих по вагону.
+36

Сразу почему-то вспомнился вот этот поезд из Кин дза дзы.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 8
+13
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 6
+20

А поезд-то - живородящий!

раскрыть ветку 4
+9

Тоже видел этот поезд когда в Мавритании работал. Там было 3 локомотива и 210 вагонов(специально посчитали с напарником). Зрелище со стороны впечатляет : черная змея медленно ползущая между маленьких пригорков) Эх, легендарный Нуадибу- город русских моряков!)) 

0

Что-то не помню эту сцену. Надо пересмотреть.

+29

Классическая история про то, как дед добирался до школы

раскрыть ветку 2
+2

только на товарняке и зимой в минус 150

раскрыть ветку 1
0
По Кельвину.
+31
Интересный ролик про этот поезд и страну у on the roofs https://youtu.be/JRuIUhK1vcc
раскрыть ветку 2
+3

Вау, а это действительно круто. Очень качественный контент, спасибо за ссылку)

0

Типо Ильи Бондарева?

+14

пф, меньше суток едет, можно и потерпеть

+8
раскрыть ветку 3
+1
Нихуя че бывает, у них что территории не хватает, зачем на рельсы лезть? Индия чей шо?
0

И эти продукты кто то покупает.а если в поезде кто то в туалет сходит?)

раскрыть ветку 1
+1

Или лом бросит.

+7
А рельсы песком не заносит разве?
раскрыть ветку 3
+19
Заносит
раскрыть ветку 1
+22

Спасибо.

0

Ну, снегом тоже заносит.

+6

И сколько по времени идёт этот поезд

раскрыть ветку 16
+19

17 часов

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 15
+9

Стесняюсь спросить, что это за темные разводы от окна идут, они в него срут?

0

40 км в час средняя скорость. Быстрее верблюдов.

0

а как эт самое, какеть-сикать?

раскрыть ветку 3
-2

А длина поезда в метрах?

раскрыть ветку 8
+5

Прям готовый сценарий для фильма

раскрыть ветку 4
+13

ага - человек падает с поезда посреди бескрайней пустыни

+10

Уже сняли, безумный макс называется )

раскрыть ветку 2
+6

А мне Кин-дза-дза вспомнилось)

раскрыть ветку 1
+4
Так и не увидел ослика на фото
раскрыть ветку 7
+36
Я вам помогу
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 1
+6
Оо спасибо!
+1
Фото которое под текстом
+1

Данечка, залогинься.

раскрыть ветку 3
0
Какой данечка?
раскрыть ветку 2
+6

туда б наших ревизоров запустить,пусть мастерство оттачивают.

раскрыть ветку 5
+2
Читаю этот пост со своим ДНЧ... Он уже коварно потирает руки...
раскрыть ветку 3
+3
Дневным Ночным Человеком?
раскрыть ветку 2
+1

За проезд передаём!

+3
У вагона разве не 60 тонн макс загрузка?
раскрыть ветку 3
+16
Это у нашего... А что у них и как там обстоят дела с перегрузом - хз...
раскрыть ветку 1
+3

нет такого понятия как перегруз тут. набивают по максимуму все, что возможно

+6

68т  крытый вагон берет, например

+7

Ооо Alstom...эти парни не только локомотивы строят но и сикаразное силовое электрическое оборудование. Высоковольтные выключатели у них просто сказка^_^

раскрыть ветку 2
+2
Какое силовое электрическое оборудование? Может, "сука, разное"?
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 1
+1

Эй полегче амиго) не стоит так бурно реагировать на местечковые сокращения

+5
По-моему "поезд пустыни" выглядит как-то так.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 3
+11
Корабли ващето
раскрыть ветку 2
+9
Это поодиночке корабли, а связанные по схеме "нос к жопе" - поезд (ну иди паравозик)
раскрыть ветку 1
+8

Автор ты че сам туда залез? Это ты на фото? Смелый ты однако парень!

раскрыть ветку 5
+21

Местные думают что он Рыжебородый Мганга и относятся с почтением.   

раскрыть ветку 2
+3

Или считают, что он альбинос и божество, и потом съедят

+3

Скорее молодой Лиам Нисон.

+5

Тега "моё" нет.

раскрыть ветку 1
+4

Видимо это сейчас нет

+4
Знаю заочно одного чудика фаната ж.д, который тоже катался на этом поезде, высиживал в кустах в ожидании отправления
раскрыть ветку 2
+6

где он в пустыне нашел кусты?

раскрыть ветку 1
+15
С собой принес
+2
Кто сядет в первый вагон, быстрее доедет
+2
Пустыня шмустыня... Я вот на бичевозе Когалым - Сургут в -40 катался, не 700 конечно км, а где-то 300, но приключение я Вам скажу, то ещё...
+5

Европейская цивилизация пришла в Африку

раскрыть ветку 10
+3

Ну, могла бы не приходить. Тогда небыло бы рудника, было бы меньше денег -> жратвы -> негров -> проблем с неграми

-24

Кстати в совке уже 30 лет все так же.

Они беднее только потому что у них это началось раньше. Но даже несмотря на это местами кое что уже на таком же уровне.

раскрыть ветку 8
+7

СССР в 85 в кому впал, а в 93 совсем помер, а вы всё с ним воююте.

раскрыть ветку 5
+10

Ты ебнутый?

0

А это все еще на таком-то уровне? Тогда все понятно, у этих просто началось что-то, ну они и это. Хотя когда я был где-то, я заметил кое-что

ещё комментарии
+1
Это если поезд из 200 вагонов по 80+ тонн, то получается, что он везет примерно 16 тыс. тонн. При годовой перевозке в 16.6 млн.тонн вызодит под 1000 рейсов, т.е. примерно по три рейса за день в каждую строну. В общем, довольно интенсивный трафик у них там, как на пустыню
+1

вагоны металлические? и до какой температуры они разогреваются на такой жаре? как люди не зажариваются заживо...

+1

"Впечатления туриста" как будто вышли из под пера английского романиста 19 века, прям литературный кайф

раскрыть ветку 1
+1
+1

На первой фото не он слева? Не?

Иллюстрация к комментарию
+1

Это вроде чувак который по всему миру на товарняках путешествует. Поделитесь ссылкой на его канал на Ютубе если кто знает.

раскрыть ветку 1
0

пф. 700 км это как мне до москвы. всего-ничего

0

А где они воду берут, если попить захотят???

0

Интересно на гуглокартах видно?

-1
А почему не построят рядом завод для переплавки всего этого добра?
раскрыть ветку 7
+19
В металлургии, в зависимости от производства, кроме руды нужны ещё уголь, известняк, газ, электричество, вода
раскрыть ветку 2
0
А для обогащения? Или тоже нет?
раскрыть ветку 1
+4

Они: а) не умеют, б) не хватает ресурсов. Предпочитают отправлять тем, кто умеет.

раскрыть ветку 3
+2
Логично. Проклятых белых выгнали, так теперь и завод не строится, не растёт кокос, только ресурсы мутятся и за копейки продаются
раскрыть ветку 2
0

там поди обдувает- и не жарко поэтому

раскрыть ветку 8
+27

Угу.
По пустыне еле ползет измученный жарой и жаждой верблюд. Рядом резво

пробегает тушканчик. Верблюд:

- Как ты при такой-то жаре еще и прыгать можешь, когда у меня идти сил

не хватает?

Тушканчик ему:

- А я не иду медленно, как ты, а бегу, меня ветром обдувает, мне и

прохладно.

Верблюд сначала не поверил, а потом собрал-таки последние силы, сделал

рывок и... через двадцать шагов помер. Тушканчик подошел, пощупал

верблюда и вздохнул:

- Замерз, бедняга...

+36

в бане подуй на себя, почувствуй прохладу

раскрыть ветку 1
+7

В бане влажность большая. Вряд ли ее с пустыней можно сравнить.

Но ветер, правда, не всегда охлаждает. Летом от южных ветров бывает даже тяжело дышать. Такой горячий и сухой воздух.

+11

Ага, а ночью при +5 нагретые вагоны отдают тепло и наверно им не холодно)))

раскрыть ветку 4
+3

можно угольком присыпать ноги, он явно будет теплый, главное не курить

раскрыть ветку 2
0
Классика, как в анекдоте, верблюд замёрз.
Похожие посты
55

Гарамантида – белое государство Сахары

Древние цивилизации Северной Африки на первый взгляд перечислить нетрудно. Древний Египет, о пирамиды которого, кажется, обломало зубы само время, да основательно разрушенный римлянами Карфаген. Немногие, говоря про Африку, могут еще вспомнить Куш или Мероэ… Ну и многочисленных ливийцев, берберов, туарегов и тому подобных нумидийцев. И уж совсем хорошо подумав, припомнят многочисленные финикийские и греческие колонии на североафриканских берегах. Ну а южнее? Южнее – пустыня. Великая Сахара. Все верно. Вот только между ливийским побережьем и Сахарой лежит область, называемая ныне Феццан, а ранее – Фазания. О ней, да о сложившейся в этом регионе самобытной цивилизации гарамантов, ее подъеме и падении, и пойдет речь.


