Отдых в Ливане (2)

Движение в Ливане, как в Иране и Азербайджане регулируется не ПДД, а интуицией и инстинктами.

Сложно сказать, кто главный на круге, работает ли правило правой руки, зачем нужна двойная сплошная, если её пересекают совершенно спокойно...

Светофор соблюдают, но только днём. Ночью уверенно катаются на красный.

Видел езду по встречке.

Гудят все. Так что довольно быстро привыкаешь к постоянному Биип-бииип и особо не обращаешь внимания.

Скутеры, мотоциклы и мопеды не подчиняются светофорам и спокойно ездят по газонам. Даже днём, пока машины на перекрёстке стоят на красный, мопеды выруливают и едут по своим делам.

Но к пешеходам отношение в Ливане не такое как в Иране. Тут тебя пропускают, притормаживают, даже иногда делают приглашающие жесты рукой, переходи мол.

На фото- грузовики срезают дорогу через тротуар.

Джип на переднем плане едет на встречку. Видимо надо ему туда.

Утром я выписался из хостела "Бейрут" и пошёл на автобусную станцию, чтобы уехать в Триполи.

Странно, но автобусов я не увидел, да и станция была пуста.

Какой то мужик вышел из фанерной будки и с грустью сообщил мне, что автобусов сегодня не будет. Я туго понял, но уловил, что автобусники бастуют.

Завтра?- спросил я. Тот покачал головой. Завтра тоже.

Я растерялся.

В Триполи у меня был забронирован хостел, кроме того я хотел разыскать араба, с которым переписывался.

Правда, он не отвечал уже неделю, но адрес я знал.

Пока я стоял тупил, ко мне подошёл таксист из старого мерседеса средней степени ушатанности. Узнав мою проблему он предложил доехать до Сайды (город рядом с Бейрутом) и уже оттуда я смог бы найти автобус до Триполи.

Звучало разумно. Я согласился.

Мы поехали и сразу в глаза мне бросилась пустынность трассы.

Спустя несколько минут мы увидели дым над дорогой и подъехав ближе узрели горящие покрышки и мусорные контейнеры, перегородившие путь.

Таксист не выразил никакого беспокойства, что то пробурчав он свернул в сторону.

Глядя на него я тоже не волновался.

На дикой смеси французского, арабского и английского он объяснил, что трассы перекрыты и что поедем через город.

В городе мы заметались между перекрытых улиц, как звери мечутся в лесном пожаре.

Таксист не нервничал, хотя меня ситуация несколько напрягала.

Ну ладно,- думал я,- может у них так принято бастовать. Всё таки другая страна, другие обычаи...

Вот тут впервые присутствовали военные, и именно с этого места водитель стал кипишевать.

Не знаю, близкое пламя так подействовало, или вид вооружённых людей, но шофёр стал что то быстро быстро говорить на французо-арабском и дико потеть, ежесекундно вытирая лоб и шею рукой.

Как вы понимаете- волнение передалось и мне. Я заёрзал.

Здесь паника таксиста прорвала все пределы. Он стал поворачивать направо, пытаясь пролезть между бетонным блоком и валяющимся мусорным баком.

Молодые люди вокруг, перекрывшие дорогу, закричали, и стали тыкать пальцами в противоположном направлении.

(На фото они показывают путь предыдущей машине.)

Но мой водитель, почему то, упорно двигался направо, аккуратно выворачивая между валяющимся баком.

К нам подбежало несколько человек. Они стали кидать в нас пластиковыми бутылками из под воды, стучать по машине, а видя полное наше игнорирование их указаний (шофёр, белый как снеговик, упорно двигал свой рыдван направо, костяшки пальцем на руке у него побелели от напряжения) стали раскачивать машину, приподнимая её с моей стороны и двигая влево.

Твою мать,- я тоже закричал, на самом деле мне было страшно. Окна были открыты, на коленях у меня валялось несколько пустых мятых бутылок, в окно лезли арабы, машину реально приподнимали!

Я стал пытаться крутить руль, в этом мне помогал какой то мужик в арафатке на шее, который засунул свою руку в машину.

Мы уже давно не ехали, как вы понимаете, а стояли.

В итоге, спустя несколько минут, нас повернули влево и расступились, чтобы мы могли уехать.

Поехали дальше, сворачивая, как мне казалось, совершенно бездумно в первые попавшиеся улицы.

Водитель потерял адекватность напрочь.

Он остановился и стал быстро быстро что то говорить, жестикулируя. Речь его была нервной и непонятной, но в конце чётко и ясно различалось: "fifty dollars quick!" и "give me my money now!"

У меня аж испуг прошёл.

Нихера себе,- подумал я,- за полчаса катания по городу с тупящим таксистом на убитом мерседесе пятьдесят баксов? Плюс я не знаю где нахожусь и не доехал ни до Триполи, ни до Сайды!

Сделаю маленькое отступление- дело в том, что планшет после неудачного воровства перестал определять своё местоположение в обществе. Я его после падения на скалы включил то с пятого раза, но он прекрасно работал, потеряв всего лишь одну функцию.

На крупных улицах я мог сориентироваться благодаря названиям магазинов и АЗС, сравнивая их расположение в навигаторе и реальной жизни. Так же некоторые здания на карте рисовались схематично, то есть опознать их тоже было несложно.

Но на маленьких улочках вычислить своё место было малореальным.

Я даже вводил точное название с уличной таблички и навигатор предлагал мне на выбор сразу десяток улочек, либо вообще писал "совпадений не найдено".

Не знаю это проблема планшета, программы-навигатора или особенность конкретно Бейрута, но вычислять своё местоположение стало крайне сложно.

Итак, по этой причине я не мог выйти там, где меня высаживал таксист, да и к тому же мне было дико обидно отдать деньги просто так.

Я сказал ему- "Silence, silence, My friend!", а дальше жестами и отдельными словами стал объяснять, чтобы он довёз меня до того места, откуда подобрал.

Он то ли не хотел понимать, то ли реально не вкуривал. Он только махал руками и требовал денег.

Я повысил голос, сообщив ему:"Cola no! Tripoli no! Bus station no! What money? За что бабосы то? Ты меня никуда не увёз!"

Он твердил: "Road problem!", ну типа не его это вина.

В итоге меня осенило- я достал планшет и показал ему мечеть Мухаммеда Аль Амина, недалеко от которой располагался мой хостел. Мечеть была огромной и являлась достопримечательностью Бейрута.

Приедем, получишь бабки,- сказал я и показал ему зажатые в кулак доллары.

Я тогда подумал- ну всё таки мужик машиной рисковал, реально не его ж вина, хрен с ним, пусть на эти деньги своим детям еды купит. Или резину новую.

Короче я внутренне решил отдать ему полтинник.

Поехали. Впереди стали видны верхушки минаретов мечети, одновременно с гулом толпы. Мимо нас несколько раз проезжали кавалькады мотороллеров. Сидящие на них люди держали в руках флаги Ливана и что то орали.

Таксист остановился, заехав на тротуар двумя правыми колёсами, после чего его снова охватила истерика. Он затряс руками и стал требовать... семьдесят пять долларов! В качестве доказательства он достал какой то ламинированный прайс, на котором реально было написано- "Sidon 50" (Это название города Сайда по английски), "Cola 20" и "Beirut 30". Всё это в сумме, по его подсчётам, равнялось семидесяти пяти долларам.

Тут меня взбесило это, как тогда в Тегеране, по пути в аэропорт.

Да пошёл ты нахер,- закричал я,- Какая Сайда? Какая Кола? Ты чё тут мне лепишь то?

Мне было плевать на то, что он меня не понимает. Я кинул ему мятые двадцать баксов пятёрками, и пока он судорожно их разворачивал, вышел на тротуар.

Успел пройти метров пять, как он выскочил из машины и побежал за мной, крича что то.

-Да ничего я тебе не дам, ясно?- сказал я ему,- скажи спасибо, что двадцатку получил. А я ж тебе реально полтинник хотел отдать.

Я пошёл не оборачиваясь, слыша как он кричит сзади, потом он уехал, кинув в меня пустой мятой бутылкой.

Что мне так везёт на таксистов то?

По улицам ходили толпы народу. Движение у мечети было перекрыто, то тут, то там валялись горящие баки или покрышки.

Несмотря на весь хаос атмосфера была не зловещей, а даже какой то радостной что ли.

Демонстранты хохотали, пели ритмичные песни, махали флагами и во всём этом не было агрессии.

В хостеле уже не было свободных мест. Все обитатели собрались в гостевой комнате и громко обсуждали новости по телевизору.

Сириец с дредами, с которым мы более-менее общались за время моего там пребывания, пояснил, несколько сумбурно, что в стране революция, протесты, что перекрыты междугородние трассы, что к столице стягиваются войска, и что всё это из за введения шестидолларового налога на WhatsApp.

Всё это попахивало каким то абсурдом, но выйдя в интернет всё сказанное сирийцем подтвердилось.

Я забронировал себе номер в хостеле поблизости, заселился в него, после чего попёрся на площадь к мечети, ибо сидеть сиднем жутко не хотелось.

К тому же я лихорадочно искал варианты поездок из города, а среди людей такие возможности могли появиться.

На площади мне вручили флажок, дали бутылку воды и я прошёл с песнями по центральной улице Бейрута в составе колонны протестующих. Мимо проезжали газельки с динамиками, из которых играли зажигательные песни.

Какая то девушка повязала мне на голову арафатку хитрым узлом, так что я стал похож на саудовского шейха.

Вечерело. Смеркалось.

Я возвращался к хостелу по той же улице, что и отошёл от него, вместе с несколькими митингующими, как впереди увидел пятеро-шестеро человек в масках анонимусов и с закрытыми арафатками лицами, бежавшими к офисам банков.

Подбежав те стали лупасить по стёклам дверей и окон палками, кидать в них камнями и бить ногами.

Эта картина так взволновала меня, что я от греха подальше свалил в переулок, пережидая пока хаос не закончится или не переместится в другой район.

Из за ломаного навигатора я не мог сильно удалятся от центральной улицы, поэтому просто ждал.

Выйдя я аккурат попал на момент когда ребята весело и задорно вкатили горящие покрышки в строящееся здания напротив.

Одновременно услышал звуки сирены и наплевав на возможность заблудится свалил подальше, позорно бросив своих товарищей на произвол судьбы.

На фото- последствия пожара на следующий день

Утром работники близлежащих заведений, в основном банков и пафосных магазинов, устраняли последствия ночных протестов.

Светофоры тоже попали под горячую руку протестующих.

Да и правильно, один хрен ими никто не пользовался!

Кстати! У нас на светофорах зелёный человечек мигает перед тем, как смениться красным.

В Ливане же он меняется сразу же, зато потом некоторое время мигает красная фигурка.

Так что "Я шёл на мигающий красный" в Ливане вполне рабочая фраза.

В новом хостеле был кондиционер, в отличии от хостела "Бейрут", зато интернет был платным. Шесть долларов три гига.

Нет в жизни совершенства, короче.

Моим соседом оказался семидесятилетний старик, который охотно разговаривал со мной и вообще оказался интересным и весёлым человеком, объяснившим мне весь расклад митингов и протестов.

Пенсии никакой нет. Есть одна единственная премия, равная количеству лет, которые человек проработал официально.

Один год работы равен выплате за один месяц твоего заработка за последний месяц.

Отработал ты официально двадцать лет? Получишь выплату как за двадцать месяцев твоей последней работы.

Отпахал десять лет? Значит вот тебе десять получек и гуляй в сторону.

Выплата случается в 65 лет один раз.

Очень хитро,- сказал старик,- в расчёты принимают последний месяц, а кем ты будешь работать в 65? Скорее всего разнорабочим, сторожем или уборщиком на пляже...

Пишу так, как понял, если есть знающие люди- поправляйте, специально информацию не уточнял.

Работающих в белую, как я понял, ещё меньше чем у нас.

Да что там говорить- за десять дней пребывания в Ливане кассовый чек мне дали всего два раза.

Старик рассказал, что Ливан на первых местах в рейтинге коррупции, что постоянно повышают налоги, что сейчас правительство охамело в край- подняли налог на жизненно важные продукты, такие как табак и алкоголь, плюс решили ввести плату за WhatsApp (6 долларов). Ну народ и попёр на улицы.

Власть сразу же отменили плату за мессенджер, но было уже поздно. Горящие покрышки раскатились по всей стране. Протесты начались во всех мало мальски крупных городах.

На следующий день я до обеда искал пути съездить в Триполи или хотя бы в Джунию, посмотреть статую Девы Марии Харисской.

Дед мне помог в этом. Он договорился с одним кренделем, чтобы тот отвёз меня на мопеде туда и обратно.

Крендель был негром с очень неприятным лицом, к сожалению фото его у меня не оказалось- в тот день вечером военные заставили меня удалить все фотки, за то что я снял как они сидят в убежище из бочек на одной из улиц.

Мы договорились, что за сто баксов, кормёжку в Джунии и полный бак, он отвезёт меня к холму Хариса и обратно.

К сожалению поездка сорвалась из за сломавшегося скутера. Слава этой самой Деве, что скутер помер в четырёх км от города, а не в самой Джунии...

Нигер получил десять баксов, так как реально старался, а я пошёл на пляж, ибо что делать дальше не знал.

Пляж неплохой, но пустынный. Немного народа было в центре, но на 80% площади люди отсутствовали.

Вода у берега была аж горячая, но мутноватая.

Если сравнить с пляжами хотя бы Каспийска, что в Дагестане, то Бейрут проигрывает из за мусора.

Не то чтоб мусор валялся везде и всюду, но вот тут пакет лежит, метров через пять торчит пластиковая бутылка, в стороне валяется пустая пачка сигарет, из моря прибило упаковку из под печенья...

Мусорят сами ливанцы. При мне один стоял в море по колено, поедая чипсы, потом наполнил пустой пакет водой и побежал обливать друзей. Побрызгавшись они оставили пустую упаковку в воде и спокойно вышли на берег.

Ещё один, дико замахнувшись, выкинул в море то ли носки, то ли платок. Хрен знает зачем.

Рыбак, сидящий недалеко от меня, с которым я завёл разговор, объяснил, что из за протестов уборщики работают на пляже раз в неделю и нихрена толком не убирают.

Я бродил по городу, думая как мне съездить в Джунию. О Триполи я уже не мечтал, а Джуния была в двадцати пяти километрах от Бейрута и в принципе добраться туда было можно.

Захотев покушать зашёл в кафе и стал спрашивать, что означают названия блюд.

Хозяин заведения охотно поделился со мной информацией, после чего стал узнавать, с напором, русский я или поляк?

Ну какой же поляк,- прям обиделся я,- русский! Натурально русский.

Тогда владелец ткнул пальцем в икону, на которой был изображён Георгий Победоносец, пронзающий дракона пикой (популярный у нас в стране рисунок, вы все поняли о чём речь) и торжественно заявил, что его дед был русским и приехал сюда из России, что звали его Николай, а самого владельца кафе зовут в честь Донского- Дмитрием.

Я выпал просто.

К обеду он добавил от себя, совершенно даром, попробовать ливанского пива.

Almaza оказалось неплохим, а вот Beirut полной хренью, кислым и чрезмерно газированным.

Стоимость еды на фото (без пива) примерно 350-400 рублей.

Вкусно и сытно. Мясо очень приятное.

Кафе я впоследствии посещал ещё трижды и был весьма доволен.

Как и обещал владельцу- публикую его фото и адрес заведения:

https://www.google.ru/maps/place/Makhlouf/@...33;4d35.511148...

Как то я какой то негатив всё пишу. Мусор, митинги, наглые таксисты.

У вас может сложится плохое мнение о Ливане, а зря.

Город красив, народ вполне себе добр, довольно интересно.

Например религия. В стране одинаково много мусульман и христиан.

Количество церквей и мечетей, я думаю, примерно равно.

Смотрите внимательно- сразу за этой здоровой мечетью расположена чуть менее здоровая церковь.

А как вам такое исполнение?

Блин, ну снова не влезло, продолжение буду делать, прощу прощения.