Но не все так просто, что бы это продемонстрировать поставим себя на место производителя.
Купив тонкой медной проволоки разных диаметров, стеклянной трубки и колпачков, нарежем трубочки, вставим проволочку, закроем колпачками, упакуем в коробки и напишем в рекламном буклете:
“Новейшее средство защиты ваших электрических цепей от токов короткого замыкания и от перегрузки! С нашими инновационными предохранителями ваши электроустановки не будут загораться при коротком замыкании! Быстрые, качественные, недорогие! Всего по 9,99 руб” Можно даже сделать парочку рекламных буклетов:
Реклама из журнала 1908 года
К слову тут стоит сказать (не зря же я рылся в архивах столько времени) что в 1890-1910 годы в ходу были предохранители в виде простой открытой перемычки, и продавались катушки проволоки для таких перемычек. Картинка из справочной книги по электротехнике 1905 года:
Реклама из журналов 1890-1910 годов. На гравюрах видно, что проволочка предохранителя была открытой и предполагала замену. Справа внизу катушка проволоки для создания предохранителей на 10А.
И тут встает первый вопрос – а какой ток на них написать? Первое же желание написать на них ток, при котором они будут отключаться. Ну например, написать 10А, тогда понятно, что при токе в 9,99А предохранитель в норме, а при токе 10А р-р-раз и перегорел. Но увы, это невозможно, потому что мы живем в неидеальном мире, где поставщик проволоки не может обеспечить номинальный диаметр, который гуляет в пределах +/-0,01 мм. У потребителя температура тоже разная, на стенде при комнатной температуре предохранитель срабатывает при 10А, а на морозе вообще при 13А. Что бы не оказаться в глупом положении напишем на корпусе номинальный ток:
номинальный ток плавкой вставки – Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
Получилось удобно. Знаешь максимально допустимую нагрузку – такой предохранитель и ставь, при коротком замыкании сгорит точно. А вот если хочется знать точную величину тока, при которой сгорит – печатаем в документации кучу таблиц поправок – и на температуру воздуха, и на скорость воздушного потока, и на высоту над уровнем моря – разряженый воздух хуже отводит тепло, и на температуру контактов…. Но самое важное выразим вот таким графиком, который назовем время-токовой характеристикой:
из графика видно – чем сильнее превышен ток, тем быстрее сгорает предохранитель.
Продажи идут, и к нам приходят электрики, говорят мы замучились с вашими предохранителями, в свете фонарика вынимать по одному в поисках сгоревшего. Специально для электриков делаем флажок-индикатор, который выскакивает, если проволочка перегорела. Ну и конечно, это “инновационный предохранитель с функцией индикации сработавшего, для удобства потребителя и экономии времени электрика”. Радуемся, что появилось выражение “выбило пробки” благодаря такой нехитрой рационализации.
Поступают первые жалобы, говорят предохранитель сработал, но разрыв получился маленьким, и его начало иногда пробивать искрой. Получилось нехорошо, вроде как предохранитель сгорел разорвав цепь, но иногда через зазор проскакивает искра и нагрузка оказывается под напряжением. Почесав затылок, начинаем писать на предохранителе рабочее напряжение. Оказалось, что наши предохранители нормально работали на 220В, а покупатель запихнул их в цепь защиты высокого напряжения микроволновки, где 2000В. Для таких условий добавим в высоковольтную модель пружинку – она растащит концы перегоревшей проволочки, что бы точно был зазор:
Сидим в офисе, пьем кофе, и к нам в офис прибегает злющий электрик. Говорит что в щитке взорвался наш предохранитель, да так мощщно, что осколками чуть не убило. Успокоив электрика выясняем, что в момент перегорания проволочки в месте разрыва зажигается электрическая дуга, которая сама по себе ток проводит и в воздухе горит. А если ток через нее очень большой – то сама уже не затухает. Модернизируем предохранитель – меняем стекло корпуса на более крепкую керамику. Засыпаем внутреннее пространство между корпусом и проволочкой кварцевым песком, оказалось, что это помогает погасить дугу, пока она не разорвала корпус предохранителя. Так получаем уже довольно брутальный предохранитель:
Что бы больше взрывов не повторялось, начнем писать на корпусе отключающую способность:
отключающая способность плавкой вставки: Значение (для переменного тока – действующее значение симметричной составляющей) ожидаемого тока, который способна отключать плавкая вставка при установленном напряжении в установленных условиях эксплуатации и обслуживания. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
А вот так весело в каталоге EATON показывают, что будет, если предохранитель с отключающей способностью на 10 000А заставить разрывать цепь при протекании тока в 50 000А:
Вроде можно вернуться к попиванию кофе в офисе, но у нас новые гости с радикально противоположными претензиями. Пришедший электронщик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком медленные, и пока они сработают у него все полупроводники уже успели догореть. А пришедший энергетик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком быстрые, пока у него двигатель вентилятора разгоняется – секунд десять кушает стартовые токи, превышающие номинальные в несколько раз. Вроде как бы превышение, но вынужденное и даже нормальное, если недолго, но предохранитель успевает сгореть.
Вносим изменения в конструкцию предохранителей. Для замедления увеличим длину проволочки, тем самым увеличив ее тепловую инерцию, да еще и накрутим на стекловолокно – теперь при превышении тока она будет нагреваться медленнее, и может даже ток успеет вернуться в норму прежде, чем она расплавится.
Совсем медленный предохранитель делаем так – припаиваем пружинку легкоплавким припоем к нагревателю, в качестве которого будет низкоомный резистор или даже кусок проволоки. Если будет короткое замыкание – током пружинку расплавит сразу. Если же превышение тока будет небольшим – капля припоя будет нагреваться от потерь в резисторе, и если пройдет достаточно времени – капля расплавится и пружинка разорвет цепь.
Для ускорения будем использовать металлургический эффект (в англоязычной литературе просто M-effect, вроде как из-за того что его обнаружил в 1930е проф. A.W.Metcalf) – на проволочку нанесем каплю олова. Когда из-за протекающего тока проволочка нагреется до температуры плавления олова, жидкое олово начнет растворять медь, сечение начнет уменьшаться (олово проводит ток хуже меди в разы), нагрев усилится и такая конструкция перегорает быстрее, чем просто проволочка.
Довольные собой расширяем каталог, введя дополнительную маркировку скорости работы предохранителей:
FF: Ультрабыстрые (very quick acting, Ultra rapid)— для защиты полупроводниковых приборов
F: Быстродействующие, или стандартные (Quick-acting, Fast, Standard).
M: С небольшой временной задержкой (Medium time lag).
T: С временной задержкой (Time-lag).
TT: С большой временной задержкой (Super time-lag).
По ГОСТ обозначения будут такие:
Первая буква обозначает диапазон токов, в которых предохранитель отключается.
g – если перегорает при любом превышении,
a – перегорает при большом превышении (т.е. только при коротких замыканиях, но не при перегрузке).
Вторая буква – категорию примерения, которая учитывает необходимую скорость срабатывания:
G– (General purpose) Общего применения, обычная скорость.
R– (Rectifiers), иногда S (Semiconductor) для использования с полупроводниковыми ключами, очень быстрые.
M– (Motor) Для применения с моторами, медленные
PV– (Photovoltaic) – для солнечных батарей
N– Совместим по контактам с используемыми в северной америке предохранителями стандарта UL 248
D -Совместим по контактам с используемыми в северной америке замедленными предохранителями для двигателей UL248
Под вечер в офисе звонит телефон, и клиентка жалуется, что когда замкнуло плойку, из-за короткого замыкания сгорел предохранитель в плойке, на вводе в квартиру, в этажном щитке и даже на вводе в здание! Формально случилось короткое замыкание, ток в цепи мгновенно вырос до неприличных значений и предохранители сгорели. Вздохнув и припомнив проектантов рассказываем, что это не проблема конструкции предохранителя, а проблема правильного применения, и рассказываем про селективность:
селективность при сверхтоке: Координация соответствующих характеристик двух или более устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы при появлении сверхтоков в установленных пределах срабатывало устройство, рассчитанное на эти пределы, в то время как другие устройства не срабатывали. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
Если соблюсти селективность, то при коротком замыкании будет срабатывать предохранитель ближайший к короткому замыканию, даже если все предохранители соединены последовательно в одной цепи. Тоесть у клиентки бы сгорел предохранитель в плойке. Если бы короткое замыкание было в розетке – то сгорел бы предохранитель на вводе в квартиру, а этажный и на вводе в дом остался бы цел.
Для соблюдения селективности нужно лишь, что бы отношение номинальных токов предохранителей было не менее 1,6 к 1. (При условии, что предохранители одного типа gG, если предохранители разные, например gG и aR то тут внимательно нужно смотреть документацию). Если вы посмотрите на картинку с графиком время-токовых характеристик, то все сразу станет понятно, кривые токов плавления предохранителей параллельны и не пересекаются, так что в определенных рамках, если соблюсти отношение 1,6 к 1 селективность будет соблюдена. Тоесть, если бы в плойке был предохранитель на 6А, на вводе в квартиру на 16А, на этаже на 25А, а на вводе в здание на 40А, то предохранители срабатывали бы селективно.
Уже собравшись домой, буквально в дверях нас перехватывает SMMщик. Говорит пользователь Anonymous_troll написал вконтакте, что “ваши предохранители – устаревшее говно мамонта, есть автоматические выключатели”. Успокоившись, пишем ответный комментарий, что пользователь во многом прав, но есть несколько нюансов, благодаря которым предохранители точно не умрут ближайшие лет 100, как они уже сотню лет прожили.
*Дешевле защиты от сверхтоков не придумать. Особенно разница заметна, если вы посмотрите сколько стоит предохранитель на 250А и сколько стоит автоматический выключатель на 250А
*Отключающая способность предохранителя гораздо выше, чем отключающая способность автоматического выключателя сопоставимых габаритов.
*Минимально возможная индуктивность. При работе в некоторых цепях это важно, особенно с ограничителями импульсных перенапряжений.
А можно ли ремонтировать предохранители?
Вопрос хороший и интересный. В конце 19 века уже рекламировались ремонтопригодные предохранители:
Как видно из текста поста – просто так отремонтировать предохранитель на коленке нельзя, только если завод выпускает ремкоплекты. Если попытаться отремонтировать предохранитель подручными средствами – то характеристики изделия будут малопредсказуемыми. Если способность разрывать цепь при коротком замыкании он сохранит, то как будет себя вести при небольшой перегрузке – вопрос. Что будет с временем срабатывания – тоже лотерея. Поэтому, на мой взгляд, “ремонт” предохранителя при помощи замены проволочки на сопоставимую может иметь смысл только если нужно срочно запустить прибор в работу здесь и сейчас, а ремонтирующий понимает, что делает. Ну и само собой никаких “жуков” – при плавке проволочка металлизирует все вокруг.
Ну и рассказ был бы не полным, если не затронуть самовосстанавливающиеся предохранители. Это весьма специфическая вещь, выглядят они вот так:
Они изготовлены из специального материала, который резко повышает свое электрическое сопротивление при нагреве, почти скачкообразно. Если ток превышает номинальный, предохранитель нагревается и разрывает цепь. Если короткое замыкание ликвидировали, он остынет и снова будет проводить ток, как тепловое реле, но без движущихся частей. Но есть ряд недостатков:
*Рабочее напряжение не выше 50-60 вольт
*Когда предохранитель срабатывает – через него продолжается утечка тока, на порядки меньше номинального тока, но достаточная, что бы о ней помнить
*Медленные
*Зависят от температуры среды, в корпусе горячего устройства на жаре могут давать ложные срабатывания.
Зачем они такие нужны? Ну например для защиты USB порта, если в него воткнут что-то излишне мощное – предохранитель не даст сжечь дорожки на плате. Пользователь, уяснив, что устройство не работает его отсоединяет, предохранитель остывает и порт снова готов к работе. Штука очень нишевая и за пределами электроники почти не встречается.
Для любителей послушать – видео, которое пересказывает текст поста:
Что почитать для углубления своих знаний? На русском языке:
Книга К.К. Намитоков, Р.С. Хмельницкий, К.Н.Аникеева. Плавкие предохранители. М.: Энергия 1979.
Собственно сам ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования
Источники на английском языке:
Замечательная статья Артура Стила в журнале Electronic World 1965 года про правильный подбор предохранителей: https://www.rfcafe.com/references/electronics-world/selecting-proper-fuse-august-1965-electronics-world.htm
Простое у доступное руководство по предохранителям “feseology”, там есть все и по расчетам и по устройству предохранителей. http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/technical-literature/bus-ele-br-10757-fuseology.pdf
--------------------------
Буду рад указаниям в комментариях на ошибки. Напоминаю, что электричество не шутка, убьет и зажарит. Обслуживание и ремонт электроприборов должен выполнять квалифицированный специалист!
Для вас работает инженер Павел Серков.
