Ребят, прежде чем строить, изучите вы нормативы, изучите правила, изучите основы. Это недолго, но этим вы обезопасите жизнь себе и своим близким. Не надо экономить на собственной безопасности.
Да, так можно строить. Но все на свой страх и риск. Блок, выбранный Александром имеет прочность до В1.5, что разрешает возводить строения до 2х этажей, но стоит ли оно... Если бы хотя бы 320мм блок, то да. И то не у нас в крае. Я сам живу недалеко от ТС, и сам сейчас веду несколько строек. Все что я написал - это мое личное мнение. Я указал просто минимум ошибок, если смотреть чуть дальше, то там все грустно. И вот бывает, хочешь нанять бригаду, подходит к тебе старший и говорит- "У нас опыт с 1998 года"...
Господа, извините, что под топовым, но похоже, что автор, поливая говном другого пикабушника, просто пиарит свой бизнес. http://pikabu.ru/story/mimo_prokhodil_3226942 Ниже даже нашлись клиенты.
как ты отличишь специалиста от неспециалиста Строю дом. на рынке полный ахтунг, если сам не разбираешься то построить нормально нереально Все строители строят по технологии "ну я так раньше строил и ничего, стоит вроде бы", а что, как, где, всем пофиг
Все правильно. Найти толкового конструкторы очень сложно. И при сложных объектах, вначале сам все расчитываешь, потом только завьешь конструктора, и смотришь что он уже там запилил. А так, в повседневные, строить дом как знаешь.
треугольные поддерживающие каркасы строители ставить для фундаментной плиты ПО ПРОЕКТУ отказались. просто вертикалки через 200 поставили и навязали. плита 300 мм.
300мм - толщина 40+40 на защитку 24+24 мм - на сетку допустим из 12АIII и что остаётся около 172 мм между сетками - это раз каркас на сжатие - не работает, он работает на изгиб - это два растяжения в бетоне компенсирует арм.сетка - это три
для плиты размером до 20х20 м на норм. основании - зачем нужны каркасы? кто проектировал, и размеры плиты какие?
по нормам положено ставить каркасы, если плита толще 200 мм. Они должны выдерживать вес человека.проект не мой. сам использовал в проекте для аналогичной плиты п-образные каркасы с шагом 1000 мм. дополнительно продольную арматуру для их связывания в ленту использовать не стал. высота каркаса 230 мм. плита 11600*10100 мм. рабочие сетки а3 диаметр 12 и 10, ячейка 200 мм.
к тому же, если арматура стоит под углом а 30 градусов к верт оси, как она может не работать на сжатие. сжатие с изгибом - это другое дело.
Всё так, только под углом 30 градусов у тебя стоит арматура, которая держит только пруты 16-й и более, расположенной продольно. Я ещё раз повторяю, сетка не опускаетя к нижней не из-за каркаса, а из-за бетона, который работает на сжатие. Все эти П-шки, Г-шки нужны только для того, чтобы бетонщики, вибрируя бетонную сместь не опустили вниз верхнюю сетку своим весом в том числе. Сетки работают в растянутых зонах бетона, поэтому важно, чтобы после бетонирования они не двигались ни вверх, ни вниз. Каркасы в фундаментной плите не нужны, т.к. нагрузки там в основном сжатия происходят. Всё будет хорошо. Если марка хорошая у бетона, то и простоит (пролежит) сто лет. Монолит сам по-себе с большим запасом
Нет такого разделения " в одних организациях так , в других этак". В любой нормальной проектной конторе есть инженеры-конструкторы, в обязанности которых входит произведение всех требуемых расчетов и составление схем/чертежей несущих элементов/каркасов объектов. И есть инженеры-проектировщики, они занимаются разработкой проектной и рабочей документации, доводя ее до итоговой стадии - другими словами делают фактически все: планы, разрезы, отделка, узлы, спецификации материалов и т.д. и т.п. Термин "проектанты" относится к носящим оскорбительный характер и употребляется чаще всего по отношению к не особо квалифицированным работникам, допустившим какие то просчеты/ошибки. Он применителен и к конструкторам и к проектировщикам и к архитекторам - в общем ко всем кто имеет отношение к проектной документации.
