Лампа давления масла ДВС или "idiot light"⁠⁠

Приветствую. Вдохновившись постом о ремонте бензопилы, решил разместить пост о давлении масла в ДВС мотоцикла (на примере КТМ Adv950). Вкратце - лампа не является информативным индикатором, в большинстве случаев она загорается только когда пришел полный и окончательный кирдык. Однако, не надо верить "официалам" и бежать на капиталку, если она все же загорелась...

Об этом этот пост.

Я писал его для своего портала motocraft, поэтому тэг "мое". Портал закрыт из-за воровства статей... но я попробую выкладывать что-то здесь. Материала уйма, ибо ремонтом и обслуживанием мото занимаюсь давно (начинал с гаражей, продолжаю в своем сервисе).

Итак...

Я расскажу вам о том, как у меня зашевелились и поседели волосы на джоппе.

Однажды осенью я жизнерадостно мчался по грунтовке в своей любимой деревне. Хорошая погода (по эндурным меркам)), "Металлика" в плеере, Рыжий зверь под задницей и

грунт под колесами - что нужно еще для счастья простому раздолбаю-раллисту?

Но толстый полярный лис подкрался внезапно. Переваливаясь через очередное полено на дороге я глянул на приборную панель и охренел - часто-часто моргала лампа давления масла! Когда я полностью остановился, то почувствовал, что седею: аварийный сигнал горел аццким ровным красным светом. Перед глазами пронеслись безрадостные картины - дефектовка, переборка, настройка, обкатка. Вместо того, чтобы гонять по степям весной - тошнить по областным дорожкам. И хорошо, если весной, зная нашу почту...

Но старого эндураста и механа просто так не возьмешь. Я снял шлем, чтобы слышать движок лучше. Завелся. И охренел во второй раз. Лампа горела, но Света не давала... эээ, но движок не издавал никаких посторонних звуков! Просто работал, как и раньше. А ведь при малейшем падении давления начинают стучать гидравлические натяжители цепей ГРМ (справедливо для KTM и BMW). И слышно этот грохот очень хорошо...

Плюнув на все, я погнал в нору. Спрятался.

Изучение мануала дало безрадостную картину: светило колоть движок и менять масляный насос вместе с регулятором давления (oil pressure relief valve). Но ведь шумов-то нет! Значит, давление может и не упало. Что ж, обратился за консультацией к американским коллегам-раллистам.

Вот что получил:

Замечу, что заокеанские гонщики полностью исключили то, чем так любят пугать в наших сервисах и на форумах - износ вкладышей, подшипников и подобной мандулы.

Low Oil Pressure:

There are several things that can cause low oil pressure, including but not limited to (in no particular order of importance):

•Clogged oil filter and/or screens. - не наше, утечки антифриза в масло нет

•Sticking check valve in the oil return line. - не наше, клапан поменян меньше тысячи назад

•Tear in the oil return line. - течь устранена (кстати, так совпало, что лампа загорелась после устранения утечки масла)

•Weak bypass valve spring. - может быть, но не факт, опять же, нет шумов

•Too low viscosity of oil. – масло с большим пробегом, но 10w60; да и износ не так сильно же сказывается на вязкости

•Too large or missing clutch oil jet. - исключено

•Worn out oil. – ну не настолько же?!

Они считают, что эти причины наступают при пробегах более 150 тысяч (километров, мне был назван пробег в милях), или при издевательстве над Рыжами - например, при езде без фильтров (и такое, оказывается, бывает!) или без масла. Отдельно было упомянуто, что падение давления в системе сопровождается шумами в ГРМ (как раз то, о чем я говорил выше).

Итак, я спрятал зверя в нору и начал разбирать.

Начинать было решено с самого простого, то есть, с проверки электрической цепи аварийной сигнализации давления. Причина горения "красной лампочки" обнаружилась сразу же - датчик явно вышел из строя. Он покрыт слоем масла.

Очевидно, от вибраций бакелитовый модуль самого датчика отошел от металлической опрессовки:

Но для верности я проверил давление в системе смазки:

Ввинтил адаптер на место датчика давления. Под отверстие датчика подложил тряпку, так как при выкручивании из него вытекает немного масла.

Подключил манометр через быстросъемный разъем с переходником.

На 1400 оборотах (холостой ход) - 35 PSI (на фото чуть меньше, так как работал без фильтров и обороты ощутимо плавали). И 42 PSI на 6000 оборотах. Фото нет, поскольку держать ручку, манометр, прижимать карбюраторы (чтобы не соскочили на ослабленных хомутах) и фотографировать одновременно нереально.

Обратимся к мануалу и технической спецификации:

На холостых (~1400 RPM ) - не менее 0.8 bar (11 PSI)

На рабочих оборотах 2.4 - 3.5 bar (35 - 50 PSI) (зависит от вязкости и марки масла, а также состояния двигателя).

Это при температуре 100 градусов для охлаждающей жидкости (пять "палок" на приборке, или при включении вентилятора).

Итак, горит лампа давления масла на прогретом двигателе. Не надо паники.

Послушай, оцени шумы, почитай. Не насилуй машину, не езди, не выполнив диагностику, если не собираешься делать КРД. И не паникуй. Помни главный принцип умных механиков - KISS. Keep it simple, stupid. Начинай от простого, не мучай себя и мотоцикл.

p.s. Профессиональные гонщики называют лампу аварийного датчика не иначе, как "idiot light". Связано это с тем, что исправный датчик срабатывает только в ситуациях SNAFU* и FUBAR**, но никаким образом не предупреждает о приближающемся армагеддеце. То есть, когда лампа горит - уже поздно что-либо делать (но и сразу паниковать не стоит). Поэтому уважающий себя раллист ставит на приборную панель полноценный манометр на приборку. Что я и сделал.

За сим откланиваюсь, надеюсь, будет полезно.

* SNAFU - Situation normal, all fucked up - Все в порядке, всему п****ц

**FUBAR - fucked up beyond all/any recognition/repair - Полный п****ц