Мой сайт: http://serkov.me
Мой Инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/
Как ноль становится фазой? Да запросто! Отгорает нулевой от трансформатора до потребителя и все потребители собираются в звезду через этот ноль, а разность в нагрузках по фазам дает приличный потенциал в этом нуле! Вплоть до √2*⅓∆S/mV
Когда работал по ремонту холод. и торг. оборудования ,то после выключения автомата проверял индикатором,а потом опять проверял соединяя ноль с фазой отвёрткой или фазы между собой когда три фазы.Короче,через 6 лет у меня было несколько оплавленных отвёрток и мильЁн впечатлений от предыдущих монтёров и электриков.
а зачем замыкать ноль с фазой через отвёртку контрольки нет на 380 вольт из двух последовательных ламп нормально вроде работает даже 36 вольт покажет
Плохо знаете наших Кулибиных.Раз пять чуть не убили меня сволочи.
а проверить принять меры предосторожности нельзя было было в правилах всё написано я так делал всё проверю , а потом включаю мегера нет тестером всё проверю стрелочный лучше и обычно этого хватает ставишь на тестере короткое замыкая щупы замечаешь положение стрелки и вперёд и примерно обычно знаешь сопротивление нагрузки и если не короткое по тестеру то можно включать и на корпус прозваниваешь жилы кабеля на землю сопротивление изоляции на корпус и вся наука
бывает мегер на 500 вольт показывает 1 мегаом, а на 1500 вольт - коротыш.
тестером кз нет, а частотник уходит в ошибку по кз.
у меня было интересный момент сунул отвёртку индикатор в обычную розетку она оплавилась и автомат вышибло видимо провод нулевой близко подходил к контакту фазы розетки вот и перемкнуло
я далек от электрики, но мне школьный курс физики даже подсказывает, что надо отключать то, по чему тебе подается ток.
Ну и еще я помню кучу мутных историй из 90-х про закопанные алюминиевые тазы на метровой глубине.
А школьный курс физики умалчивает о том, что ток не подаётся?
Подаётся напряжение, а ток возникает при при подключении электроприёмника (не важно какого, это может быть человек или кусок провода) к поданному напряжению.
то есть ёмкостного тока в розетке от высокочастотных помех нет (если уж мы пошли в формальные дебри)? то есть скрытую проводку у меня тестер святым духом показывает?
Ну давай, сходим в формальные дебри. Емкостной ток есть, но он не в розетке, как ты понимаешь, а в проводке. И да, это ни как не противоречит моему высказыванию - в данном случае нагрузкой является паразитная ёмкость проводки. А вообще, разве это имеет отношение к школьному курсу физики?
измеряя напряжение вы не создаёте ток?
то есть в розетке ток шрёденгера - говорят, что его нет, но если померить - то он есть.
а вообще, вы правы - розетка же пластмассовая, откуда в ней ток?
правильно тока в розетке нет пока нагрузку не включишь а только напряжение иногда это при сдаче на разряд спрашивают не все правильно отвечают
для пятого класса школы шутка подойдёт, а больше электрику и не надо.
если фазу отключить то током дёргать не будет когда будешь ремонтировать электропроводку
правильно если земли не будет узо не сработаёт
С чего бы? УЗО срабатывает на любую утечку, неважно куда. На корпус прибора, на человека и т. д.
Если вы встанете на резиновый коврик, и возьмётесь обоими руками за ноль и фазу — несмотря на наличие узо, это может вас убить. Потому что утечки в землю не будет.
Если фазу "пробило" на незаземлённый корпус устройства, несмотря на узо, прикосновение к этому корпусу может вас убить, если вы слабы здоровьем: 30мА, на которых срабатывает узо, несмертельны для здорового человека, но человека с пороком сердца могут убить.
УЗО замеряет разность тока на входе и выходе. Если ток пойдет "налево", и неважно, куда - оно отрубается.
Как все запущено. Люба "емкость" в том числе и человек является проводником переменного тока. Поэтому если вы встанете на резиновый коврик и возьмётесь рукой за фазу то возможны два варианта.
1. Вы обладаете малой ёмкостью, менее 30 мА, ничего не будет.
2. Вы обладаете нормальной емкостью, УЗО сработает.
Ради эксперимента можете положить достаточно большой кусок железа (килограмм 10) на деревянную подставку и закоротить на него фазу. УЗО сработает.
а как тогда лэп и контактные провода для трамваев и электропоездов под напряжением крутят? если ёмкостное убивает?
Чего? С ума сошли? Кто крутит? Почитайте пуэ для начала хотя бы. Не только отключают напряжение но ещё и накидывают заземление на провода со стороны источника питания.
чисто для общего развития: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD...
на высоковольтных линиях - аналогично. при очень высоком напряжении электрического поля - экранирующие костюмы
Не знал спасибо. Вопрос какие виды работ выполняются именно на проводах под напряжением
Осмотр и выравнивание по высоте как я понимаю не требуют непосредственного контакта с проводником.
Кроме того насколько я понимаю работает он в диэлектрических перчатках, что тоже исключает контакт с проводником под напряжением.
кагбы от 3000 вольт постоянки или 25000 вольт переменки нужны очень толстые перчатки - примерно 0,6 метра толщиной
Я высокую сторону не знаю. Хотите сказать что при напряжении в 25 киловольт люди голыми руками крутят провода?
изоляторы меняют под напряжением
Но на втором видел они работают в перчатках, причём толстых явно не удобных плюс одевают на провод изолирующую хрень. Значит чего-то боятся?
Я в дороге, приеду посмотрю полностью и внимательно.
Если вы возьмёте электроковрик, наденете бахилы и возьметесь за фазу — вас не ёбнет, узо не сработает. Потому что ток через вас в землю не идёт. Проверять, если вы не имеете ксивы электрика, не стОит, без ксивы (которой у вас явно нет, иначе вы не несли бы эту чушь) нет гарантии, что вы способны адекватно проверить исправность бот и коврика.
ЗЫ. Ёмкость в миллиамперах? Фшколунахуй!
Ёмкость не в миллиамперах естестаенно. Но Ваша ёмкость влияет на то какой ток пойдёт через в ваше тело. Не обязательно в землю.
Попробуйте опыт с железкой лежащей на резиновом коврике. Связи с землёй нет, а УЗО вышибает. Вот чудеса то.
А корочка у меня есть. Уж лет 15 как.
Погуглите работу УЗО без заземления.
Заземление нужно для одной цели. Что бы УЗО отработало ДО того как корпуса прибора коснетесь вы.
А следуя вашей логике ухо вообще никогда не отработает при прикосновении. Ведь абсолютное большинство напольных покрытий являются хорошими диэлектриками.
а какое предназначение у этих тазов было?
Ох как же спасла меня однажды отвертка индикаторная!!! Решил я как то замутить себе удлинитель метров на 50. Купил провод ПВС 3*1,5, вилку, и катушку как на фото один-в-один (фирму называть не буду, она у меня уже такая вторая, с первой все было норм). Разобрал ее чтобы произвести подключение провода. И все вроде правильно соединил: коричневый и синий от провода с таковыми же концами от катушки ну и желто-зеленый с таким же на катушке. Включаю болгарку - тишина, дрель - тишина. Автоматы все включены в щитке а кроме них никак не проверить - вводной-счетчик-группа автоматов и с одного из них розетка на дин рейке. Все электричество на даче. И как я догадался не трогать усы от заземления на катушке!? До сих пор удивляюсь. Не поленился нашел отвертку а отвертка нашла фазу именно на усах заземления. Вот так казалось бы элементарная задача могла бы закончиться не очень хорошо. А просто китайцы (чтоб им икалось) решили что на земляные усы которые на розетках катушки можно пустить и провод синего цвета. Но и желто-зеленый не забыли впихнуть привертев его к одному из контактов розетки. По "счастливой" случайности именно этот контакт оказался фазой. Не верьте китайцам.
как меня раз чуть не убило от индикаторной отвёртки.
пропала фаза на вводе в цех, я работал всего пару месяцев, напарник был в отгуле.
пошёл по кабелю искать.
кабель пошёл под стену и вылез с другой стороны.
на другой стороне зашёл в странный железный домик со странным рубильником внутри.
я уже полез за индикатором, проверить. немного напряг вид ножей (да какихнах ножей - сабель) рубильника. тут меня пронзило - это та ячейка, про которую говорил напарник - 10 кв в соседний цех. он по своей молодости тоже лазил в неё с индикатором - очнулся лёжа возле ворот цеха в десяти метрах.
Вот почему зануление и заземление - разные вещи. Некоторые домашние диэлектрики, меняя проводку, убеждают заказчиков, что кинув перемычку с нулевого на заземляющий вывод в розетке - безопасный выход из ситуации, если в многоквартирном доме нет заземлителя... Раз был звонок, сказали, что после ремонта утюг в спальной током бьется. А строители не отвечают на звонки. Пришел, просмотрел - на всех розетках в спальной на синем и желтом фаза, на коричневом ноль. Розетки то подключили нормально, а вот в коробке перепутали. Остальные комнаты норм. Пьяные были, чтоли. Или спешили. Только вот из-за таких деятелей человек погибнуть может
На моём любимом объекте всё выключатели установлены в разрыв ноля. Крайний ремонт проводки в 1972 году силами ещё живых красных партизан, комсомольцев и добровольцев.
Видео "Почему не надо совать руки под пресс" когда будет?
Шаговое напряжение это напряжение, возникающее между ног при приближении к оголённому концу.
Давным-давно, слышал эту хохму от бывалых. Бывало и ТП по ТБ троллил)) А что - по сути определение правильное, только коряво построеное ))
Писец, из разряда, если ты дебил то должен знать... Вообще по сути, работу с электрикой надо предоставлять обученным людям, а не самому пихать свои кривые руки. Электричество относится к особо опасным работам. А человек который работает с электрикой такое знает ещё с начала обучения. Хотя на практике попадались индивиды мне которым потом по шее давать приходилось, когда на слаботочке олень минусовой провод откинул а 24 вольта оставил. С тех пор он только траншеи под кабеля копает и кроме лопаты ему ничего не доверяют.
для страховки от кривых рук специалиста нужно ставить двухполюсные автоматы!
по пуэ вроде как нулевой проводник не советуют пускать через коммутационные аппараты, даже через счетчик, о чем до сих пор ведутся ожесточенные интернет бои.
ниже комментарии
ну и пуэ не предусматривает того, что одни его выполняют, другие нет... хотя во многом есть защита от дурака
Из ПУЭ 3.1.18
...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением
Тоесть однополюсник на нуле - нельзя, двухполюсник - можно
Ну я думал, что это очевидно.
а ниже я процитировал пункт 1,7,145, который объясняет в каких случаях допускаются расцепители, через которые проходит PEN
Ноль вообще нигде разрываться не должен?
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
тоесть надо разделить pen проводник на нейтральную шину и шину заземления, сделать заземление и разъединять уже после шины заземления фазы и ноль. Например если в частном доме на столбе упал фазный провод на нулевой, по нулевой шине в дом пойдет потенциал.
я сам не электрик, читаю, изучаю, поэтому мои слова не принимайте за инструкцию
А как же защитное зануление?
Пишете одно, показываете на видео то другое, что запрещено делать - проверять отсутствие опасного напряжения лампочкой. И запросто толкаете кого-либо на смерть, потому что лампа вдруг неисправна, человек решит, что работать можно и попадёт под напряжение. Вашими стараниями, к сожалению.
Все такие серьёзные вещи описаны в требованиях нормативных документов. Настоятельно рекомендую ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ( Приложение к приказу Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 24.07.2013 N 328н )
п. XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения
19.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
КАк я вас ненавижу!!! создадут тему для себе понятных и потом умными фразами меряются, а простым людям растолковать хоть кто-то может?
Я втыкал нож в землю и подсоединял провода -не работает.
размыкают ноль не слушайте его
Ну вообще-то ставить автомат отдельно на 0 нельзя.
Только спаренный или счетверенный, что бы он сам отключал и фазу и ноль
у меня было автомат был перевёрнут вниз включаешь а вверх вырубает я не знал но решил проверить, когда автомат вырубил смотрю всё на оборот , и понял на всю жизнь автомат выключил надо проверять напряжение , а потом уже ползти в электрощит если нет видимого разрыва электроцепи как в рубильнике надо всегда проверять
а что, уже неприлично выключатель ставить и на фазу, и на ноль?
выключатели такие кончились в продаже?
или вы экономите?
Есть такая штука в каталоге DKC, только двуклавишник. Для независимого управления двумя цепями и подробными задачами. Но как говорится, фантазия не имеет границ и из двух можно собрать одноклавишник.
Ну не на всех, а на большинстве, прямо скажем. А не встречали скорее всего потому, что занимаетесь квартирным ремонтом либо офисным, а там такое и не используют.
А можете скинуть ссылку на подобный выключатель?
Уже лет 15 занимаюсь электромонтажом в том числе и промышленных объектов и ни разу такой не встречал.
Вы про какие выключатели говорите?