не соглашусь. по крайней в организации, в которой работаю я, большинство конструкторов производят и расчеты зданий и отдельных конструкций и занимаются подготовкой документации как стадии П так и Р.
У нас считают не правильным одно отделять от другого.
ага, и такой специалист тебе скажет: "смотри, видишь тот 2х этажный дом? я построил..." как ты специалиста определишь, когда сейчас в профтехе каждый второй дегенерат
дома из бруса строят много. сейчас есть фирмы, которые поставляют профилированный брус и собирают коробку за неделю.
при устройстве фундаментов в вечной мерзлоте нужно учитывать глубину сезонно оттаивания. и заглублять фундаменты ниже этого уровня. ну это классическое решение.
есть другие варианты: - утеплить грунт, чтобы тепло от дома не проникало в грунт, чтобы избежать оттаивания грунта. - сваи разного типа. - замена грунта на непучинистый (щебень итд)
вообще тема фундаментов в вечной мерзлоте довольно сложная. Есть целые научные институты, которые занимаются исследованием строительства в вечной мерзлоте
Тут другая тема. На мерзлоте так не заглубишь фундамент, да и не надо этого. Нет таких движений у грунта, нет обводнения грунта, ну и сруб не такой тяжёлый для данного основания. Конечно опилки под пол сыпать - моветон, гораздо прозаичнее - керамзит.
Движение грунта и обводнение и прочие радости как раз в северных широтах встречаются на ура. Есть целая наука - криолитология, которая занимается исследование процессов связанных с вечной мерзлотой.
Знаем, жили... http://www.stena.ee/blog/chukotka-bilibino-–-samyj-dorogoj-g... это я к тому, что до мерзлоты бьют сваи, но из-за движения поверхности ростверк у тяжелых конструкций находится над уровнем земли, соответственно первым идёт техэтаж болотистая местность и оттаивать успевает летом, речь я вёл о лёгких строениях.
Дома из хорошего бруса, откалиброванного и профилированного и т.д. стоят дорого. Да и получается, что эффективная толщина стен на морозе равен стыку между брёвен, так что нужно брать крупные и хорошие брёвна. Сами финны вроде нынче практически повсеместно строят каркасники, если не ошибаюсь. Теплоэффективность выше, строится легче, дешевле и т.д.
Ну и в северных регионах я бы очень советовал обратить внимание на грунт и вложиться в фунтамент. Конечно, фундамент везде важен, но таки в северных районах из-за морозных процессов, пучения и т.п. это может быть чревато.
Я тоже строитель - магистр инж. наук и полностью согласен с доводами, не вникая в детали. Одно могу сказать по этому поводу : "Ребят, прежде чем строить, изучите вы нормативы...." Ребят, прежде чем строить наймите профессионала и заплатите ему - выйдет дешевле. Никто же вам не говорит : Ребят, прежде чем делать себе операцию на аппендицит изучите анатомию, физиологию и немного латинский.
Нам в университете преподаватель говорил так: наша работа ответственнее чем у хирурга, потому что если ошибется хирург, то умрет 1 человек, а если ошибетесь вы, то умрет гораздо больше.
угу, только вот выбрать специалистов можно лишь обладая соответствующими знаниями(играть в повезет/не повезет с домом, а тем более со здоровьем не хочется). Вы же не поверите на слово стоматологу, если вам заявят что нужно менять все пломбы и вообще тут 32 пульпита(у знакомого на импланте кариес нашли). Точно так же вы поверите представителю застройщика заявляющему о допустимом уклоне стены на 10мм/м?
Друг, но ведь все не так. Надо положить фундамент ленточный- Загугли ты, как его делать, как все по феншую. Я про частную застройку. Все абсолютно можно сделать самому, ссылки я приложил. Там даже тюлень справится.
Если копать на 1.5 метра, уплотнять грунт, делать песчаную подушку с проливкой водой и тромбованием, гидроизоляцию, плиту и монолитные стены подвала с наружной тепло- и гидроизоляцией, потом армирующий пояс и кладка... В общем, всё хорошо будет :) И теплый, обслуживаемый подвал за одно.
кстати а что скажите про ушп, а то больно уж это тема подогревает мой интерес, сам я занимаюсь продажей утеплителя. Недавно позвонил человек хочет сделать фундамент по такой технологии и вот вся эта тема меня прям задела
Знаешь, в чем наша проблема? Все опираются на СНИПы, пытаясь сэкономить на всем. "Зачем делать шаг арматуры n, когда СНИП допускает n*2? Сэкономим!" И так во всем. Каркасное строительство - вообще звездец. До взлета цен материалка - ну реально копеечная, но и там кроят шубу из мышиной шкурки. Доску в каркас 100*35 вместо 150*50, шаг побольше, а что, по нагрузке разрешается. Туда пихнут 100мм минматов, да по 150 на пол-кровлю, все, готов дом. Это в московском-то регионе. Про блочное-кирпичное-монолитное строительство и говорить неохота.
В общем, заказчики стараются урезать на всем, а подрядчики пытаются и там еще немного подрезать. Вся проблема, на мой взгляд, от того, что СНИПы рассчитаны по минимальной нагрузке, а не по двойной, как надо-бы. Вот и стоят кирпичные терема, треснувшие от цоколя и до крыши, с накрученным сайдингом, чтобы скрыть безобразие...
бывает и другое.. когда материалоемкость завышают, чтобы не считать. конструкторы/строители разные бывают
у нас бывают объекты - переделки. когда пересчитываем здания за кем-то другим и значительно снижается расход материалов ( здесь я говорю про монолитные дома)
редко дома прям таки падают. обычно начинают трещать стены, прогибаются перекрытия, течет подвал итд. что приводит к дорогому ремонту, сравнимому по стоимости с изначальной стоимостью строительства.
Специально зарегился ради этого. Ведущий инженер в одной крупной фирме в СПб и ГИП ПОС в другой. Так вот, спасибо тебе большое за то, что ты не работаешь по специальности, честно, а то дураков очень много. Ты на стройке хоть раз был?
Я инженер-проектировщик. И что-то я не могу так сходу назвать такое из того, что писал автор, отчего бы мне хотелось ему сказать что-то обидное. Просто перестраховывается мужик. Я и сам не люблю, когда проект на грани фола - вроде всё по снипам да по сп, но понимаешь, что доплатить 3 копейки и дом простоит в 2 раза дольше.
3 копейки? Это далеко не так, это не госбюджет, а кровные. Автор, не зная геологии, рекомендует копать до грунтов 4 группы это норм? Где они залегают? Как он знает? Отвалится отделка - хуй с ней, она итак отвалится. А зачем гидроизоляция фундамента, как ты ее собрался делать на подбетонку? Может W12? А где Автор видел мини экскаватор по часам, это же не проститутки, хотя они итак минимум за два часа берут. Мини-экскаватор приезжает на трале за 20 000 рублей доставка вообще-то.
Отделка скорее отвалится от воздействия кислотных дождей (если будете троллить, то почитайте, почему все дожди у нас имеют отрицательное ph), чем от калькулятора на сайте смарткальк.
Бро. Не нервничай. Экскаватор работает по метрам. Это раз. Геологию и так видно- тс не дошел до глины, если тебе надо я скину тебе фото глины в разрезе. Про гидро и теплоизоляцию молчу. Там нет подбетонки, там нет трапеций. Там просто литье в грунт без заморочек. Мини-экскаватор стоит ровно тех денег что я указал. Максимум х2 наценки, ибо я постоянный клиент. Но и это не суть. Гидроизоляция возможна если он все откапает, замоет и нанесет ее.
Сразу видно, что ты никогда технику не заказывал. Экскаватор стоит по сменам, вообще-то, но по метрам каким-то, - странно. То есть, мне надо яблоню посадить то он приедет за 200 рублей, что ли? Ты предлагаешь дойти до глины, ее не видя на фото? Может она на 10 метрах и он должен до нее копать? Он залил фундамент в 2 слоя, один - как подбетонку, на второй, который рабочая конструкция - выставил опалубку, куда уйдет молочко? что тут неправильно? Что фундамент будет сыреть - зависит от параметра W а не от высоты его над землей, так как есть гигроскопическое насыщение. И самое страшное - дом-то стоит.
Ну и долго он простоит до первой трещины? А по поводу техники - импортный экскаватор-погрузчик, например, приезжает свои ходом и за дорогу расчет идет так же по часам, что не так уж много, учитывая скорость 30-40км/час, цены - около 2к рублей за час (да, у нас по часам берут, хз где у вас там все такие принципиальные сменами работают).
Мы понимаем, что такое экскаватор-погрузчик, автор писал про вот такую штуку (про мини экскаватор). Поверьте, простоит дом долго. Если бы автор предложил бы другой тип фундамента (лучше сюда бы плита, но она дороже немного), тогда да, а обсирать чужой труд любой сможет.
Максимальную глубину почвенно-растительного слоя, что мне приходилось наблюдать - примерно 70-80 см, далее, вниз по разрезу идёт суглинистый либо супесчано-суглинистый материал, как правило, для зон аридного и гумидного климата мощность оного не превышает 40 см. После имеем счастье наблюдать делювиально-аллювиальные свалы/горизонты/слои, являющих собою обломки коренных пород слабосцементированных суглиничным матриксом, ну и нижняя граница разреза собственно коренные породы.
Эт я всё к чему... извиняюсь за неточности формулировок: почему строители при возведении таких частных домов ограничиваются "глинистым" слоем, вещество которого хоть довольно и вязкое, но тем не менее даже при незначительной массе/весе (я хз) строений со временем будут эээ... поглощать =) домик, да и делювиальный слой порою из себя локально может являть тупо развал, очень пористый и проницаемый (считай груда сваленных камней под вышележащими слоями), без бурёжки всего этого на каждом конкретном участке узнать невозможно. Короче, как так то ? =)
Извините за сумбур, думаю всё же смысловая нагрузка понятна.
вот ты вообще не похож на "Ведущий инженер в одной крупной фирме" судя по твоим доводам. У тебя если есть замечания ты конкретные примеры приводи , почему автор не прав, со ссылочками, покажи, что ты мастер. *пс-а фундамент реально тут хреново заложен
я не Википедию скриншотю и воспоминания о СНиПах Ока? На что работает ленточный фундамент - есть две силы - вес дома и морозобойное пучение. Так вот, на сжатие от пучения он армирован, хоть как-то. Еще оно компенсируется весом дома. А полагать, что вес дома 80 тонн по площади деформирует или тем более сломает ленточный бетонный фундамент - надо быть полным долбаебом.
Чел, ты так все усложняешь. У нас в крае копают траншеи основываясь на метрах. Факт. Он не приедет за 200р, минимальная доставка стоит 1к. Я не предлагаю дойти до глины, просто обычно уровень глины и есть уровень промерзания. Бро подбетонк это вообще отдельная песня, у нас так не строят. Для сведенья подбетока ложится слоем максимум 5см. И если ты херово читаешь. То прочитаю все заново.
Для сведения, почитай про такое понятие как "тампонажный слой". Бывает, когда закладываешь просто так на грунт бетон, а на него уже ставишь опалубку и заливаешь фундамент. Ничего не растекается, нижний слой бетона работает как гидроизоляция и как основание под несущую конструкцию.
Я вроде пытался разобраться, даже инструкцию посмотрел (sic!), всё равно не могу понять, почему все поля пустые?.. Это только у меня или какая-то хитрость есть?..
Мы тоже с отцом достроили дом 1.5-2 года как, сейчас в нем живем и ремонт понемногу делаем. Но зимой дома реально холодно, приходится топить на максимум котла. Спасибо за калькулятор, хоть гляну, может не так стены поставили
автор, если я не ошибаюсь, то минимальная глубина заложения фундаментов равна 0,5м. да, глубина промерзания грунтов в краснодаре 0,7м. Фундаменты закладывают ниже глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения. К пучинистоопасным грунтам относятся: глины, супеси, суглинки, пылеватые и мелкозернистые пески. Качество фотографии не позволяет определить процентное содержание фракций в песке, но допустим, этот грунт не относится к вышеупомянутым. Далее, если грунтовые воды залегают ниже чем 2 метра, от глубины промерзания, то при правильном отведении верховодки ничего с фундаментом не будет зимой.
Ну, допустим ТС действительно накосячил и кто-то даже поучился на его ошибках. А вот исправить то такое как-то можно? Или теперь только два варианта? Либо под снос либо с этим жить?
Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть вопрос технического характера. Дача, неровный участок, вдоль огорода идет дорога. Огород получается в низине, перепад с дорогой 1.2 метра. Мы хотим в огороде на расстоянии 4 метров от дороги построить стену в виде буквы "П", длина стены параллельно дороги будет около 8 метров, удаление в огород 4 метра, высота стены 1.2 метра и засыпать полученную площадку пгс, и ставить туда машины, хотим отсыпать стоянку. Основная опасность что если стена будет непрочной то насыпанная щебенка выдавит\обрушит стену в огород. Есть вариант сделать стену из пескоблоков 20х20х40 шириной 20 см, на фундамент с выступами в сторону дороги. Выдержит ли такая стена давление щебенки? или может сделать 2 таких стены с пространством между ними где то 20 см и засыпать пространство между ними пгсом а потому уже засыпать оставшуюся яму. Конечно надежнее сделать бетонную стену , но у нас нет столько опалубки, к тому же миксер вплотную к опалубке не подъедет, ибо улочка узкая и наш забор уже стоит вдоль дороги. А бетономешалкой маленькой заливать это получается где то 5 кубов, годы уже не те. Пожалуйста посоветуйте как сделать дешево и надежно.
здраствуйте меня зовут Роман. Работаю инженером стоительной эспертизы и стройназора. По образованию инженер ПГС(специалитет). Как вариант можно использовать контр форс.
Можно сделать стену из габионов. Это такие короба из сеток, заполняются камнями вручную. Придется повозиться, конечно, за то дешево. На даче будет смотреться хорошо. Можно сделать армогрунтовую насыпь. Гугли - система террамеш. На ней потом трава вырастает - тоже смотрится хорошо
Поддержу автора (сам Архитектор) по частным домам огромное количество литературы и уже готовых решений как в интернете так и в любой местной библиотеке, все уже давно придумано и испытано, не обязательно лезть даже в нормативную документацию (СНиПы, ГОСТы) если уж так воротит от нее.
Фундамент без песчаной подушки и гидроизоляции это вообще ппц полный О.О
Фундамент не углублен до глубины промерзания, недостаточное армирование. Но тем не менее, на свой страх и риск его можно запилить. Монолитная утепленная плита стоит своих затрат. Автор съэкономил конечно на себе, так что...
А где сказано что грунт пучинистый? Если грунт непучинистый и сделан нормальный водоотвод (отмостка, планировка участка) тогда глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. И еще вопрос, а какой глубине промерзания идет речь? Нормативная или все-таки расчетная?
Не успел отредактировать. Если нормативная в вашем крае 0,8 м., расчетная явно будет меньше (в худшем случае коэф. 0,7). В итоге расчетная будет не более 0,56 м.
по-поводу песчаной подложки: есть мнение, что сыпать песок под фундамент начали в ссср, так как при "стахановских" темпах стройки на песок было легче укладывать фундаментные блоки. А на самом деле пользы от нее нет, даже наоборот.