Гараманты – кто и откуда?


Происхождение гарамантов долгое время было предметом напряженных дискуссий. Дело в том, что корифеи античной науки – в том числе и Геродот, и Плиний Старший – с одной стороны четко указывали на средиземноморское происхождение загадочного народа, а с другой – постоянно упоминали о темной коже его представителей. Причем вариант с субъективной оценкой тут не срабатывал. И Плиний, и Геродот – представители средиземноморских, не обиженных недостатком солнца народов, ни за что не назвали бы «темнокожими» просто очень смуглых людей. Споры о негроидном или средиземноморском происхождении гарамантов сошли на нет только после начала регулярных археологических раскопок в регионе. Они – как обычно – показали, что истина была где-то посередине. Как сказали бы сейчас, население Гарамантиды было полинациональным и мультирасовым. Однако захоронения ясно продемонстрировали – представители аристократической верхушки гарамантского общества были европеоидами средиземноморского типа. Поэтому можно смело предположить – история Гарамантиды началась с покорения или подчинения местного населения «бледнолицыми» пришельцами. Вот только откуда они пришли? На этот счет существует несколько версий.

Гарамантида – белое государство Сахары Сахара, Африка, История, Длиннопост

Согласно первой, во II тысячелетии до н.э. на ливийское побережье переселяются критяне, этруски, сицилийцы – в общем, те, кто с легкой руки египтян вошел в историю под собирательным названием «народов моря». Переселение это было вызвано банальной причиной – в те времена

Крит, Сицилия, Сардиния, да и вообще весь регион были, мягко говоря, сейсмоопасны.


Однако закрепиться на ливийских берегах пришельцам не удалось. Тысячелетие спустя финикийцы начали оттеснять «народы моря» с насиженных мест в глубь континента. Часть из них и откочевала в Феццан, где вместо лазурных вод Средиземного моря начала покорять бескрайний океан Сахары.


Вторая версия отличается от первой незначительными мелочами. Покидавшие острова Эгейского моря беженцы расселялись не в Киренаике и Триполитании, а на берегах залива Габес и острове Джерба, откуда их опять-таки вытеснили финикийцы. Только в этом случае «дата основания»

Гарамантиды смещается с Х века до н.э. на VIII.


По третьей версии, гараманты пришли на свою родину из оазиса Сива, что находился на пограничье Ливии и Египта. Это место было знаменито своим храмом Амона, а также тем, что к V веку до н.э. здесь выросло довольно сильное государство. Оно окрепло настолько, что попыталось оказать сопротивление персам, в это же время захватившим Египет. Между прочим, борьба шла не только на военном, но и на идеологическом фронте. Именно храм Амона в оазисе одно за другим распространял по всему Средиземноморью пророчества о скором падении персидской державы (особой популярностью, как легко догадаться, они пользовались среди греков). Раздосадованный таким поведением правителей Сивы и жрецов Амона персидский царь Камбиз двинул на оазис войско. Как это водится у тогдашних «хронистов» – несметное.


Вот тут «борцы с персидской деспотией» почувствовали себя несколько неуютно. Посовещавшись, правитель и жрецы решили подготовить «запасную позицию» и отправили армию, а также часть жителей, в Феццан. Эти-то «колонисты» и создали Гарамантиду.


Чем жили?


Сердцем, центром Гарамантиды было вади (так арабы называют сухие долины в пустынях) Аль-Аджьяль, где находилось большинство гарамантских поселений, включая Гараму. И до сих пор оно представляет собой цветущую плодородную долину, по которой разбросаны небольшие селения, колодцы, пальмовые плантации, растет тамариск. С одной стороны блестят под ослепительными лучами солнца ярко-желтые барханы песчаного моря, с другой — высятся мрачные черного цвета горы, окаймляющие плато Мурзук. На их склонах глаз выхватывает бесчисленные уступы. Это — захоронения гарамантов. Они разбросаны по всему вади Аль-Аджьяль то в виде отдельных погребений, то в виде целых некрополей. Иногда могилы гарамантов (обнаружено уже 45 тысяч захоронений) выглядят как сооруженные из песчаника небольшие курганы, в других случаях — как окруженные камнями овальные углубления либо как небольшие стеллы.

Гарамантида – белое государство Сахары Сахара, Африка, История, Длиннопост

Вдоль вади Аль-Аджъяль цепочкой тянулись оазисы выращенные много веков назад гарамантами.


На равнине также видны следы древней цивилизации: от гор, словно бусы, тянутся цепочки холмиков. То входы в построенные гарамантами подземные галереи (фоггары), дренировавшие влагу водоносных горизонтов и направлявшие воду к оазисам. Такие сооружения позволяли избежать весьма значительных в пустыне потерь воды, сберечь ее от испарения. Строительство фоггар требовало точных инженерных расчетов и тщательного исполнения: по всей длине фоггары надо было соблюдать равномерный и очень незначительный перепад высот — миллиметр или даже меньше на метр. Трудно представить себе усилия, потребовавшиеся для сооружения таких тоннелей, если длина каждого составляет несколько километров. А ведь работы проводились лишь при помощи мотыг да корзин для переноски земли!


Всего в вади Алъ-Аджьялъ около 200 фоггар, две из которых функционировали еще в 50-е годы XX столетия.


Жители Гарамантиды занимались земледелием и оседлым скотоводством. Время от времени они совершали набеги на соседние страны, и в египетских папирусах гараманты упоминаются среди народов, вторгавшихся в Египет. Однако своему расцвету Гарамантида обязана не земледелию, не скотоводству и не военным экспедициям, а транс-сахарской торговле. Мы не знаем имени проводника, проведшего через Сахару первый караван. Но совершенное им сравнимо по значимости с открытием морского пути вокруг Африки, и он заслуживает такого же восхищения потомков, как и Васко да Гама.


За первым караваном последовали десятки, сотни, тысячи других. Сахару пересекли многочисленные караванные пути, связавшие Гараму с Чадом, Нигером, Суданом, Томбукту на юге и Карфагеном, Сабратой, Эа (современный Триполи) и Лептис-Магной на побережье Средиземного моря. Особое значение имел путь, проходивший через пустыню из Карфагена в Египет, Аравию и страны Леванта. Благодаря ему карфагеняне смогли вести длительные войны с греками, а затем с римлянами, избегая блокады, когда на море шли боевые действия, а прибрежные дороги оказывались перерезаны противником.


Караваны проходили по Сахаре тысячи километров. Трудности пути усугублялись тем, что товары тогда перевозили не на верблюдах, а на лошадях, ослах, мулах — на животных, не очень-то приспособленных для путешествий по пустыне. В те времена верблюды использовали только в Азии (вплоть до Аравии), но в Северную Африку они почему-то не проникали. Верблюды появились здесь лишь в начале нашей эры, тогда же, когда на Аравийском полуострове распространились лошади. С этого времени ливийский верблюд и арабский скакун “вступили в историю”.


С побережья Средиземного моря и с островов Греческого архипелага купцы доставляли в тропическую Африку ткани, текстиль, оружие. Из Судана, Центральной и Западной Африки караваны везли в Карфаген, Триполитанию, Киренаику, Египет и Сирию рабов, слоновую кость, драгоценные камни, страусовые перья, дерево. Особенно ценным товаром была добывавшаяся на разбросанных по Сахаре озерах соль, продававшаяся на побережье по той же цене, что и редкие металлы. Сборы с караванов, налоги на пальмы, соль и торговлю на рынках, поступления от государственных монополий ежегодно приносили царству средства, сравнимые с бюджетом некоторых современных африканских государств.


Гарамантида стала уникальным для античности явлением — самобытной цивилизацией, возникшей в пустыне (единственным аналогом ей была, пожалуй, лишь Пальмира). Власть в царстве находилась в руках знати, занимавшейся торговлей и сбором налогов. Гараманты играли при этом роль “господствующего класса”. Основное же население составляли берберы. Жили на территории царства и “черные эфиопы” — таинственная, полностью исчезнувшая раса, населявшая Сахару с незапамятных времен. В последующем в Гарамантиду начали переселяться жители побережья, спасавшиеся от войн, опустошавших Северную Африку. В центре же Сахары вновь прибывшие получали возможность жить в мире и безопасности.


Столица царства, Гарама, была большим, окруженным мощными стенами городом, вытянувшимся на 5 километров с запада на восток и на 3,5 километра с севера на юг. Ее расцвету способствовало, в частности, падение Карфагена . Когда в 146 году до н. э. римляне уничтожили богатый Карфаген, его уцелевшие жители, а среди них немало искусных зодчих и строителей, бежали в Гарамантиду. В город вели четверо сориентированных по сторонам света ворот. Восточные назывались “Большими”, южные — “Праведными”, а западные — “Воротами Учителя”. В северо-западной части Гарамы расположилась цитадель, где находился царский дворец. С запада и юга ее полукольцом охватывали пальмовые плантации, а с севера к городу подступали возвышающиеся на 200—300 метров цепи барханов.

Гарамантида – белое государство Сахары Сахара, Африка, История, Длиннопост

Акакус. Этим наскальным рисункам на которых гараманты изобразили себя, свои колесницы более тысячи лет.


В VI веке до н. э. в Северной Африке появились персы. В 525 году они завоевали Египет, после чего греки, финикийцы и берберы Киренаики признали власть персидских царей. Гарамантида, однако, сохранила независимость. И дело не только в том, что ее защитила пустыня. У гарамантов была сильная и, главное, хорошо приспособленная для действий в Сахаре армия, состоявшая из кавалерии и колесниц. В ее состав входили отряды следопытов, инженерные подразделения (обученные в том числе засыпанию колодцев) и части, предназначенные для действий в тылу противника (что-то вроде современного спецназа).


Столкновение с Римом.


Во II веке до н. э. на границах царства появился новый грозный противник — римляне. Но даже им потребовалось более ста лет, чтобы покорить гарамантов. Римляне продвигались вперед шаг за шагом. Цепочки их военных поселений сдвигались все дальше и дальше к югу, оттесняя гарамантов в глубь пустыни. Наконец, в 19 году до н. э. Рим нанес решающий удар.


В точке, где сейчас сходятся границы Ливии, Алжира и Туниса, находится один из самых красивых оазисов Сахары — Гада-мес. Особенно сильное впечатление производит старый город с его перекрытыми, похожими на коридоры улочками и тихими затененными площадями. В садах зреют апельсины, лимоны, мандарины. Через плантации финиковых пальм на высоко поднятых дамбах проложены окаймленные высокими стенами дороги. По пустыне метет песчаная поземка, а на улицах оазиса царят приятная прохлада, покой, умиротворение. На скамейках, вделанных в стены домов, сидят, как белые статуи, исполненные достоинства арабы. Прямой уверенной походкой проходят туареги в синих одеяниях с закутанными лицами. В толпе то и дело мелькают яркие одежды негров тубу...


В нескольких километрах от Гадамеса высится одинокий холм. С него открывается захватывающий вид на уходящие за горизонт дюны Большого восточного эрга (песчаной пустыни) и на покрытые черными камнями хамады — каменистой пустыни ливийской и алжирской Сахары. Вершина холма окружена разрушенными крепостными стенами, внутри которых сохранились фундаменты каких-то построек. Это все, что осталось от Кидамуса — второго по величине и значению города Гарамантиды.


Во главе подошедшего к Кидамусу легиона стоял проконсул Африки Л.-К. Бальба, в молодости отважно сражавшийся в войсках диктатора Гая Юлия Цезаря, затем с беспощадной жестокостью управлявший римскими провинциями, а теперь выполняющий личный приказ императора Августа покорить Гарамантиду. Гараманты оказывали врагу ожесточенное сопротивление, но неравенство сил было слишком велико. Римляне взяли крепость штурмом, а цветущий оазис предали огню и мечу.


На следующий год Бальба двинулся из Кидамуса на Гараму. Следует отдать должное мужеству легионеров. Насколько сложен был переход, мы убедились, проехав по тому же маршруту в комфортабельном “Лендкрузере”, слушая льющуюся из динамиков музыку и наслаждаясь веющей из кондиционера прохладой. Бескрайние просторы мрачной хамады, кое-где пересеченной руслами высохших десятки тысяч лет назад рек, сменяют громоздящиеся друг на друга барханы, затем вновь начинается каменистая пустыня. На всем 800-километровом пути до Джермы встречается лишь два-три колодца с солоноватой водой, а в путеводителе как особая достопримечательность отмечена акация, одиноко стоящая посреди пустыни в 400 километрах от Гадамеса. Легионеры проделали весь этот путь в тяжелом вооружении, нагрузив запасы пищи и воды на вьючных животных.


Для гарамантов появление у их столицы закаленных в боях воинов стало катастрофой. Соорудив из вырубленных пальм осадные машины, римляне взяли Гараму штурмом и разрушили ее. Мощь Гарамантиды была подорвана навсегда. Ее жители признали себя вассалами Рима. В Кидамусе и некоторых других оазисах были расквартированы подразделения Африканского легиона. Для Рима эта победа имела столь важное значение, что впервые полководца, не являвшегося римским гражданином (Бальба — уроженец Пиренейского полуострова), римский народ удостоил триумфа.


Гараманты не сразу смирились с поражением. В течение нескольких десятилетий они поднимали восстания, которые неизменно жестоко подавлялись, и римские войска вновь и вновь подступали к Гараме. Лишь в конце I века н. э. гараманты осознали, что величию их царства пришел конец. В 89 году царь Гармантиды посетил Рим и Галлию, встретился с императором Домицианом и подписал с ним соглашение, по которому в Гараме разместился римский гарнизон, а гараманты обязались помогать римлянам охранять караванные пути.


В конце 90-х годов римляне совместно с гарамантами организовали две торговые экспедиции на юг. Первая из них достигла “страны эфиопов”, а участники второй, длившейся четыре месяца, вышли к реке Конго. С этого времени Гарамантида стала своеобразным мостом через Сахару для римских купцов, направлявшихся в тропическую Африку за рабами и слоновой костью.


Закат


Шло время. Рим начал клониться к упадку. Наступали времена смут, мятежей, междоусобиц. В 355 году Гараму захватили донатисты — участники религиозного движения, направленного против официального христианства, а в 395-м разрушили восставшие берберы. В V веке н. э. Северную Африку завоевали вандалы. Однако проникнуть в Сахару это германское племя так и не сумело, и Гармантида вновь обрела независимость, хотя и на короткое время. В VII веке на ее границах появились арабы, народ, привычный к пустыне и вдохновлявшийся только что возникшей новой религией — исламом. Завоевав Египет, они в 642 году двинулись на Киренаику, а оттуда на Гараму. Их было совсем немного — четыре тысячи человек, которые тем не менее всего за год преодолели две тысячи километров, пройдя с боями от Мармарики до Джебель-Нафусы. Гарама была разорена, ее царь взят в плен. Легкость, с которой арабы добивались своей цели повсеместно, объясняется тем, что местное население, видя в них освободителей от гнета иноземцев и от притеснений собственных правителей, оказывало им всяческую помощь.


Гарамантида прекратила свое существование, ее жители арабизировались, приняли мусульманство. Гараманты смешались с другими народами, став родоначальниками туарегов кель-аджер. Потомками гарамантов считает себя и живущее в Нигере племя гарма. Проходили века. Гарамантида погружалась все глубже и глубже в прошлое, память о ней стиралась. Но сохранились легенды о находившемся в центре пустыни государстве, о существовавшей там загадочной цивилизации. Может быть, отголоски этих легенд и побудили французского писателя П. Бенуа написать роман “Атлантида”, в котором рассказывается о потомках атлантов, обитающих в недоступных районах Сахары.


Сегодня о Гарамантиде и гарамантах известно не так уж много. Сведения о них почерпнуты в основном из греческих и римских, а также египетских источников. В Акакусе, правда, сохранились надписи на гарамантском языке, сделанные древнеливийским алфавитом — тифинаром. Как говорили нам до сих пор пользующиеся им туареги, они могут читать эти надписи, но не понимают их смысла. Наши проводники утверждали, что попытки расшифровать гарамантский язык, в том числе и с помощью компьютеров, предпринимались не раз, но все они закончились безрезультатно. Остается лишь ждать и надеяться, что настанет день, когда надписи в Акакусе “заговорят” и расскажут нам о жизни гарамантов — исчезнувшего народа, бывшего властелином центральной Сахары в течение полутора тысяч лет.


От Гарамы, находящейся рядом с современной Джермой, мало что осталось. Как ни редко идут в Сахаре дожди, за многие сотни лет они размыли глинобитный город. Сохранились лишь стены домов, цитадели, царского дворца.


Автор кандидат исторических наук А. ПОДЦЕРОБ.

https://www.nkj.ru/archive/articles/11524/


Автор Семен Козлов

http://www.ng.ru/science/2007-12-26/14_taina.html


https://planeta.by/article/926

Показать полностью 2
110

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога).

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Намибия — самая редконаселённая страна Африки и одна из самых редконаселённых в мире.

На площади 824.000 км² (что примерно соответствует Украине и Белоруссии, вместе взятым) проживает всего 2.1 миллиона человек.

Огромные пустынные пространства в сотни километров разделяют редкие намибийские города. Посёлок с населением 5000 человек считается здесь крупным городом, а в столице, г. Виндхуке, население всего 240.000 человек.

По англо-германскому договору 1890 года всё побережье современной Намибии, исключая Уолфиш-Бей, отошло к Германии.

Таким образом, были определены границы колонии Германская Юго-Западная Африка.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Безвизовая для нас страна Африки стала таковой в 1990 — году обретения независимости от бывшей хозяйки, ЮАР.

Право въезжать в Намибию на срок до 90 дней получили граждане примерно двадцати буржуазных стран, а также жители СССР, Анголы и Кубы, более всех содействовавших освобождению Намибии от уз апартеида, геноцида и мирового империализма.

После развала СССР право на безвизовый въезд получили все жители его бывших республик, кроме прибалтийских.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Железные дороги Намибии являются – в теории – частью огромной ЖД сети африканских колоний.

Эта сеть раскинулась от ЮАР до Кении.

Увы – в большинстве случаев международное пассажирское сообщение даже между соседними двумя странами отсутствует.

ЖД часто проходит по запрещенной для нахождения людей алмазной зоне.


Намибия, пожалуй, единственная в мире страна, где бриллианты валяются буквально под ногами.

Поэтому на юго-западе страны вдоль дорог частенько можно увидеть вывески следующего содержания: "Внимание! Вы проезжаете через алмазные месторождения.


Остановка и самовольные поиски алмазов по обе стороны дороги категорически воспрещены!"

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Вот главный вокзал страны (Виндхук), возле которого – небольшая уличная выставка старой ЖД техники, в основном дрезин.

Хотя про центр Виндхука ходит нехорошая слава (зафиксированы случаи грабежа туристов даже днем) – на вокзале людей немного, все – и персонал и пассажиры – милы и приветливы, подозрительных рож не видно.

Сидеть на чемоданах полдня, ожидая поезда, не принято, народ стал вяло собираться за час до предполагаемого отправления.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Все поезда намибийской ЖД в норме составляются лишь из сидячих вагонов, однако бывают исключения – вместо сидячих на дальние маршруты (а оба виндхукских относятся к этой категории) могут подцепить спальные.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Есть и специализированный туристический поезд Namibia Desert Express.

Туристическая компания Namibian Reservations недавно объявила о возврате экспресс-чартера, который снова начнет действовать с конца июня 2019 года.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Пейзаж за окном достаточно однообразен.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Если по ЖД нельзя проехать на поезде – можно хотя бы пройти по ней пешком.



Излишне напоминать, что вдоль ЖД нет источников воды и иных благ – все надо носить с собой.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Увы – из всего великолепия старого немецкого подвижного состава остался один вагон.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

В целом, безопасная страна, если не ходить в некоторые районы компактного проживания пролетариата на окраинах столицы.

В сельской местности многие дома не запираются на замок, по заборам вокруг дома нет колючей проволоки и электричества, как в соседних странах.


На некоторых выездах из городов есть дорожный знак "Автостоп запрещён".

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

Источник.

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео

В город за покупками.)

Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Дорога в дюнах (Намибийская железная дорога). Железная дорога, Африка, Намибия, Длиннопост, Видео
Показать полностью 19 1
1121

Африканские железные дороги.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Впереди планеты всей среди всех континентов по части запущенности пассажирских железнодорожных перевозок, конечно, Африка.

История африканских железных дорог — это  наследие колониального прошлого.

После того как большинство африканских государств получило суверенитет, пассажирские перевозки стали быстро разваливаться, впрочем, развал затронул и грузовые перевозки, но в меньшей степени.



Европейские колонизаторы строили в Африке железные дороги главным образом для сообщения между местами добычи полезных ископаемых и заводами по их переработки либо для вывоза сырья к океанскому побережью, к крупным портам.

Второй факт объясняет радиальное направление большинства дорог, первый — то, что в Африке существуют изолированные железные дороги в глубине материка.

Строителей нещадно жрали львы, и уничтожало любыми доступными способами местное население, тем не менее дороги были построены по тому времени ультрасовременные, собственно говоря, некоторые из них дошли до наших дней, не ремонтировавшись.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Насчитывается до 24 вариантов ширины колеи.

И когда случайно, относительно недалеко находящиеся линии, имеющие одинаковую ширину колеи, казалось бы, могли состыковаться - находится большое количество отличий по другим характеристикам: нагрузке на ось, минимальному радиусу кривизны и т. д.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Первое место по общему уровню развития ж/д транспорта занимает Южная Африка, на неё приходится до 40% всей железнодорожной сети, второе – Северная Африка (Средиземноморские страны).

А наиболее отстающей оказывается Тропическая Африка, где велика транспортная роль рек.

До сих пор нет железных дорог в Нигере, Чаде, ЦАР, Сомали, Руанде, Бурунди и др.

Железные дороги имеют отчетливо выраженный характер «линий проникновения» - они связывают районы добычи полезных ископаемых или плантационного сельского хозяйства с портами вывоза их продукции.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Помимо запущенного состояния полотна, отличительная особенность железнодорожного пейзажа Кении, Уганды, Танзании, многих других стран Экваториальной и Тропической Африки — спущенные под откос вагоны.

В большинстве своём они грузовые, пассажирские поезда всё же сходят с рельсов редко. На лежащие возле железнодорожного полотна покорёженные вагоны внимания никто не обращает.


После достижения независимости африканскими государствами какую-то помощь оказывал Советский Союз, когда не стало и СССР, железные дороги в Африке пришли уже в полный упадок.

Несмотря на то что в большинстве стран железнодорожная отрасль была приватизирована, общее состояние пассажирских перевозок нормальное только в ЮАР, Египте, ряде арабских государств Северной Африки.

В остальных же странах оно ужасное, там, где они вообще остались.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

В Уганде, например, пассажирские перевозки прекратили своё существование ещё при Иди Амине, и сейчас о том, что они были, напоминают только разбитые пассажирские вагоны на запасных путях и остатки зданий билетных касс.

В выигрышном положении сейчас находится только Кения, где основная железная дорога принадлежит компании — резиденту ЮАР.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Традиционно в странах Африки в самом запущенном состоянии находятся поезда местного значения.


Обычно вагонов для этих целей не хватает, поездов мало, поэтому пассажиры берут их штурмом. Повсеместно остались в эксплуатации вагоны колониальных времён. Несколько лучше состояние сидячих вагонов в поездах дальнего следования.


Даже в поездах высокой комфортности в некоторых странах в билетах не указываются номера мест в купе, хотя в вагонах они есть: зашёл в купе — разбирайся с соседями сам, кому куда. Проводник обычно один на несколько вагонов, исключения бывают только в самых комфортабельных поездах.


В связи с этим у многих пассажиров забывают проверять билеты, нередко их даже при входе не проверяют. Желающие купить билет подешевле, а сесть в вагон подороже, естественно, всегда находятся.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

В ряде стран, в частности в Кении и Уганде, существует система посадочных талонов.

То есть пассажир купил билет, но чтобы с этим билетом ему сесть в поезд, нужно получить непосредственно перед отправлением посадочный талон в кассе.

В кассе и решают, кого с кем посадить рядом, при этом, в зависимости от нравов в государстве, исходят из соображений расовой, половой, социальной сегрегации.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

Туристический  поезд впервые прошел 4300 км из Дар-ас-Салама (Танзания) в Лобито (Ангола) по построенной Китаем дороге, соединяющей два океана.

Трасса протяженностью включает в себя две важные части: железную дорогу Тазара, которой правительство Китая помогло построить в 1970-х годах, и железную дорогу Бенгела, построенную Китайской железнодорожной строительной корпорацией в 2017.

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост

На однопутной железной дороге используется ширина колеи 1067 мм (3,5 фута).

Источник.

Насекомые.)

Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Африканские железные дороги. Железная дорога, Африка, Длиннопост
Показать полностью 16
11504

А вы знали, что уже «построено» 15% Великой Зеленой Стены в Сахаре

А вы знали, что уже «построено» 15% Великой Зеленой Стены в Сахаре Сахара, Африка, Экология

А тем временем, объединенными усилиями 21-го африканского государства, уже «построено» около 15% грандиозной «Великой Зеленой Стены» на юге Сахары. Сотни тысяч гектаров земли восстановлены и опять люди занялись сельским хозяйством в этом регионе планеты.

А вы знали, что уже «построено» 15% Великой Зеленой Стены в Сахаре Сахара, Африка, Экология

Основные характеристики главного экологического проекта африканских стран:

 зеленая стена протянется на 7775 км от Сенегала до Джибути;

 ширина полосы деревьев составляет не менее 16 км;

 после завершения зеленая стена пройдет по территории 11 стран;

 общая площадь проекта – более 11,6 млн гектаров;

 ориентировочный бюджет «строительства» — в районе $8 млрд.

А вы знали, что уже «построено» 15% Великой Зеленой Стены в Сахаре Сахара, Африка, Экология

«Есть много чудес света, но Великая Зеленая Стена будет уникальной. Каждый может стать частью ее истории. Вместе мы можем изменить будущее африканских общин», – заявил доктор Дламини Зума, председатель Комиссии Африканского союза. – Via –

Показать полностью 1
52

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой)

Сначала от себя напишу строчку, что, во-первых, копипаста со ссылками и разрешением автора, а во-вторых - ребята молодцы, протопали пешкарусом по сложной стране в сложных во всех смыслах условиях и вернулись живые и здоровые. Видел их перед отправкой в пустыню и перед возвращением, вроде как исхудали, но загорели и довольны (вроде бы :))  Источник. Далее цитата.


Мария Неретина: "Постапокалипсис в песках: как мы взяли и перешли Сахару"


Вместо пролога...


Бурная ночь развернула свои звездные крылья над бескрайней Сахарой. На высокой дюне женщина в грязном камуфляже слизнула с пальцев свежую кровь и сосредоточенно закурила, прислушиваясь к звукам, доносящимся из лагеря.


Там как обычно жгли костры, дрались со скорпионами и учились кричать по-верблюжьи. А между тем в пустыне было неспокойно: мимо в полной темноте пронесся всадник, а вдали метались какие-то тревожные огни - это кто-то всё ещё шел через пески, игнорирую опасности ночи.


“Постапокалипсис, - подумала женщина. - Пустыня - это постапокалипсис”. Так она - то есть я - завершала очередной день развеселого отпуска в мавританских песках.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Огонь, вода и медный таз


У меня вообще-то чертовски банальные представления об идеальном отпуске: тепло, солнышко, песочек - что еще надо для счастья? Поэтому, когда командор турклуба “Волчица” Дима год назад рассказал, как он пошел в Сахару, где чуть не помер от заразы, ему понравилось и он пойдет еще я, разумеется, тоже захотела.


Но вся авантюра едва не накрылась медным тазом, даже не начавшись. Турецким медным тазом, а потом еще и мавританским. Сперва Турецкие-мать-их-авиалинии не смогли зарегистрировать меня на рейс. Не потому что я плохая, а потому что они умудрились продать мне билет со слишком короткой пересадкой.


- Вы просто не успеете пересесть в Стамбуле, - пояснила мне дама в колл-центре. Выхода она предложила два: вернуть мне деньги или написать прямо сейчас письмо в офис, чтобы там меня пересадили на правильный рейс, который везде успеет. Позвонить для ускорения процесса никак нельзя, потому что в офисе нет телефона (!!!). Однако через 15 минут из загадочного офиса мне перезвонили (видимо, срочно ради такого случая купили телефон) и велели бежать в аэропорт, потому что им удалось пересадить меня на правильный рейс, торопитесь, мадам, а то самолет уже ногами перебирает. Уф. Успела.


Второй кирдык поджидал уже в Мавритании. Местные погранцы благополучно приклеили мне визу в паспорт, но пропустить меня с этим паспортом через границу не смогли - что-то у них там не сканировалось. С помощью Димы, пустынных богов и такой-то мавританской матери им удалось найти решение - ребята просканировали другой мой паспорт (ну да, у меня с собой случайно было два загранпаспорта - совершенно обычная ситуация), а штампы о пересечении границы поставили для надежности в оба.


И путешествие наконец-то началось! Впереди меня ждали 340 км пешком по пустыне (что было легко) и 2500 езды по ней же (чуть не сдохла).

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Жопа за пределом всех миров


Надо рассказать, что, собственно, такое - эта Мавритания. До поездки туда с этим словом у меня ассоциировался только мавританский стиль в архитектуре, так что я представляла себе что-то вроде обедневшей Барселоны.


Угу. В принципе я могла себе представить даже айсберг с пингвинами и блэкджеком - это было бы ровно настолько же далеко от реальности. Понимаете, Мавритания - это такая жопа. Точнее, страна, которая состоит из пустыни и многочисленных адских помоек, которые здесь считаются городами. Прежние свои сахарские экспедиции Дима водил в другую страну - в Марокко, но там в наши дни завелось всякое безобразие вроде хороших дорог и инфраструктуры, а это непорядок. Поэтому “Волчица” и ее пустынные вояжи перебрались вот сюда. Здесь инфраструктуры нет, дорог нет, есть только пески и первозданный срач - то, что надо искушенному путешественнику)))


К пустыне, впрочем, у меня претензий нет.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Прийти в Сахару и замерзнуть


Знаете, что со мной произошло, как только я добралась до Сахары? Я промокла и замерзла! В Африке, блин, в сердце пустыни я попала под дождь! Ну, точнее, мы все под него попали. Злодей и, видимо, шаман Паша уверял, что дождь вызвал именно он - привез контрабандой из Марокко. За это я обещала Пашу убить, расчленить, зарезать, больно укусить, а все, что осталось - сжечь. Он, видимо, внял, потому что дождь нас преследовал только пока мы передвигались на машинах, а к началу пешего этапа пути установилась нормальная теплая погода. (примечание - однажды ночью дождь все-таки пошел, но я так устала, что до казни виновных руки не дошли, эх).


Для точности поясню: тепло - это 35-45 градусов тепла днем. Кажется, один раз было даже 48. То есть та самая температура, при которой я перестаю мерзнуть, а все остальное человечество начинает помирать от жары. Но так было только днем. По утрам было градусов 25 и сильный ветер. К полудню ветер стихал, воздух прогревался, а мы останавливались на привал. По плану он должен был длиться два часа, чтобы переждать пик жары, но в реальности ни разу не занял меньше трех часов. Вторая половина ходового дня (с трех до шести) была, как правило, безветренной, и с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее.


После заката мы останавливались на ночевку, и тут вновь поднимался ветер и начинался реальный такой дубак. То есть по-настоящему холодно - народ надевал флиски и куртки, грелись.


- Вы вообще знаете, сколько сейчас градусов? - спросил нас Дима как-то вечером.


- Плюс пятнадцать? Плюс двадцать? - предположили мы.


- Плюс двадцать девять! А вы вон чуть не в пуховиках. Адаптировались к местному климату, значит - с какими-то триумфальными нотками в голосе заявил Дима.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Деликатесы и мечты


Очень хочется рассказать про то, как мы в этом эпическом походе питались. Это было одновременно восхитительно и ужасно. Готовил нам наш проводник и душа всего каравана Хишам. Делал он это очень круто - красиво, вкусно и изобретательно. В чем же подвох? Это было долго. Очень долго))) Сперва готовка шла на газу, но что-то пошло не так, газ быстро кончился, и ему на смену пришли костры. Готовка на костре стала еще дольше) Самые мудрые (например, Катя и Оля), делали так: по приходу в лагерь просто ложились спать, и просыпались только на ужин. Мне везло меньше: я сперва ковырялась в рюкзаке, потом немного читала, а как только я выключала фонарик и закрывала глаза, чтобы, значит, поспать до ужина - ужин немедленно начинался.


Вторым ужасом лично для меня было почти полное отсутствие мяса в нашем рационе. Вообще если бы мы почти случайно не купили прорву сардин, то я бы, наверное, начала по ночам охотиться на верблюдов. Чем такой рацион был вызван - не понятно, но пережить было очень тяжело((( Хотя с момента нашего возвращения прошло больше недели, я все равно питаюсь только всякой едой животного происхождения, а за предложенный мне рис могу и укусить.


Надо сказать, что мечты о еде составляли важную часть нашего пустынного досуга. Лидировала кока-кола - почему-то всем ее хотелось. Я отбилась от мейнстрима и жаждала огромный стейк и почему-то адский напиток “Нести”. Дима пошел дальше и жаждал виски.


Однажды над нами даже нависла угроза голодной смерти. Дело в том, что администратором и снабженцем нашего похода обреченных был очень своеобразный персонаж - Абдурахман (он же Абдулка). Особенностью этого горячего местного парня было то, что он делал не так все, что можно было сделать не так. Он путал дни, опаздывал, упал с верблюда и потерялся, а потом нашелся среди ночи. В результате нам пришлось наблюдать, как работает пустынная доставка еды. Выглядело это реальной такой магией (возможно даже черной и с человеческими жертвами). В какой-то момент Абдурахман куда-то смылся, потом триумфально вернулся и заявил, что завтра будет машина с едой. А завтра посреди пустыни нас встретили какие-то местные жители в белоснежных одеждах, которые и правда привезли еду. Черт его знает, как это работает. “Привет, братва, у меня там бешеные русские через Сахару идут пешком и у них еда закончилась - привезете им добавки? - Фигня вопрос, брат, завтра заедем в пустыню, отдадим”. Наверное, как-то так это и работает.


На обратном пути мы были похожи на беженцев из голодного края: на каждой остановке разбегались по магазинам и скупали еду и напитки. Еда была сильно так себе – печеньки, шоколадки, газировка… единственной реальной вкусной штукой был холодный манговый сок, но даже им мы под конец поездки уже давились.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Сахара: гори в аду!


Очень интересно на температурный режим реагировал организм. Даже мой – хоть я и люблю, когда тепло, но биохимия у меня внутри такая же, как у всех, увы(


В общем, кожа превратилась в картонку – очень сухая, шершавая и какая-то хрупкая, но в то же время плотная. Любые царапины на ней заживают с трудом – вот сейчас они все со мной, хотя с момента повреждения прошло недели две (и неделя с конца похода).


Тело обезвожено, но реагирует на это адскими отеками. Оля обратила внимание на то, что даже утром руку практически невозможно нормально сжать в кулак – пальцы, как бочёнки.


Конечно, важность воды в таких условиях невозможно переоценить. По диминым подсчетам на человека в нашей экспедиции приходилось по 5 литров воды в день – это вместе с той, которая шла на готовку, но все равно именно выпивали мы, кажется, не меньше четырех.


Честно скажу, на переходах я постоянно держала в голове, что мое тело не способно усвоить более 100 миллилитров в час (рекомендации с беговых сайтов), и пыталась пить именно так, но… В общем, жажда брала свое – пила я больше.


Но вот забавный факт: на переход я брала с собой то просто пластиковую бутылку (700 мл), то литровую флягу. И вне зависимости от объёма вода у меня заканчивалась ровно за полчаса до остановки на ночлег, а до привала всегда доживал последний глоток. Чудеса)


Кстати, пару слов про то, что мы пили. Первые пару дней у нас с собой была бутилированная вода – и это было прекрасно. Потом она закончилась, и мы перешли на колодезную воду. Колодцы в пустыне – это лотерея, поэтому воду из них мы или фильтровали, или засыпали марганцовкой, но на вкус эта… хм… жидкость была ужасной.


Вот тут в ход пошли всякого рода добавки – растворимые витамины. Лично я взяла с собой «Берокку» и шипучий аспирин С. Иногда мы с Катей менялись – я брала ее аскорбинку в обмен на «берокку». Вода определенно становилась вкуснее, но больше всего мне нравилось разбавлять ее просто чаем. Правда, чем вкуснее вода – тем быстрее она заканчивалась.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Ноги-боги и главный ужас пустыни


Самое время рассказать, что же в нашем походе было самым трудным. Но сперва ремарка для постоянных читателей (ребят, вас всего один или целых двое? хихи).


В общем, в каждом своем отчете о прошедшем походе я непременно начинаю рассуждать, какой я слабак, отстой и как у меня ничего не получилось. А в этот раз не буду, потому что все у меня получилось внезапно.


В общем, самое трудное в пустыне - это вовсе не температура, а необходимость сохранить свои ноги целыми. Они там страдали очень серьезно. Во-первых, адски отекали. К вечеру ботинки становились малы на пару размеров, а кожа на стопах стала напоминать копыта. Хотелось разуться и сунуть ноги в снег. Мне очень хотелось на все это жаловаться, но никто бы меня не пожалел, потому что у большинства участников нашего похода ноги превратились в кровавые лохмотья(


Причина простая - песок. Чертов песок забивался везде, в том числе и в обувь. Ноги стали главным органом в наших организмах. Тут я должна сотню раз благословить Наташу, которая проинструктировала меня, какую обувь надо брать в пустыню. В результате я без потерь прошла все 340 км в треккинговых “Скарпах”. Те, кто тоже выбрал удачную обувь - это были Олег и Бауржан - тоже обошлись без повреждений и как сайгаки чесали впереди каравана.


Другие - Катя и Сергей - смогли адаптироваться, и переобулись в сандалии и носки. Такая обувка, как я понимаю, была не очень удобна на каменистых участках и еще в ужасных полях с колючками, но на всех остальных, тем более по песку, ребята шли в отличном темпе, и, по их словам, даже ранее натертые мозоли у них как-то зажили.


В общем, тут будет совет, основанный на приобретенном опыте. Лучшая обувь для пустыни - ботинки для легкого треккинга, обязательно кожаные, без сетчатых вставок, и чтобы шнурки продевались не в отверстия (в них набивается песок), а цеплялись за крючки. Вариант сандалии с плотными носками - тоже вполне рабочий, но может вызвать трудности на определенных участках.


Кстати, о носках. Большинство выбрало плотные треккинговые. Я - толстые беговые. Дима сказал, что такие нельзя ни в коем случае, потому что натрешь ноги, но я их не натерла, так что сами решайте.

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Байки пустыни


Расскажу несколько забавных эпизодов по возможности коротко, а то мой отчет уже разросся далеко за рамки разумного.


Где-то на середине пути Абдурахман заявил Диме, что он все про нас понял: никакие мы не туристы, мы - военные, посланные с некой загадочной миссией в их бесценную пустыню. Почему? Потому что туристы так не ходят! Туристы пару часов гуляют по пустыне, а потом идут в шатер кушать. На самом деле из всего военного мы могли сойти разве что за беженцев - грязный, слегка ободранные и с печатью покорности судьбе на лицах.


Когда мы еще ехали к месту пешего старта, дорогу нам преградили военные. “Сейчас пройдет колонна танков, надо обождать”. Понимаете, Мавритания - это такая страна, где время еще не изобрели. Поэтому “танки”, оказавшиеся джипами, шли в колонне мавританского построения: то есть раз в 15 минут очень медленно и торжественно проезжал один - и воцарялась тишина. “Колонну” мы в итоге пропускали часа три. Чтобы как-то развлечься, Дима и Дима (да, тезки) затеяли игру в футбол с местными пацанами. Сыграли вничью))) Но самое забавное, что в результате этого товарищеского матча наши мальчики стали звездами - игру кто-то заснял, ее показали аж по местному телевидению (прикиньте? оно там есть!), и на обратном пути, в сотнях километров от места события, у ребят спросили - не они ли играли в том-самом-матче? Это успех, я считаю.


Последние сутки в Мавритании были сюром. Наш маленький отряд, погруженный в микроавтобус, упорно пробивался через пробки, военные посты и прочие препятствия в сторону города Нуакшота (столицы и места дислокации аэропорта). Утро наше началось на обочине трассы, точнее - между трассой и трупом коровы. Такой вот местный колорит. А завершилось оно аж в посольстве России, на приеме у посла! Ну и в гостинице мы обрели наконец-то бесценные для нас душ и ночевку без песка).


А следующим утром мы поехали на океан – купаться (это я проигнорировала) и есть морепродукты. Легенда гласила, что на пляже продается настоящее пиво. Дело в том, что Мавритания – настолько мусульманская страна, что алкоголь здесь запрещен.Тем не менее местные таксисты восторженно предлагают иностранцам купить его – Сергея, например, этими предложениями просто атаковали. Но вот на пляже настоящего пива не нашлось( Мы грустно пили разнообразные соки, включая сок бамбука (кстати, вкусно), и тут пришли ОНИ! Два словенца, которые сперва к нам присмотрелись, а потом презентовали маленькую пластиковую бутылку со словами «от славян – славянам». В бутылочке было нечто градусов семьдесят крепостью. Мне хватило одного, очень маленького глотка, чтобы впасть в медитативность и созерцательность. Славянские братья не успокоились, и, заметив, что маленький, но ценный, их дар, мы «уговорили» минут за пять – они к нам вернулись. С полторашкой того же волшебного напитка))) Скажу сразу – общими усилиями, вместе с подсевшими к нам словенцами (их было двое), мы справились только с третью этой волшебной емкости – ибо у нас самолет еще. Но все равно я произошедшее считаю настоящим африканским чудом)

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

И пришла буря


А теперь я, пожалуй, расскажу про наш самый трудный день. Начался он, правда, вечером. Мы остановились на ночевку у очень странной скалы – Хишам сказал мне, что местные её побаиваются, это место считается проклятым. Скала и правда была необычная. В ней что-то пело, представляете? Я буквально зависала, слушая невнятный шепот и тихое… пение? Музыку? – какие-то странные звуки, идущие от скалы. Ветер к вечеру становился все сильнее, ужин запаздывал, так что спать мы легли поздно. Разбудил меня полный рот песка. Мой рот то есть. Заодно полный нос и полный спальник – это началась песчаная буря, которая задувала ровно с той стороны, куда я была обращена головой.


Тут надо пояснить – палаток у нас с собой не было (только у Оли), и спали мы просто в спальниках, уложенных на коврики. В принципе, у нас с собой был шатер, но его поставили раза два, а больше, к сожалению, не стали. Почему – фиг знает. Говорили, что типа времени много, но, вероятнее всего, просто лень всем было. Так что от песка ничто не защищало. Я решила вопрос радикально: втянулась в спальник с головой, отверстие для дыхания заткнула флиской и попыталась доспать остаток ночи. Получалось так себе – ветер адски выл, спальник засыпан песком, короче - мрак и ужас. В довершение праздника утром мы толком не смогли позавтракать, так как чай согреть в условиях бури невозможно.


И мы пошли – невыспавшиеся , оголодавшие, а ветер никак не унимался. Мало того – внезапно взбесился один из наших погонщиков - Абдурахман, разумеется, кто ж еще. В этот раз ему вдруг пришло в голову, что надо бы пробежаться. Мы шли по совершенно жуткому пространству – бесконечные песчаные овраги, вверх-вниз по вязкому рыхлому песку, и ничего обнадеживающего до самого горизонта. Устроивший нам пробежку Абдурахман вывел из строя сразу двоих из нас: их пришлось посадить на верблюдов.


Буря не затихала до вечера. К ночи мы пришли к горному хребту, который слегка укрыл нас от ветра. Зато после этой ночи я научилась не просыпаясь, при первых же признаках ветра, прятаться в спальник и «задраивать люки». К чему только организм не привыкает!

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Великие загадки Сахары


Красной нитью через наше путешествие проходила, как ни странно, тема археологии. Дима рассказывал, что всякие древние артефакты здесь буквально валяются под ногами - так оно и было.


Мы с энтузиазмом находили и собирали всякое оружие (лично у меня есть два каменных топора), зернотерки и черепки.


Еще более интересными, на мой взгляд, были разные наскальные рисунки. Понимаете, когда-то давно Сахара вовсе не была пустыней - здесь водились слоны и жирафы, и было много воды. Всё это древние обитатели этих мест изобразили на камнях - вот так это примерно выглядело (см. фото).

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Но самое фантастическое свидетельство славного прошлого Сахары мы повстречали в один из первых дней.


Живые нильские крокодилы в тысячах километров от самого Нила! Дима как-то вычислил место, где они живут - пересыхающее озеро посреди песков.


Просто волшебство какое-то!

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост

Вместо послесловия


Почему-то мне многие успели сказать - “Вот видишь, Маша, как круто тебе в пустыне, а ты все про горы какие-то говоришь”. Да и Дима еще там, в походе, как-то заявил, что альпинизм ему непонятен, а вот пеший туризм - совсем другое дело.


Ну... Если эти два явления взять и зачем-то сравнить - пустыня проиграет горам по всем статьям (да, вот так). Там, высоко над землей, каждый шаг сложнее предыдущего, и каждое действие несет в себе скрытую угрозу. Там есть вершина как награда, как цель и высшая ценность - но при этом она не конец путешествия. Там постоянно на адреналине, да. И там я пока еще слабак.


Пустыня добрее. Это совсем другое - здесь нет страха, но есть нечто медитативное. Здесь очень красиво, странно, непривычно - это другой мир, он словно за гранью того, к чему ты привык. Горы убивают внезапно и наверняка. Пустыня - медленно, постоянно давая тебе шанс.


Я хочу однажды снова побывать в пустыне - может, в этой же, может в какой-то другой.


Это было очень круто, ребята!

Отчет путешественников об экспедиции в Мавританию (не мой) Мавритания, Сахара, Пустыня, Путешествия, Экстремалы, Поход, Длиннопост
Показать полностью 11
138

Немного об одежде в Мавритании

Срач Неконструктивная дискуссия в одном из сегодняшних "горячих" постов натолкнула меня на мысль, что можно было бы написать о том, как выглядят мавры, вернее о том, как они традиционно одеваются (потому что выглядят они хреново).

Вообще, мавританская мода, прости Господи, обязана своим существованием географическому положению страны, а также некоторым историческим неурядицам. Виновато в ней, то бишь, переплетение арабских, берберских и африканских традиций. Первые к ним занесли во времена исламских открытий, вторые и третьи - собственно они тут вокруг всегда и обитали.

Начнем с мужской моды, ведь мы же шовинисты ;)

Традиционный мавританский мужской наряд состоит из "бубу" (или "дараа"), "саруэль", кожаного ремня, название которого я не знаю пока что, тюрбана и тапок. Погнали.

Бубушечка - это нечто. Когда я впервые ее примерил, то впечатления были такими: большой пододеяльник, с отрезанной одной стороной, большими разрезами для рук по бокам, и большой дыркой для головы сверху. Зато складывается удобно =) А если серьезно, то бубу мавры очень любят, ценят и уважают. Тут даже когда в криминальных сводках пишут, что вынесли чей-то дом, в списке украденного перечисляют бубу, если они были каких-то крутых брендов. Изначально бубу делались из шелка, но так как правоверным мусульманам-мужчинам носить шелка не положено, их стали после исламизации делать из хлопка либо из синтетических материалов. По большому счету, бубу - штука удобная. Носят ее обычно закатав рукава на плечи, либо распустив рукава и укутавшись (если холодно или ветрено). Защищает от жесткого солнца, дает телу хорошую вентиляцию, а еще имеет спереди, как правило, один большой карман, куда можно кидать деньги, мобилу, бумаги и вообще практически все, что угодно. Бубу обычно белого либо синего цвета, нарядно вышито золотом, носится уже со всем подряд (видел бубу поверх футболок, рубашек с коротким или длинным рукавом, и даже поверх пиджака встречал). Выглядит это вот так вот (мастер фотошопа):

Немного об одежде в Мавритании Мавритания, Мода, Традиции, Арабы, Африка, Видео, Длиннопост

Далее штанишки, то бишь саруэль. Ничего необычного, просто белые или синие штанишки легкие из того же материала, иногда укороченные. Дают прикрыть срамоту и отнимают приятный бриз вокруг причиндалов. Хотя нет, с ними вместе идет необычный кожаный ремень. Необычный он потому, что он почему-то очень длинный (часто из-под бубу вижу на уровне ступней болтающиеся концы этого ремня). Объяснений нет, но есть догадка: так как бублик на башке они не носят (бублик заливные арабы раньше использовали, чтобы стреножить верблюдов во время стоянки, насколько мне известно), то им нужен ремень такой, тоже для того, чтобы стреножить верблюдов. От верблюдоводства большинство уже отошло, а модный аксессуар остался.

Дальше тюрбан. Называется "хаули", кусок ткани длиной 3,5-5 метров, шириной где-то пол метра - метр. Интересная штука, люто завидую местным, потому что можно укутать в него рожу и защититься от солнца/секущего песка/взглядов знакомых, которых хочется избежать. Завязывать его я так и не научился, хотя пытался, местные чуть ли не автомате наматывают ровненько и аккуратненько. Надо тренироваться видимо. Вот, как делают местные:

Ну, остались тапки. Тапки они и в Мавритании тапки. Традиционно должны делаться из кожи газели, но вообще, какие под руку попадутся - те и ништяк. Главное, что песочек ножки не сжигает.

Вот, это весь мужской традиционный наряд. Нетрадиционные лица комбинируют все описанное выше с современными "западными" шмотками дичайшим образом - как хотят. Бубу можно надеть поверх чего угодно, вместо штанов могут быть любые другие штаны, тюрбан можно не носить (хотя многие носят), а вместо тапок можно встретить что угодно вплоть до лакированных туфель (что не означает, что весь остальной наряд будет туфлям соответствовать).


Далее о женском одеянии: я о нем практически ничего не знаю =) До местных женщин с вопросами одежды стараюсь не докапываться потому что, а то мало ли, начнет снимать и показывать что да как. Вообще, называется женский наряд "мелафа" и состоит, вроде как, из нескольких длинных и не очень широких (может, метр) отрезков ткани, в которые они весьма умело заматываются, при чем так, что еще и волосы покрыть умудряются и при необходимости лицо закрыть (часто в районе уха еще и мобильник воткнут и не падает). Тряпки тонкие, легкие, обычно очень разноцветные (в моде оранжевый :D) и приятно облегают женские прелести (если они есть и приятные, конечно же) =) Выглядит это где-то вот так вот:

Немного об одежде в Мавритании Мавритания, Мода, Традиции, Арабы, Африка, Видео, Длиннопост

Все фотки из интернетов этих ваших, никого не знаю ни в чем не виноват =)

Показать полностью 1 1
371

Немного о том, как из Мавритании песок вывозить нельзя

Такой хитрый заголовок, а речь о мелочи пойдет.

Случилось мне давеча побывать в аэропорту Нуакшота, где мою рожу уже знают и, видимо, ненавидят все таможенники и полицейские. Ну так вот, провожал я коллег, а в этом замечательном новом и уже изрядно измордованном аэропорту весьма своеобразная система безопасности.

Во-первых, на входе в аэропорт вас ожидают улыбчивые жандармы, которые сообщат, что внутрь аэропорта можно только пассажирам либо со специальным пропуском, выданным гражданской авиацией. Вообще внутрь нельзя, провожаете - провожайте на улице. Ибо нефиг.

Во-вторых, сразу после входа - рамки+сканер, ну, тут все как обычно, в общем-то, с той лишь разницей, что докапываться по поводу вывоза запрещенных к этому самому вывозу предметов начинают уже отсюда (хотя их забота, как я понимаю, опасности искать и покой охранять).

Ну да ладно, проходим сей квест, идем регистрироваться (проход на стойку регистрации строго под надзором специального человека, который сверяет, есть ли пассажир в списке на улетающий рейс (нафига?? ведь на регистрации будут делать ровно то же самое)), сдаем багаж, получаем посадочные и дальше новый квест!

Конвейерная лента для багажа не работает в 80 случаях из 100, поэтому радостно берем свой багаж и несем в другой конец зала, туда, куда уходит лента, проходим дверь, отдаем багаж специально обученному человеку, который ваши чумаданы запихивает еще в один сканер.... ииии ждем пока дядя полицейский даст добро, мол, хорошо все, нету контрабанды. Хотя чаще всего появляются вопросы: "а что это? а для чего это? а этот металлический чайничек не из золота сделан? А это замороженные морепродукты? А сертификатик есть? А это чаааай? Пройдемте в комнатку гражданин, где я буду у вас взятку вымогать безуспешно, потому что зачем вам две пачки чая из Мавритании?" (все эти вопросы до единого были заданы мне хотя бы раз).

Но что больше всего меня удивило в мой последний визит, так это то, что оказывается из Мавритании без специального разрешения запрещено вывозить ПЕСОК. Не золотой песок, не кокаин (хотя его тоже, наверное, нельзя), а просто песок. Это мы не песок везли, просто жандарму за сканером показалось, что в чемодане есть песок, он и сказал, что запрещено. Я уже решил, что я совсем проваливаю тест на знание хоть какое-то французского языка, потому что не поверил сначала и стал как обезьяна тыкать пальцем за окно, показывая пустыню, и спрашивая, вот тот ли песок нельзя вывозить. А нет, оказывается все так, именно тот песок, из которого на 95 процентов состоит Мавритания, вывозить запрещено. Правда, причин для подобного запрета мне сказать не смогли, но да ладно, мы не гордые...

В общем, дальше при вылете ничего интересного, все как обычно (почти). Проходишь еще одного товарища, который смотрит наличие мавританское визы, паспорта и посадочных, заполняешь иммиграционную карточку (которую, кстати, надо заполнять при прилете в страну и вылете, опять непонятно нафига так много), идешь уже к настоящему паспортному контролю, подвергаешь паспорт пропечатыванию и еще раз через рамку+сканер все личные вещи. А потом идешь в специальную кабинку для унижений, где тебя обыщут на предмет наличия при себе наличности, ибо больше 500 евро в любом эквиваленте вывозить нельзя без чего? Правильно, без специального разрешения центробанка либо авторизованного обменника (в первый раз когда начали применять неизбирательно и безрассудно это правило очень жестко накололся, провел ночку в аэропорту и потрепал много нервов всем, зато после этого мою рожу они запомнили и возненавидели :))

Ну и в качестве послесловия - помните, в начале поста писал про вход в аэропорт только по пропускам? Мой пропуск мне не могут сделать уже больше года, поэтому каждый раз в аэропорт я хожу, просто договариваясь со всеми НПС в форме (нет, не за взятку и не за деньги договариваясь, просто убалтываю). Внимание, вопрос: что в черном ящике? нахрена эти их кордоны безопасности, если любой прохиндей может уболтать стражей и пройти в запретную зону (доходил до самолета, дальше компетенция местных заканчивалась и меня не пускали адекватные члены экипажа самолета)?

P.S. фига я графоман, хотел написать, что песочек вывозить нельзя, а в итоге такую соплю по монитору размазал... Пардонтьи..

Показать полностью
242

Немного о жизни в Мавритании

Занесла меня нелегкая в Мавританию. Давно собирался написать что-нибудь про эту замечательную страну, но все как-то руки не доходили. Дисклеймер: пост может содержать потоки ненависти и призывы жечь напалмом личное мнение автора и не претендует на то, чтобы понравиться всем, да и вообще кому-либо. Будет без картинок и много буковок (а еще нудно и скучно).

Начнем с базового - где это вообще находится и что это. Исламская Республика Мавритания относится (по крайней мере, в нашей профессиональной среде) к странам Ближнего Востока и Северной Африки, хотя фактически расположена в регионе Сахеля на западном побережье Африки, прямо под Марокко (ну, или Марокко и Западной Сахарой, которую марокканцы крайне упорно считают своей). Часто, когда говорю "Мавритания", у собеседников в головах всплывают картинки с белоснежным песком, пальмами, кокосами и райскими прелестями жизни. Нет, к сожалению, Мавритания, а не Маврикий.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что это арабская страна, впитавшая в себя все плохие черты самых отсталых африканских соседей. Формально можно называть титульное население страны арабами (коими они не являются, ибо берберы, по которым прошлись арабы). Условно можно всех поделить на три группы: 30% бейданы (белые мавры, хозяева земли мавританской и вообще всячески солидные товарищи), 40% харатины (или черные мавры, уже не рабы потомки рабов и вольноотпущенников) и 30% прочие африканские народы (сонинке, волоф, пель (или фульбе) и т.д.), в основном из приграничных районов. Думаю, что итак понятно, кто в стране главный, а кто продолжает работать на плантациях пока солнце еще высоко не очень.

Вообще, страна находится в глубочайшей жопе плачевном состоянии и переживает не лучшие времена. Экономики нет, денег нет, практически ничего не производит (кроме рыбы, которую по квотам радостно добывают европейские и не очень страны, и металла (в том числе золота, которое радостно добывают канадские компании)). Все надеятся на газ (на границе с Сенегалом) и нефть, которую еще не нашли и врядли найдут. А, еще в этом году у них не было даже дождя, что грозит стране серьезнейшей засухой и голодом. А как вы хотели, Сахара - это не хрен собачий, все серьезно. Но вот лично мое мнение, что сколько денег в эту страну ни вливай, не изменится ничего, потому что этой дикой смеси арабской лени и пофигизма с африканской ленью и пофигизмом вообще по барабану, они привыкли так существовать - значит так и будут.

На самом деле, крайне гнетущее зрелище - ехать по трассе посреди песков и видеть на обочине несколько лачуг, в которых нет ни электричества, ни водопровода, нифига нет, а где-то рядом пасется несколько коз (что они жрут блин, для меня загадка?!) и сидят обитатели этой гордой деревни. Вот сидят и все, им нечего делать, им ничего не хочется делать, и им ничего не нужно делать. Я бы повесился от безделья на третий день, а они вон - живут существуют...

Из практического: в общем-то, все необходимое для жизни тут вполне можно достать, хотя выбор весьма скудный и посредственного качества все. Продукты если - то из Европы (ИСпания, Франция): дороговаты по местным меркам, но других нормальных нет =) Топливо (дизель) - доллар за литр примерно (вот и нет больше стереотипа о дешевизне топлива в арабских странах ;)). Шмотки - нет нихрена, либо есть в очень скудном выборе и галимом качестве, лучше закупаться в России на год вперед, чтобы до отпуска хватило.

Про дороги и местный автопарк писал ранее, но хочу подтвердить - к этому привыкнуть нереально. Начал грязно и громко ругаться за рулем, так, чисто для себя, снять стресс, все равно никто не слышит =)

Люди. Местные товарищи - граждане весьма своеобразные. Мавританцев я бы назвал достаточно дружелюбными и миролюбивыми товарищами, на которых ни в коем случае нельзя полагаться ни в чем. В их менталитете (на мой взгляд) заложена формула "сделай мне все и бесплатно, и еще денег дай, а я тебе улыбаться буду". Вообще, с попрошайничеством тут это жесть. Нет, это ЖЕСТЬ. На каждом повороте, перекрестке, светофоре и вообще любом месте, где может остановиться машина (в том числе и даже в первую очередь у магазинов, куда ходят белые), обитает человек пять-десять, которые будут назойливо, как мухи, лезть к машине, просить подать им денег, говорить что иам нечего есть, показывать тебе своих детей, которые также будут стучаться в окна, гладить двери и жалобно смотреть в глаза, надеясь, что душа белого человека дрогнет и он даст им денег. Они не отходят, даже когда рискуют получить зеркалом по башке, потому что машина уже едет, а они все еще прилипли к твоей машине. И это я не утрирую, этот гротеск - на всех улицах страны круглый год. Вообще, попрошайничество, по-моему, у них в крови, и если на улицах попрошайничают в основном черные, то более-менее цивильно одетые и состоятельные товарищи влегкую могут попросить тебя дать им денег, просто так, потому что ему они нужны. Иногда сидишь, говоришь человеку сколько стоит то, о чем он просит, а он начинает растерянно на тебя смотреть, говорить, что у него столько нет, поэтому давай бесплатно или дешевле. И когда он понимает, что такой вариант не пройдет - он достает деньги и платит сколько положено. Ну вот нафига этот цирк нужен был..

Чего-то как-то сумбурно все получилось, и негативно, поэтому вот вам плюс, снятый, по традиции, на тапок:

Немного о жизни в Мавритании Мавритания, Африка, Жизнь за границей, Длиннопост

Для любителей водички, солнца и уединения, а также рыбалки - тут можно неплохо отдохнуть =) Достаточно большую рыбу люди умудряются ловить прямо с берега пляжа (из увиденного - чувак раскрутив руками леску с донкой закинул, а через пять минут вытянул какую-то рыбину больше полуметра).

Еще для любителей рыбы есть рыбный рынок, но я так и не набрался храбрости сходить туда и убить свое обоняние чудовищными ароматами. Если выберусь, может и сфотографирую (хотя нет, не выберусь, кого я обманываю).

Если что упустил (а упустил я, по всей видимости, практически все) - спрашивайте, чукча не писатель, поэтому попробую ответить на вопросы :)

Показать полностью 1
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: