Капитальный ремонт в 1-комнатной хрущевке⁠⁠

Недавно закончил эпопею под названием капитальный ремонт и наконец дошли руки описать этот увлекательный процесс.

Объект – квартира на последнем этаже 5-ти этажной кирпичной хрущевки. Чистая, опрятная, но запущенная. Ремонт раньше если и делался, то заключался в побелке потолка, поклейке обоев и покраске пола. Отопление – чугунные батареи. Водопровод и канализация – стальной и чугунная, заросшие до почти неработоспособного состояния. Полы деревянные. Газ – плита, колонка. Электричество – из забитого наглухо короба в квартиру входило 2,5 квадрата алюминия - о трехпроводной сети можно забыть.

Потолок без следов протекания, что обнадеживало, судя по внешнему виду щели между перекрытиями замазаны еще при сдаче дома в далеком 62-м году, или около того (судя по найденному под полом удостоверению). Высота потолка, измеренная от дощатого пола составляла от 2,55 до 2,85 м, при паспортных 2,7 м. Стены – капитальные из кирпича, относительно ровные с завалами по вертикали до 30 мм, все остальные – кирпичные (санузел), меловые (межкомнтаные и межквартирные) кривые во всех направлениях, с завалами по вертикали до 100 мм (великое везение, что почти все завалы были наружу). Штукатурка – по консистенции – твердый песчаник, на кирпичных стенах легко отслаивается, на меловых – только соскабливается. Ну и деревянные окна, видавшие всякое. Фото «до», увы нет.

Чертеж из тех. паспорта и моделька в скетчапе с актуальными размерами (желтым выделены элементы под снос):

В моем случае предстояло делать ремонт и жить там же, очевидно – самый худший вариант, и, наверное, довольно распространенный. Все работы, исходя из ограниченного бюджета, предстояло делать самостоятельно.

Мой строительный опыт основывался на стройке дома родителей аж в 2000-м году, с поправкой на материалы доступные тогда, а опыта внутренней отделки практически не было. Справедливости ради, с таким разнообразием строительных материалов как сейчас, достаточно иметь прямые руки, которые у меня были и есть, но, скажем, свои навыки штукатура я трезво оценивал как нулевые.

Резюмируя – в будущем ремонте, я был уверен, исключая серьезные штукатурные работы, что справлюсь со всем. Весь необходимый инструмент предстояло покупать\находить. График работы – исключительно выходные и праздники, то есть два раза в неделю.

Мысли документировать процесс ремонта изначально не было, вернее мысль была, но какая то вялая. Эта мысль воплотилась в двух десятках видео, из которых ,в большинстве своем, были нарезаны фотографии представленные ниже. Заранее прошу прощения за их качество.

Исходя из состояния стен и моих навыков, выравнивание штукатуркой отпадало – оставались профили и ГКЛ. Потолки – натяжные.

Полы было решено снимать и заливать по частям. В этом, как во всем остальном, очень помог лазерный уровень (да и вообще в хозяйстве вещь полезная). Обошелся бошевской пластмасской на треноге, с вертикальной и горизонтальной отбивкой.

После стяжки предполагалась плитка по всей площади квартиры, либо ламинат, если вдруг передумал бы (ожидалось, что черновая стяжка окажется с минимальными перепадами, забегая вперед, так и вышло).

Сам уровень деревянного пола в целом, по всей площади, оказался одинаков (мое уважение советским строителям прошлого века). Насверлив в полу отверстий, расстояние от уровня деревянного пола до плит перекрытия, предварительно было оценено в 10…18 см( тут уже не так ровно, но, наверное, уровень и предполагалось выводить деревянным полом), у внутренней несущей стены больше, у внешней – меньше.

Исходя из этого по всей квартире был отбит уровень на 2 см ниже уровня деревянного пола и именно этот уровень минус 1 см был принят за основу для стяжки в саунзле. Почему именно так – тогда руководствовался тем, что, пролившаяся вода не попадет сразу за пределы ванной комнаты. С нее и начнем.

Ванная.

Фото ванной уже немного в процессе, кое-что побито, от чугунного стояка уже отбит и вычищен отвод и заменен на пластик, кинута времянка, чтобы помыться и под газеткой стоит новый унитаз:

Прежде чем приступать к ванной, были вызваны газовщики, отхватившие трубы в ванной и на кухне, и воткнувшие на кухне, на уровне ниже будущей столешницы, вентиль, счетчик и тройник. Предупреждая комментарии, что это не соответствует нормам – мастера были из газоснабжающей организации, на то, что запорный вентиль будет закрыт тумбой, пожали плечами и посоветовали сделать окошко/дверцу в задней стенке тумбы. Через год, у проверяющего, вопросов по размещению вентиля тоже не возникло (отодвинул тумбочку, посмотрел, намылил, проверил, задвинул тумбочку).

Поскольку на этом этапе я лишился горячей воды, то последующие действия были стремительны:

- в ванне отбивается все, что только можно, выносится сама ванна (хватило 3-х человек), демонтируется все, до состояния голых стен;

- у соседей через стену уже был ремонт и стоял полипропилен, мне оставалось только впаяться к ним и установить счетчик (кстати, уже на этом этапе советую поближе познакомиться с вашим мастером из УК, а именно, заиметь его телефон и установить теплые отношения. В случае чего именно он (в моем случае она), раньше всяких авариек, пригонит васю с ключом, который перекроет, например, воду);

- ставятся маяки, а все вертикальные поверхности замазываем бетонконтактом;

- штукатурим (именно тут я окончательно понял, что это не мое, слой был разным - кое где до 5 см), стены остались без финишной шпаклевки, следы шпателя царапины, намеренно не выводились, кое где дорисовывались. Сторонникам минимализма рекомендую (дёшево и стильно);

- по маякам кидаем цементную стяжку на пол толщиной 5-6 см (уровень определен выше);

- пока сохнет, пробуем разобрать пол на кухне;

- прокладываем коммуникации, красим стены, вешаем колонку;

- клеим плитку, затираем, «рисуем остальную сову» – втыкаем кабинку, умывальник и машинку:

Почему металлопластик – да просто я с ним уже имел дело, а полипропилен тогда казался не универсальным, если придется что-то менять. Сейчас, если бы пришлось начинать сначала, не морочился и все паял бы (было бы намного дешевле). Почему стены не выкладывал – не нравится плитка на стенах. Проблема избыточной влажности не стояла, естественная вентиляция очень сильная, к тому же кабинка. С ванной, безусловно, пришлось бы закрывать стены плиткой.

Ванная маленькая (1,85 х 1,6 в итоге), всего три квадратных метра. Но в ней помещается довольно просторная (110х70 см) кабинка, в которой с комфортом могут одновременно мыться двое человек, узкая (40 см) стиралка, умывальник и собственно унитаз. При этом свободного места хватает, чтобы разминуться и без проблем пользоваться стиралкой и умываться. Коммуникации аккуратные, глаза не мозолят и легко доступны. Итоговый результат на фото сделанное гораздо позднее:

Никаких проблем в процессе не возникло. Пайка трубы и установка счетчика заняла полчаса времени, до этого конечно потренировался на кошках. Клеить плитку по изначально ровному основанию, одно удовольствие. Именно поэтому, к последующей заливке пола во всей квартире отнесся очень ответственно. Вот штукатурка, да, по маякам ничего сложного, но грязно, муторно, не мое в общем, с удовольствие закончил, плюнул и пообещал себе никогда с ней не связываться.

По времени, со дня когда газовщики отрезали трубы, до момента когда была обмыта кабинка, прошло полторы недели. Был в отпуске, поэтому буквально не вылезал из дома и пахал с 8 до 8. Когда что-то сохло и работа в ванной стояла, занимался полами, о чем будет ниже.

Полы

Ну а дальше началось то, от чего меня отговаривали все – вскрытие пола. Делалось это силами одного меня и по выходным в следующем порядке:

- кухня;

- условный проход между кухней и прихожей;

- прихожая;

- комната, начиная от внутренней стены полосами по 600 мм.

Кухня снималась вручную и это оказалось очень муторным и затратным по времени процессом. Весь остальной пол уже напиливался циркулярной пилой на небольшие части, которые можно было вынести одним человеком. Наверняка не изобрел Америку, но если кто-то не знал, то рекомендую, мне пила досталась бесплатно, принес с работы, но думаю взять в аренду не проблема – сэкономит кучу времени и сил.

Нарезка фото самого процесса:

В качестве направляющих использовал п-образные профили, закрепленные в трех местах пробойником (кстати рекомендую, если кто не знает, что есть такая штука) на уголках из этого же профиля. Установка по уровню одной направляющей занимало при этом минут пять.

Весь мусор под полом убирался и выметался вплоть до бетона, ну как бетона – лунной поверхности с ошметками раствора и штукатурки. Самого мусора было много, спасало то, что заливался пол относительно маленькими частями, и затрахаться просто не успевал. Под полом нашлось удостоверение прорабихи действительное до 62 года.

С мусоркой повезло, она была в 30 метрах от подъезда с местом для строительного хлама.

Заливалось цементно-песчаной смесью, замес делался советской неубиваемой дрелью (взятой с работы) с чугуниево-бакелитовым корпусом в советском же тазу.

За два выходных успевал напилить и вынести кусок пола с мусором под ним и залить по 2-3 600 мм полоски.

Весь процесс занял чуть меньше месяца. Но быстрее и не получилось бы, поскольку все это сопровождалось ожиданием, пока стяжка наберет хоть какую то прочность, и перетаскиванием всего домашнего хлама с места на место.

А, ну и подъем всего необходимого на 5-й этаж, какие то 20 мешочков занимали по времени часа полтора. Можно было и заказать подъем, но стоило это чуть ли не столько же, сколько и сам материал.

Поскольку толщина стяжки была довольно существенной – от 8 до 18 см, то для снижения нагрузки на перекрытия, для заполнения использовал нарезанный квадратами по 20-30 см пенополистерол толщиной 50мм, ну и сверху укладывалсь арматурная сетка. Эквивалентная толщина стяжки в среднем составила 4-5 см. Общую нагрузку, с учетом клея и плитки, оценил тогда в 1,3 кПа. Для плит же, используемых при строительстве домов моего типа использовались пустотные плиты на 6 и 8 кПа. Уже сильно позже, в поезде, один попутчик строитель рассказал, что до 10 см стяжки любые бетонные перекрытия, используемые в жилых домах, должны выдерживать с хорошим запасом. В принципе, похоже на правду, поскольку перекрытия с допустимой нагрузкой ниже 3 кПа даже не гуглятся, видимо их просто не существует.

Одновременно с полами также установлены новые входная дверь, окна и батареи отопления и демонтировались дверные проемы на кухню и кладовку, а также перегородка с дверным проемом, отделяющая коридор от комнаты:

Демонтировалось они легко, все стены были набраны из меловых плит, отделив одну, остальные выламывались буквально голыми руками.

На согласование перепланировок времени не было. После беглого изучения вопроса, оказалось, что это можно сделать уже после ремонта, кстати, в связи с этим вопрос – кто занимался подобными согласованиями, опишите кратко, в чем они заключаются и сколько это стоит?

К слову батареи ставили мастера из УК на следующий же день после их покупки после звонка все тому же мастеру УК (не забываем заранее прокачать репутацию у соответствующей фракции). О прокачке – совершенно не обязательно использовать деньги/шоколадки и т.п., достаточно относится к ним как к обычным людям, которые делают свою работу, непростую кстати, ну и минимальный навык красноречия. Парочка комплиментов, если мастер женщина, обычный треп по делу, если мужик, вот мол, делаю ремонт, дело это сложное, бывает всякое, давайте ваш телефон на всякие непредвиденные случаи, и да, спрашивайте совета, даже если он вам и не нужен, и им приятно, и вы, может, что полезное услышите.

Электрика

В тоже время, когда снимались и заливались полы, был перемещен и утоплен в стену электросчетчик и протянута новая электропроводка. Алюминий с медью соединялся через «орех». Делал сам, старый счетчик поставил у стеночки, потом пришел поверяльщик, все осмотрел, минут 10 протягивал винты, повесил пломбу и ушел, даже не взглянув на старый счетчик.

Схему проводки приводить не буду, она тривиальная для однокомнатной квартиры. Укажу только, что было 4 линии – свет, и три диффавтомата на кухню, комнату и сплит+стиралку, а разводка осуществлялась по потолку, а доходя до места просто опускалась перепендикулярно вниз до потребителя или коробки. Стены не штробились, поскольку был солидный запас на толщину профиля.

По потолку же прокладывалась витая пара, кабели для тв и телефона. В коробках использовал зажимные ваги. И да, если кто еще не знает, не оставляйте никаких соединений, какими бы они не были надежными вне доступа, например под натяжным потолком.

По поводу розеток и выключателей, тут экономить не советую, покупаются один раз и надолго, мне например понравились легранды, монтируются легко, сделаны добротно и продумано.

Стены

По трезвому размышлению, те прикидочные 0,8 метра, которые будут потеряны для площади квартиры, при использовании профилей и ГКЛ, определённо стоят идеально ровных плоскостей по всей квартире и возможности сделать это самому. Да и гораздо важнее то, как эта площадь реально используется, то есть там можно/нужно ходить и прочее. Видел очень много интерьеров, где эта полезная площадь занимает едва ли треть от общей площади помещения. К тому же, в моем случае, не было возможности ни финансовой, ни реальной (например, освободить помещение до состояния голых стен).

На кухне профили использовались только у окна для формирования углов и откосов, над рабочей зоной (там монтировался короб, куда пряталась воздуховоды вентиляции кухни, вытяжки и короб от вентиляции санузла) и для монтажа потолка, благо он там был небольшой по площади. В остальном ГКЛ просто сажался на монтажный клей и крепился к стене дюбелями.

Так называемый «зимний холодильник» под окном был демонтирован еще при установке окон и освободившаяся просторная ниша (30 см в глубину) была использована под столешницу как рабочая зона (50 на 125 см).

Кухня

Раз зашла речь, то у кухне. У меня была подробная моделька в скетче, которую, увы, потерял. Что касается кухни, всем советую, неважно в какой программе, сделать подробную (до миллиметров) схему с размещением всех элементов, узлов и прочего, вплоть до того, где у вас будет крючок для полотенца. Не полагайтесь на глаз. Начинал я проектирование с одним расположением, в итоге пришел к абсолютно другому. Смоделируйте, как вы этим будете пользоваться, будет ли это удобно. Хватит ли пространства, мест для хранения, техники и прочего.

В общем, что в итоге вышло, буду показывать по факту, но делалось все по заранее сделанному подробному проекту:

На 5,5 м2 кухни было заказано 3 тумбы и 2 навесных шкафа, с простейшим ламинированием, по цене, практически, плит из которых они сделаны (около 12 тыс.) Столешница пилилась самостоятельно взятым взаймы лобзиком, поскольку ее надо было вписать в оконный проем, а также делать техническую выемку над батареей. Для этого использовал и всем советую шаблон из твердого картона. По совету купил пилку с обратным зубом, с которой весьма раздолбанным лобзиком очень ровно и аккуратно выпилил все необходимое.

Поскольку зона готовки была чуть больше ширины столешницы, из ее остатков был изготовлен кусок, с помощью которого добиралось необходимое пространство. Он намертво крепился к стене на массивный брусок и формировал общую линию, по которой были выстроены мойка, плита и узкая тумба, а также задавал уровень для всех столешниц. Стала возможной аккуратная стыковка мойки и рабочей столешницы у окна, по линии оконного откоса:

Они кстати здесь прямые, как раз потому, что образуют рабочую зону с розетками. Стены формирующие зону готовки закрывались стеновой панелью. На нее же монтировались рейлинги и навесные системы (икейские) которые и взяли на себе основную нагрузку по размещению ежедневной посуды и столовой всячины:

Розетки за мойкой и холодильником в количестве 3 и 5 шт. соответственно, ниже уровня столешницы, поскольку все приборы, питаемые от них, подключаются один раз и навсегда (плита, холодильник, хлебопечка и микроволновка). Все остальные рабочие розетки (4 шт.), размещены в рабочей зоне над столешницей у окна - две на откосах, и еще две на стене слева от окна. За узкой же тумбой размещена газовая труба со счетчиком и краном (доступ через дверцу).

Вытяжка наклонная с подсветкой, со своим независимым воздуховодом и обратным клапаном на выходе в вентиляционную шахту, (электрика заранее подведена в нужную точку, чтобы розетка была скрыта под кожухом). Вентиляция под потолком пущена отдельным воздуховодом. Были опасения, что при работающей вытяжке, воздух будет идти не в шахту, а в вентиляцию под потолком и обратно на кухню, но к счастью этого не произошло:

Ну и можно видеть – высота тумб, столешницы, шкафов, стеновой панели, и короба сверху, ширина вытяжки – все заранее посчитано, и разместилось с минимальными зазорами и необходимыми припусками.

Под столешницей рабочей зоны собрал самодельный выдвижной ящик:

Итог по кухне: почти все ожидания оправдались, удобно и практично, по ней все, окончательные фото и продолжаем по стенам:

Монтаж профилей и ГКЛ на оставшихся стенах, в силу простой геометрии оказался очень прост, по лазеру устанавливаем направляющие на полу и на потолке, затем накручиваем вертикальные профили, в трех местах крепим к стене, каркас готов. Под потолком, на уровне будущего натяжного потолка, пускаем горизонтальные профили, используемы как закладные для креплений натяжного потолка. В местах установки розеток и выключателей для усиления жесткости между вертикальными элементами устанавливал горизонтальные профили. На стене, общей для санузла и комнаты каркас усиливался закладными для крепления кронштейна ТВ. Над будущим диваном установлены такие же дополнительные закладные для полки. И да, рисуйте схему установки закладных, чтобы потом не ползать с магнитиком и не искать их.

В нишу от бывшей кладовки под ее размер был заказан угловой элемент шкафа и собственно сам шкаф, места в таком шкафу очень много, с хорошим запасом, в него убирается вообще все в квартире.

Несмотря на качество видны чудовищные перепады высот у плит перекрытия, достигавшие 30 см. Закладная вверху на уровне 2,5 м – это высота будущего потолка.

По поводу звукоизоляции. Соседи были адекватными и я с ними провел тесты. Шум шел от соседа снизу, соседу по этажу справа по схеме, за ненесущей перегородкой и соседа за перегородкой в коридоре. Сверху только крыша. От соседа снизу доносились в основном ударные шумы и очень громкие разговоры и с этим ничего поделать было нельзя. А вот с соседями слева и справа я мог общаться, не повышая голоса. Вот эти стены и были решено заложить звукоизоляционными плитами, их толщина составляла 50мм, но они без проблем разделялась пополам на 25 мм листы. Уже на этапе закладки, еще не закрывая их ГКЛ эффект был отличный. Не то что голоса, даже крики можно было уловить с большим трудом. Всевозможные ударные шумы никуда не делись, но стали приглушенными. Использовал роквул акустикбатс, но честно говоря, на вид никакой разницы с обычными теплоизоляционными плитами не увидел. Короче говоря, если есть такая возможность, то перегородки имеет смысл звукоизолировать, тем более цена этому копеечная.

Сами стены шпаклевались готовой финишной шпаклевкой, ну как шпаклевались, по сути просто затирал поры у картона, работа не бей лежачего. Ну а дальше покраска. Микрофактура у крашеной стены определялась используемым валиком. То есть выбрали тип валика и красим только им, иначе будут заметные отличия.

Дальше клеим плитку на пол, начинаем с плитки образующей угол внутренней капитальной стены и перегородки отделяющей санузел от комнаты. И от нее идем в остальные стороны. Почему так – для меня это самая заметная часть, сразу бросающаяся в глаза, все остальное в той или иной мере закрыто мебелью. Процесс выкладывания по ровному основанию – сплошное удовольствие, несмотря на то, что тоже приходилось делать это частями. По мне так лучше даже заморочиться на наливной пол, чтобы потом положить все ровно и без излишней возни.

И последний этап - натяжной потолок. К этому моменту по прошествии года все грязные работы были закончены, а оставшиеся полгода квартира наполнялась мебелью и наводились последние штрихи.

Итоговый результат, фото много, потому что в такой крохотной квартирке и встать негде, чтобы все сфотографировать:

На этом все, где-то мог напутать с очередностью действий, не обессудьте, критику приветствую и принимаю, собратьям по несчастью, кому ремонт еще предстоит, желаю удачи, терпения и сил, может что-то полезного для себя почерпнете из моего опыта.