0

Лига инженеров, помогите разобраться с отоплением

Схема подключения отопления приведена на картинке.

Естественно, единственно возможная проблема с отоплением - холодно)

При измерении температуры на входе в квартиру (мультиметр с термопарой) на металлической трубе показывает 42°С. Естественно в квартире зимой с закрытыми окнами было холодно, ок. 17°С.

В один момент отключили стояк отопления для проведения работ. Я заметил, что после включения, когда сантехник в подвале спускал воздух(подозреваю что просто открыл подачу и сливал с обратки на землю(т.к. чувствовалась вибрация на трубах, быстрый проток воды) температура поднялась градусов до 75(не замерял, но руку обжигает).

Получается что температуры хватает, давления в подаче тоже, а вот разницы давлений подача-обратка слишком мало для хорошего протока.

Идти разбираться с жильцами 9 остальных квартир не хочется, хотя если варианта не будет - придется. Хотя никто не будет ничего переделывать, если косяк и найдется.

Вопрос вот в чем: можно ли как-то увеличить разницу давлений подача-обратка установив что-либо в подвале? Типа редуктора давления, или еще что-то такое. Насосы не предлагать, их не разрешат. Нужно что-то пассивное, я бы купил в счет оплаты взносов на содержание дома, а ЖЭК установил бы.

Лига инженеров, помогите разобраться с отоплением Лига Инженеров, Отопление, Схема, Давление

Дубликаты не найдены

+12

кто-то из жильцов наварил краник на байпасс батареи. еби домуправление, пускай проверяют

раскрыть ветку 5
+3

Во истину. А на однотрубке редукторы и так должны стоять.

+1

проверить вероятность подключения теплого пола умными соседями от системы отопления.

0

Да, наверное придется обходить квартиры, самому смотреть.

раскрыть ветку 2
0

для начала выпиши все где тебя пошлют нахуй )

раскрыть ветку 1
+3

Кто то из жильцов себе на прибор отопления повесил регулировочный кран без установки байпаса (перемычки ДО крана).

Вызывай УК, пусть зимой замеряют температуру в квартире и ищут проблему сами.

раскрыть ветку 4
0
а зачем нужен кран на самом байпасе?
раскрыть ветку 3
0

Чтобы когда холодно прикрыть его, и раз, такой, весь проток через батарею)))

раскрыть ветку 2
+2
Какая то странная схема. Соседний подъезд в тепле а вашему остатки?

Должен быть один стояк на каждую комнату. Снизу вверх по батареям приток ,а с верху вниз по прямой трубе(или батареи с меньшим кол-вом секций) отток.

раскрыть ветку 5
+4
Иллюстрация к комментарию
+1

Странная, но у нас пол города так.

0

Кстати, как вариант, мог какой нибудь муд... жилец пустить на теплый пол трубы отопления.

раскрыть ветку 1
0

от отопления он пятки поджарят. Видел, что от гвс пускают, олухи...

0

Дело говорит.

+2

Вы уверены в правильности схемы?

Обычно вода подается на верхний этаж, а с него идет вниз.

раскрыть ветку 4
+3
Иллюстрация к комментарию
+2

Вот плюсую. Как минимум на каждой батарее должен быть кран для регуляции температуры и обвод-байпасс.

Если нет - пинай ТСЖ.
Если у кого-то байпасс заварен - обойди квартиры, спроси, на ком кончается горячая батарея, стучи в ТСЖ.
Ну и последний вариант - батареи забило известняком из воды, пинай ТСЖ.

+1

Да, уверен, у нас пол города таких домов, галерейки. Актау, Казахстан.

0

Пятиэтажка же...

+1

Должно быть вот так:

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 4
0

приток-отток... класс!

Не обязательно должно быть так. Это просто один из вариантов.


ПС: Подача и обратка (подающий и обратный трубопроводы)

0

Ну схемы бывают разные, вон @nic404 приводил две другие)

раскрыть ветку 2
+1

Тут принцип- должно, и ниипёт.

раскрыть ветку 1
+1

Температура в помещении должна быть по нормам примерно 22°С.

Вызываешь специалиста из ЖЭК на дом когда у тебя в квартире +17 и пусть он это задокументирует. А потом уже жалобы и прочие разбирательства.

+1
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку 1
+1

Я в Казахстане живу)) У нас ЖЭК.

За воду, тепло и свет мы платим непосредственно поставщику, он один на весь город.

В ЖЭК мы платим только за содержание дома, кровлю, трубы, и т.д.

0

То что стояк прогрелся при запуске еще не значит что давления хватает продавить стояк.если он из металла и забит не спасет и наличие байпасов.Менял я отопление зимой в 9ти этажке и некоторые стояки из металла просто вставали- сопротивление в новых было намного ниже и вся циркуляция шла через них.Еще был случай в такой же ситуации-во всем доме была проблема с теплом и умник с 1 этажа сделал себе врезку в подвале чтобы через одну квартиру в спальной все пустить.Через месяц пришли наши сварные менять розлив в подвале ,естественно все это срезали а этот крендель отказался пускать в свою квартиру(падаль типа права свои знает)

В итоге через 2 месяца все таки пустил со словами я типа все равно потом переварю на ленинградку.Так что стоит и в подвале на лишние врезки проверить.

Короче чтобы делать выводы надо весь стояк проверить на наличие перемычек и вырезать кусок чтобы знать состояние металла.Возможно даст результат замена кранов на стояках на шаровые с прочисткой отводов-к старым вентилям всегда ржавчину подбивает.

0

ТС, умников со схемами не трогай, все равно никто не даст переделывать существующую схему, только по проекту и только весь дом, а это огромные деньги. Если греется при сливе на землю, непосредственно у стояка, значит проблема дальше, по обратке, от стояка до вывода из дома, или еще дальше, может трубе каюк, может еще что.. Если есть тепловой пункт, может проблема там и там стоит шайба, только диаметр недостаточен. И на проблему нужно глобальнее смотреть, как там по остальным стоякам дела, на противоположном конце дома, на следующих стояках, может дом разбалансирован после какого нить крупного ремонта, например если вы всем подъездом увеличите себе стояки по диаметру в 3 рааза, то у вас будет гарантировано ташкент, а вот весь остальной дом начнет замерзать. Если уж взялись за работу.. Не нужно что то добавлять в систему, чтоб было хорошо, нужно восстановить до проектного варианта.. в идеале

0

ну, во-первых воздух в подвале не спускают) его спускают в верхней точке. как вариант можно поставить балансировочный клапан на обратке. ну и про шайбу тут уже писали. а по-хорошему надо общедомовой учет тепла ставить, если нет.

раскрыть ветку 2
0

При запуске как раз в подвале сначала воздух ему куда то деваться же надо .По хорошему надо сначала с обратки запускать а потом подачу.Потом уже наверху маевского открывать.

0

Ну я тоже удивился как так. Но факт есть факт. Стояк был разобран, в нем был воздух. после подачи воды и спуске в подвале я открывал кран маевского - сразу же пошла вода.

0

По факту может быть так, что у вас разница давления в подающей и обратной магистралях слишком маленькая.

Если так, то поможет дроссельная шайба на магистрали.

раскрыть ветку 11
0

Так я ж и предположил что разница маленькая) Поподробнее можно, куда врезать эту шайбу для увеличения разницы?

раскрыть ветку 10
+1

интересно кто ж вам даст шайбировать самолично, за тепло кому платите тех и мучайте, это будет эффективнее ЖЭКа, потому как у них есть право если что заставить ЖЭК работать.. и плюсом, если в квартире меньше санитарной нормы (именно температура воздуха в квартире меньше, а не трубы холодные) за каждый градус можете требовать перерасчета за услугу

раскрыть ветку 6
0

Уж извините, на рабочем компе только Паинт.

Дроссель ставите после последних стояков.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
0

Я думаю, что всё проще.. Давление и температура в однотрубных системах на подаче всегда высокие. Но вот чтобы донести тепло до последнего потребителя необходим сильный проток, т.к. падение тепла на радиаторе в среднем 3-5 процентов, потому что, чем дольше вода задерживается на месте, тем больше тепла она отдаёт. Если при продуве у вас так разогрелся радик, то представьте, какая печка стоит в первой квартире, так что ушлые хозяева в такой ситуации начинают химичить с запорной арматурой. При заполненной схеме давление подпора не даёт потоку разогнаться до нормальных значений (как говорилось выше). Стоит отметить, что не в каждом случае запорка будет давать ощутимые результаты, т.к. по теореме Бернулли изменение скорости потока прямо пропорционально изменению сечения трубы. Нужно смотреть, как отбалансирован конкретный стояк.


Это не однозначный ответ- вариантов проблемы может быть масса. В любом случае нужно обращаться в ЖЭК, фиксировать низкие температуры, устраивать проверку соседей, и лечить стоячок, балансировочные вентили, организация байпасов и чистка приведут его в чувства.

раскрыть ветку 23
0

ахинею несете.все делается проще - на каждом радиаторе ставится перемычка, после перемычки два (на ввод и вывод из радиатора) ставится регулирующая арматура. В каждой квартире каждый конкретный радиатор поджимается как надо. И все. Да стояк будет огромн...горячий, но проток в радиаторе первых квартир-не большой. Прямо противоположную картину видим в квартире автора при таком исходе. Автор-если нет перепада на вводе в здание-создать его сможет только насос. Из той схемы что представлена в посте я понял что нет перемычек на радиаторах. Требуется-переподключить каждый радиатор (если пластик-дел на 20 минут) и воткнуть регуляторы. Все. Цена вопроса на каждый радиатор (смотрите по вашему городу цену на трубы и арматуру). Если постараться то можно вложиться и в рублей 500.

раскрыть ветку 11
0
далеко не на всех советских домах есть перемычки, далеко не все перемычки которые были 50 лет назад остались на местах
0

Заставьте всех менять радиаторы и арматуру. Речь не идёт о том, как должно быть, а о том что есть. Схем правильных контуров я сам могу нарисовать сколько угодно.

раскрыть ветку 9
0

Тогда такой вопрос: теоретически байпас перед радиатором позволяет регулировать температуру радиатора как мне угодно, хоть полностью перекрыть батарею, и снять для промывки. Но байпас обычно тоньше стояка отопления. Как же в таком случае будет работать система? Или такое сужение не дает влияния?

раскрыть ветку 10
+1

вопщем так. Я тут в общих чертах сейчас ещё раз поясню. Есть три радиатора последовательно соединённых между собой. Что бы каждый радиатор грел одинаково систему балансируют. Перемычка выбирается как правило на один диаметр меньше (имеется ввиду дюймовые размеры труб 1/2 3/4 1 etc. и пластиков им соответствующих) так как при такой градации размеров что в радиатор, что в байпас проходит примерно 50 процентов тепла. Смысла ставить регулирующую арматуру на выход последнего радиатора системы нет, достаточно крана для отсечки , он и так будет получать меньше всего тепла. Остальные клапана НА ВЫХОДЕ радиаторов регулируются так, чтобы получилась примерно одинаковая теплоотдача на радиаторах. ВАЖНО. Входной клапан при регулировки системы полностью открыт на каждом радиаторе, ведь именно выходной клапан отвечает за номинальное количество теплоносителя, которое должно протекать через ваш радиатор, оставляя тепло вам, так, чтоб и остальные погрелись .всё остальное пойдёт через перемычку соседям. Ну а если Вам станет жарко, вы как раз можете прикрыть входной клапан, тогда больше тепла пойдёт дальше. Общее изменение давления в однотрубке при этом настолько ничтожно, что никто его не заметит.

+1

Чем меньше сечение тем больше скорость потока при постоянном давлении. В закрытой системе вода не может никуда деться. Сколько вошло- столько выйдет. Давление же на входе в контур упадёт, но не критично. Есть возможность- делайте кап.ремонт контура, будет всем хорошо. В конечном итоге всё остальное- полумеры.

0

заужение местное, да воде посложнее будет течь, но на подпоре из толстой трубы она просто будет в этом месте быстрее бежать, да и он не предусмотрен для постоянной работы через себя. А если его делать той же толщины, то теплоносителю не будет смысла затекать в радиатор и все будет течь через перемычку

раскрыть ветку 7
0

В старых домах такое подключение отопления.(Я заметил, что после включения, когда сантехник в подвале спускал воздух(подозреваю что просто открыл подачу и сливал с обратки на землю(т.к. чувствовалась вибрация на трубах, быстрый проток воды) температура поднялась градусов до 75(не замерял, но руку обжигает).

Получается что температуры хватает, давления в подаче тоже, а вот разницы давлений подача-обратка слишком мало для хорошего протока.)-так как при спуске воздуха батарея разогрелась,то скорей всего труба от крана до линии обратки забита ржавчиной.(если вы у себя в квартире спускаете воздух из батареи конечно)

раскрыть ветку 1
0

Нене! Сантехник в подвале открыл подачу, а с обратки сливал на землю, типа потоком воды весь воздух выгонит из труб.

0

ну вообще давления то может и хватает, но есть нормативы и его сознательно ограничивают, дабы вы потом не удивлялись от космических счетов за отопление, если конечно счетчик стоит на доме. и схемка конечно странноватая, при таком раскладе, чтобы в последней квартире было тепло, в первой будет очень жарко.

0
По этой схеме первый этаж 2го подъезда замерзнет
раскрыть ветку 2
0

Да, приходила женщина с 3го подо мной, говорит дубеет уже лет 10))

раскрыть ветку 1
0
Необходима проверка на соответствие схемы обогрева проекту. Почти уверен, что будет расхождение. Дальше обращение в местные надзорные органы по устранению несоответствия.
Похожие посты
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: