Серия «Походы»

Синара – достаточно большое озеро в Каслинском районе Челябинской области. Озеро вытянуто в длину с северо-запада на юго-восток на 8 километров, а в ширину достигает 4-6 километров. Наиболее широко оно в южной части, а к северу постепенно сужается. Его площадь — 24 квадратных километра. Средняя глубина – 6 метров, а максимальная доходит до 14,2 метров.

Вода в озере чистая и прозрачная (прозрачность воды достигает более 3 метров). Озеро проточное. Из него вытекает река Синара. На ней можно увидеть остатки старинной мельницы. Дно озера покрыто камнями и песком. По берегам растет сосново-березовый лес.

Озеро годится для любительской рыбалки. Здесь водятся окунь, плотва, ерш, щука, лещ, сиг, карась, линь. При этом, по советам рыбаков, рыбалка с лодки принесет куда больший результат, чем с берега. На южном берегу озера расположен закрытый город Снежинск, а на восточном – село Воздвиженка.

На озере Синара бывал известный уральский писатель Павел Петрович Бажов, посвятивший ему отдельный сказ – «Надпись на камне». В сказе рассказывается история трагической любви французского художника к русской девушке.

Поделился Бажов и своими впечатлениями об озере: «Из года в год мы со своим школьным товарищем проводили начало летнего отпуска в деревне Воздвиженке. Как покончим с экзаменами, так сейчас же туда, чтобы успеть окунуться в прозрачную тишину горных озер вблизи Каслей, пока еще не налетели сюда шумливые люди с ружьями и суматошными собаками…

Синарское озеро в своей строгой оправе камня и соснового бора все-таки кажется довольно однообразным. И там, где каменная рама дает трещины, образуя заливы, переходящие в долочки, — там лучшие места. Строгая красота сосновых колоннад здесь разнообразится кудрявой, шумливой зеленью ольховника, черемушника и прочей «кареньги», как зовут здесь этот вид чернолесья…».

Летом на берега озера Синара стремятся туристы и просто отдыхающие из Челябинска, Екатеринбурга, Снежинска и других городов. До берега можно доехать на машине, но проезд платный. Есть кафе. Из-за обилия отдыхающих с дровами на берегах озера непросто.

В центре села Воскресенское мимо которого проходит путь к озеру есть достаточно красивая церковь – во имя иконы Божией Матери «Знамение». Он был построен в 1819 г. (по другим сведениям, в 1828 г.) известным уральским архитектором М.П. Малаховым. По мнению специалистов, храм принадлежит к лучшим образцам классицизма на Южном Урале.

Поблизости от Синары находится много других озер. Большинство из них куда менее популярны и меньше по своим размерам. Примерно в 10 километрах к западу от Синары находитсяозеро Иткуль, которое можно посетить во время этой поездки.

Как доехать до озера Синара?

На автомобиле нужно ехать по трассе Екатеринбург – Челябинск, повернуть по указателю на Воскресенское. Перед этим селом будет поворот направо на Воздвиженку. Эта дорога приведет на берег озера Синара.

По Уралу протекает более 5000 рек, и многие из них пригодны для сплавов. Тема как никогда актуальна, ведь впереди нас ждут майские выходные 2025, а это значит, что пора открывать водный сезон!

Мы собрали ТОП-10 уральских рек, сплавы по которым популярны на Урале: осталось только выбрать, куда отправиться на сплав 2025!

Чусовая

Ни одна из уральских рек не имеет такую богатую и славную историю, как река Чусовая. С незапамятных времен она служила транспортной артерией, через которую переплавлялись караваны в Европейскую часть России.

Чусовая очень полюбилась не только «диким» туристам: ежегодно с апреля по сентябрь по ней организуют коммерческие сплавы, рабочие корпоративы и даже байкерские слёты! И не удивительно: окрестности реки с просторными полянами прекрасно подходят для любых видов досуга на любой вкус и цвет.

Рекомендуем сплавиться по Чусовой в середине мая во время цветения черемухи, когда вода покрывается золотисто-белой пыльцой и лепестками… Виды действительно завораживают! В тёплое время года можно искупаться, а желающим – порыбачить.

Серга

Наверняка многие из вас знакомы с природным бывали у него в гостях не один раз, но уверяем: с воды его горные массивы выглядят совершенно иначе!

Длина реки Серга — 113 километров. Течет по территории Нижнесергинского района, а за Михайловским впадает в реку Уфу. Большая часть реки течет по территории уже упомянутого нами природного парка.

Маршрут сплава обычно занимает 2-3 дня, поэтому наравне с Чусовой, река Серга подойдёт для неспешной водной поездки на выходные.

Реж

Длина реки Реж — 219 километров. Все это расстояние она течет по территории Свердловской области, в конце сливаясь с Нейвой.

Виды реки Реж очень похожи на Чусовую, но повороты здесь более извилистые, да и туристов на порядок меньше. Главные достопримечательности – это скалы: в долине реки их насчитывается более 60-ти.

Исеть

Река Исеть – одна из самых крупных и красивых рек Свердловской области протяженностью 606 км, окружённая скалами, пещерами и маленькими уютными деревушками.

Именно на этой реке расположен знаменитый на уральский порог Ревун, куда съезжаются тренироваться туристы-водники со всего края. Если повезёт, можно понаблюдать за этим зрелищем с брега или попробовать сплавиться по порогу самим в составе специальной организованной группы. В одиночку этого делать не стоит: водные препятствия на этом участке реки довольно опасны.

Поблизости располагается уютная берёзовая роща и Смолинская пещера, которая также может стать ещё одним интересным местом для посещения.

Каква

Река Каква — это горно-таежная река на севере Свердловской области. Название расшифровывается как «чистая вода», и она действительно является такой.

Река мелкая, узкая и быстрая. Сплав по реке Каква — настоящее приключение!

Здесь от туриста нужна сноровка и ловкость, умение грести, выбирать правильную траекторию движения, уклоняться от нависших деревьев, которые туристы-водники ещё прозвали «расчёсками».

Усьва

Усьва – правый приток реки Чусовой. Её длина – 266 километров. Река достаточно извилистая, быстрая и мелкая. Даже в половодье её средняя глубина составляет 1,5–2  метра. Имеет на своём пути много мелких перекатов, шивер и порожистых участков.

Отправляясь на сплав по реке Усьве, можно увидеть знаменитые Усьвинские столбы – каменные глыбы высотой до 120 метров! Одна из главных достопримечательностей Пермского края. Здесь стоит обязательно остановиться и совершить экскурсию на вершину. С высоты открывается по-настоящему потрясающий вид на реку, лес, и скалы. Равнодушным не останется никто!

Вишера

Река на Северном Урале, протекающая в Пермском крае протяжённостью 415 км. Верховья реки расположены на территории Вишерского заповедника. В верхнем течении Вишера имеет характер быстрой горной реки с многочисленными перекатами, а кое-где и с порогами. Далее она становится спокойнее.

Нередко встречается словосочетание «Вишера алмазная». Реку называют так как за сказочную красоту, так и за имеющиеся в ее бассейне месторождения алмазов.

По берегам реки можно встретить множество скал, в том числе те, где древние люди оставляли свои настенные рисунки. Эти места таят в себе множество загадок и секретов с древней историей.

Ай

Длина реки Ай – 549 километров. Из них почти поровну река течет по территории Челябинской области и Башкирии. Река известна своими притёсами, величественно возвышающимися вдоль берегов (в некоторых метах их высота достигает аж 100 метров!). Айские притесы — это известняковые скалы, вытянутые вдоль реки в длинный ряд и находящиеся в тесном контакте с водой.

Именно за этими «каменными коридорами» и съезжаются туристы со всех уголков Урала. Любителям острых впечатлений советуем попробовать местный аттракцион: прыжок с тарзанки. Также на Больший Айских притёсах установлены качели: виды с высоты птичьего полёта гарантированы!

Лемеза

Река Лемеза считается одной из самых красивых рек Южного Урала, большая часть которой протекает по территории Башкирии. Её протяженность составляет 120 км, и за это время путешественник может увидеть и заболоченные долины, и горно-таёжные пейзажи.

Чего только не найдёт турист, если решится отправиться знакомиться на сплав по Лемезе: перекаты, пороги, пещеры, водопады… На нашем сайте мы писали про один из них: — водопад Атыш.

Весной река довольно полноводная с динамичным течением. Советуем отправляться на сплав по Лемезе после сплавов по таким рекам, как Чусовая или Реж, где течение более спокойное.

Юрюзань

Юрюзань… Такое звучное название, хотя перевод с башкирского звучит довольно прозаично: «река, образовавшая русло в земле». Начинается она на склонах Большого Ямантау — самой высокой горы Южного Урала.

Для туристов сплав по реке Юрюзань — простор для пейзажного наслаждения: многочисленные скалы и пещеры, чистейшие родники и минеральные источники, сосновые и березовые леса, где растут грибы и ягоды.

Друзья, напишите в комментариях к статье, по каким рекам вы уже сплавлялись? Какие впечатления оставило путешествие?

Конечно, посещение осенью во много раз впечатлительней, чем летом, а зимой, из-за отсутствия разноцветья природы, совсем скучно, хотя на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет!

Хребет Ишкуль - один из хребтов Ильменских гор, так как Ильмены представляют собой систему хребтов. Длина хребта — 11 км, Высшая точка Ишкуль 661 м, это вторая по высоте вершина, самая высокая гора — Ильментау-754 м.

Несколько раз мы приезжали в эти места, и туда  вновь тянуло и тянуло. Места силы — это очевидно, как-то решила я замерить величину ауры членов нашей команды туристов до поднятия на вершину и после. Замер делала с помощью био – рамок, и выяснилось, что почти у всех туристов аура увеличилась практически в два раза…

И впоследствии, полежать на родной земле-матушке Уральской, среди красивейших гор-просто восторг!!! И силы точно прибавляются, как говорится, хотите верьте – хотите нет!

С высоты горы открываются виды на несколько озер Ильменского заповедника — Большой Таткуль, Караматкуль, Сырыткуль и на Аргазинское водохранилище.

Отдельно об озере Терен-Куль можно много говорить, озер с таким названием в Челябинской области много (в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Октябрьском районах).

С башкирского название озера переводится как «Глубокое», средняя глубина 15-20 м, а бывает и до 33 м.

Озеро невелико, всего 600 м, но очень уютное, посидеть там на берегу, попить чаек в компании туристов — одно удовольствие.

Найти эти места легко, по дороге в город Миасс у деревни Новоандреевки свернуть налево, и сразу от потрясающего вида хребта, как говорится, впадаешь в ступор от красоты, которую ни в сказке сказать, ни пером описать!!

Семья Богатовых Ирина и Александр.

В это время на территории урочища Кур-Кечу проводится фестиваль «Чике-Таманская весна», который зародился в 90-х годах, а с 2023 года получил статус республиканского значения. В рамках праздника гостей ждут увлекательные спортивные состязания, познавательные мастер-классы, яркие концертные программы и выставки работ народных умельцев.

Маральник (рододендрон Ледебура) цветёт с середины апреля до конца мая, хотя точные сроки зависят от погодных условий и могут смещаться в любую сторону.

Часто можно услышать, как маральнику приписывают разные названия: багульник, черногрив, кашкара, драпоштан. Все они относятся к семейству вересковых, но представляют собой разные виды рододендрона. Например, черногрив и кашкара — это рододендрон золотистый, а настоящий маральник — это рододендрон Ледебура, именно его розовые цветы создают тот самый неповторимый пейзаж, ради которого стоит отправиться в путешествие по Горному Алтаю.

В начале мая 2022 года мы решили не упускать возможность увидеть это зрелище своими глазами и отправились в путь. Наш маршрут пролегал по живописным местам.

На Чемальском тракте цветущий кустарник уже заканчивал своё буйство красок, но на выезде из Чемала нас ждал великолепный цветущий сад. Особое внимание мы уделили Чуйскому тракту — главной дороге Алтая, и не пожалели: в селе Купчегень нам открылись захватывающие виды цветущих склонов.

Интересно наблюдать и за контрастами местной природы: если в Чемальском районе уже вовсю зеленеет, то на Семинском перевале и в Улаганском районе ещё можно встретить остатки снежного покрова.

Это приключение оставило незабываемые впечатления и показало, насколько разнообразной и прекрасной может быть природа Горного Алтая в период цветения маральника.

Для комфортного весеннего путешествия рекомендую взять с собой:
∙тёплую одежду (особенно для высокогорных районов);
∙удобную обувь для пеших прогулок;
∙солнцезащитные средства;
∙репеллент от клещей;
∙а также заблаговременно привиться от энцефалита и оформить страховой полис на случай укуса клеща.

Текст и фото: Ирина Корнева

14 часов на поезде до Челябинска, 4 часа на автобусе до Юрюзани и еще почти 2 часа на машине до Тюлюка и вот она, долгожданная горная речка и такой волнующий и обещающий быть увлекательным тягун в гору, к кордону на вершину Иремель.

Но туда завтра, а сегодня найти место для палаток, так как берег занят почти полностью, разбить лагерь, поесть и лечь спать. Завтра тяжелый день. Завтра подъем на вершину горы Иремель в 1582 м с рюкзаком.

Ничего не предвещало трудностей, ни разбухший до состояния реки, ручей Тюлюк, ни моросящий дождик, ни разбитая, грязная дорога наверх…

День 2. Подъем.

Утро началось с мелкого моросящего дождя. Решив, что через пару часов распогодится, тронули в путь…

За день предстояло с отметки 550 м над уровнем моря подняться до 1582 м. С рюкзаками.

Не распогодилось.

На кордон пришли все под такой же моросью. Смотритель, при регистрации, поохал, мол, не самое удачное время для похода.

Когда узнал, что собираемся до Николаевки дойти, посоветовал быть очень аккуратными. Записал нас в журнал, накинул день на выход и благословил в путь.

В принципе, до 1000 м все было вполне себе не плохо — горные ручьи, бурные, говорливые и чистые, немного раскисшая тропа, но проходимая даже в кроссовках… Только привалы становились все чаще…

А потом мы зашли в облако. Все закрыл плотный туман, который при порывах ветра превращался в косой дождь. И чем выше поднимались, тем сильнее начинало задувать.

В итоге, до отметки 1350 м доползли в 15.00, имея в активе косую дождевую метель (да, бывает и такая), насквозь сырые, грязные и застывшие.

Понимая, что на вершине все станет сильно хуже, да и по времени не успеть до темна подняться и спуститься с рюкзаками на отметку 1300, чтобы было где укрыться, было принято решение заночевать тут, в зоне тундры, благо небольшие елочки еще присутствовали.

Кое-как прикрывшись от ветра елками, поставили вплотную две палатки, приготовили ужин на горелке и заползли в палатки спать. Без сил — затяжной подъем с увесистыми рюкзаками дался очень тяжело.
Сегодня без костра, заката и красивых видов.

День 3. Иремель и Синяк.

К утру ветер стих и из палатки я выполз в густое облако. Ощущение было какое-то потустороннее. Казалось, что мира нет. Все скрывал густой туман. Он же глушил звуки и прибивал запахи к земле. Вспомнились слова смотрителя про медведицу с медвежатами, которая тут живет. Будет неприятно с ней столкнуться нос к носу в такой серой мгле…

Но вслух я ничего говорить не стал, а начал варить кофе и предложил группе пораньше выйти на маршрут с целью успеть до темноты подняться на две вершины и спуститься ниже зоны облаков.

Бодренько пробежав указатель, прошли дальше по плато и, скинув рюкзаки под одинокой елкой на Иремель поднялись радиалкой. Уже подходя к вершине, облака опустились, расступились и вышло солнце.

И вот тут, стоя наверху и смотря на облака сверху вниз, понимаешь, что это стоило того. Весь этот пот, усталость, сырая одежда и холодный ветер с дождем в лицо — как приправа/прелюдия к чему-то восхитительному и удивительному…

Но все это продолжалось ровно 15 минут, поэтому так же бодренько побежали назад, к рюкзакам.

Где-то на 1200 м встретили приют с избушкой и носилками, побежали дальше вниз — по плану еще одна вершина. Дорога чавкала, хлюпала, засасывала бахилы и вообще было очень грязно и сыро. Зашли под облака — пошел мелкий дождик, а у подножия Синяка начался полноценный дождь. Скинув уже порядком набравшие влаги за 2 дня рюкзаки, налегке пошли на штурм. Курум крупный и скользкий все время намекал на травмы и стимулировал быть осторожным. После 1000 м снова зашли в облако и появилось дежавю вчерашнего вечера, но все-таки, все-таки… Вершину мы забрали!

Все, теперь вниз под облака, через лес до места ночевки, обозначенной на карте, как изба с навесом. Все это вселяло надежду на сухой пятачок и развешенные вещи на просушку.

Не свезло. Навес был, но на нем не было крыши, а избушку кто-то перепутал с туалетом. Приятным бонусом была поленница колотых дров, кем-то заботливо укрытых от дождя. Костру, все-таки, быть!

День 4. Дневка.

С утра распогодилось, впереди было 3 непонятных брода, а сухих вещей не было. Поэтому было решено остаться на дневку, отдохнуть и просушиться. Натянул веревки, развесил спальники, одежду, раскачал вчерашний костер — сушилка заработала.

К 11 приехал трактор и волоком притащил УАЗ буханку полную детей из Питера. Сопровождающие взрослые рассказали, что они уже 10 дней в походе и теперь заскочили по-быстрому, сбегать на Иремель и обратно. Что примечательно, вся группа в кроссовках. Сказал, что они оптимисты, что там грязи по колено и дождь. Но ребят из Питера было не остановить и они умчались.

Где-то в 18.00 вернулась группа детей. Сырые, грязные и голодные. Сопровождающие забыли на базе еду. Сказали, что на вершине пошел град. И я подумал, что мы еще очень неплохо прошли.

К вечеру все шмотки высохли, настроение было приподнятое от представления, что сегодня буду спать в сухом спальнике. Поэтому пошел дождь. Я даже, как-то привыкать к этому начал.

День 5. Переправы.

Всю ночь лил дождь, как из ведра. Ничего романтичного и успокаивающего я не испытал. Капли шумно барабанят по палатке и вырывают из сна.

Зато утром прояснилось и лагерь собирал посуху.
Карта показывала 3 небольшие речки и Кордон. Сегодня надо дойти до Николаевки — итак уже на день задержались.

Дорога, как обычно разбитая и грязная, поэтому бахилы одел на старте, и видимо сниму их только вечером.

Пейзажи конечно, удивительные. Идешь, идешь по лесу, тропа, грязь, под ноги надо все время смотреть… Вдруг, выходишь на открытое место, а кругом горы.

По пути встретилось дерево желаний. Обычное дерево с лавкой и парой кормушек для птиц. И связью сотовой. Правда Мегафон только. Загадал желание и положил монетку в кормушку. Погоду солнечную загадывал. Работает на один день).

С первым бродом повезло. Мост уперся в деревья и только поэтому остался на месте, но сам ручей настораживал. Он превратился в полноценную речку с бурным течением.

А вот на реке Тыгын мост смыло и он лежал разбитый на берегу. Вода сильно поднялась и на месте самого брода сильно бурлила. Вырубил палку, померял глубину — бахилы не спасут. Пришлось раздеваться и лезть в ледяную воду. Напор воды обжигает холодом и сбивает с ног. Кое-как перешел сам, скинул рюкзак, вернулся за Вероникой, помог перейти ей, а потом еще раз вернулся за Ярославом. Пока бегал туда-сюда, Наташа аккуратно перешла сама — молодчина. Рюкзаки, все таки замочили все. Остался еще один брод.

И вот на нем то мы все дружно и встали. Он оказался сильно глубже и быстрее второго. Метрах в четырех от берега вода доходила мне до груди и даже палка уже не спасала. На том берегу виднелись крыши домиков кордона, от чего было особенно обидно. На 3-й попытке штурма на берег вышел смотритель и поинтересовался не самоубийцы ли мы. Поорав друг другу, пытаясь перекрыть шум реки, выяснили, что за ночь река сильно поднялась и теперь ее даже на тракторе не пройти. На вопрос, что же нам теперь делать, он пожал плечами, посоветовал попробовать завтра, может, вода спадет и ушел.

Вариантов особо не было, поэтому вернулись немного назад, нашли более менее сухое место и встали лагерем. Погода солнечная, рюкзаки снова сырые, поэтому сегодня снова сушимся.

День 6. Николаевка.

Утром встали пораньше, свернули лагерь и вышли к переправе. Покричали, посвистели. Вышел смотритель, поинтересовался, чего орем. Предложил ему начинать что-то решать с нами, мол, еда не бесконечная, с нами несовершеннолетний и реку нам самим не перейти, так как вода упала, но всего сантиметров на 10-20, и нас это не спасало. На что смотритель ответил, что не планировал тратить казенный бензин на поездку в деревню за 6 км и продолжал настаивать на самостоятельном решении наших проблем.

И вот тут выяснилось, что он вообще не в курсе, что мы должны были через него пройти еще два дня назад. Связи с кордоном в Тюлюке у него нет никакой. То есть, все эти отмечания, регистрация в журнале и планирование ходовых дней по природному парку Иремель не более, чем фикция.

Но в деревню он все таки уехал. Приехал не один, со старшим инспектором парка. Попытались нас убедить, что мы прошли сюда обманом и предложили вернуться тем путем, которым сюда пришли. Регистрация в парке до Николаевки и даже в МЧС у нас была. МЧС вызывать они тоже отказались, с нашей стороны связи не было.

Честно говоря, возмутило это меня несказанно и пришлось мне применить все свои дипломатические навыки. Опуская подробности скажу, что воззвав к их сознательности, ответственности и состраданию, выразил уверенность, что чувство собственного достоинства не позволит им оставить группу в опасности, учитывая наше незавидное положение. В итоге, мое красноречие, и, безусловно, вежливость, пробило досадную стену безразличия и старший инспектор сел в служебную буханку и отважно бросился на штурм брода. По пути его немного развернуло течением, но мы благополучно очутились на другом берегу. Сердечно поблагодарив работников парка за отзывчивость и доброжелательность, бодрым шагом отправились в деревню. Погода стояла отличная, так что до Николаевки дошли быстро, по пути любуясь волшебными видами гор, табунов лошадей и перейдя еще один брод.

Тут же, в Николаевке, проанализировали карту, нашли еще 7 сомнительных переправ на маршруте и приняли решение ограничиться одним этапом Барсав этом году. По причине непроходных рек и погодных условий.

Отпуск решили догулять на Таганае - погода примерно та же, но хотя бы нет переправ и можно везде пройти.

Автобусов из Николаевки нет, поэтому пришлось брать такси до Белорецка и там снимать квартиру. Сегодня вечером душ, 4 стены и кровать. Вроде мелочь, но очень приятная.

Пы Сы. Из Николаевки отлично виден Иремель Вроде, рукой подать…

День 7. Таганай.

Сегодня прощаемся с комфортом и отправляемся на Таганай. Автобус из Белорецка в Златоуст ходит 2 раза в неделю и это не сегодня, поэтому пришлось брать такси до центральной усадьбы. 250 км на машине и еще 9 км до Гремучего ключа — не самый легкий день, но и не самый тяжелый.

Дорога пролегает через нескончаемую вереницу гор. Небольшие, не достигают даже 900 м, но все абсолютно разные. Голые, с шапкой леса на верхушке, полностью укрытые лесом. Отдельно стоящие и выстроившиеся в ряд, собирающиеся в длинные хребты и уходящие волнами за горизонт.
И лошади. И везде раздувшиеся от дождей реки и затопленные луга. Водитель пожаловался, что ждет их голодный год с такими дождями.

К центральной усадьбе приехали уже к обеду. Снова регистрация и под моросящий дождик бодренько зашагали по верхней тропе. Тропа грязная, разбитая тысячами ног, но проходимая даже в кроссовках, благодаря камням и многочисленным обходам по лесу. После подвесного моста начался долгий и тяжелый тягун, а я про него уже как-то подзабыл за год…

Пыхтя на тропе, промокая под дождем сверху и от пота изнутри, испытываешь двойственные ощущения. С одной стороны, все знакомо — в прошлом году тут были, а с другой, как-то все по новому — погода, туман, облака все неуловимо меняют.

К 17.00 вышли к Гремучему ключу, как обычно, мокрые, уставшие и несомненно счастливые. Как минимум, от того, что закончился ненавистный тягун и можно скинуть тяжелый рюкзак на ближайшие 3 дня. Тут ставим лагерь и на горы подниматься будем только радиалками. Вообще, правильно говорят, что чем тяжелее рюкзак и дальше путь, тем проще мысли в голове. Учишься радоваться простым вещам: привалу, горячему ужину, кофе у костра, сухому и теплому спальнику. В этом походе даже эти радости были не всегда…

Кстати, местная лиса никуда не делась и умудрилась нас обокрасть. Прямо вечером, как стемнело. Пока все грелись у костра, она залезла на стол и стащила два мешка сушеного мяса. Два из трех мешков. Дрянь такая, вообще людей не боится. На свет фонарика просто замирает и смотрит на тебя.

За мясо было обидно, но виноваты сами — убирать надо было еду с наступлением темноты. Ну, и грела мысль, что не зря сделан был НЗ из 3-х банок тушенки на всякий случай. Пригодился.

День 8. Перья.

Утро, кофе. В лагере густой туман. Не видно ни вершин, ни долины внизу, ни Среднего Таганая напротив. В планах было сходить на Перья и Бараньи лбы, но распогодилось только около 10 утра. Лбы сразу стали под вопросом.

Собрав радиальный рюкзак, бросив в него изюм, воду и орехи, двинулись на Перья. Тропа все такая же грязная, курумник скользкий, поэтому переход до Белого ключа занял немного больше времени.

Кстати говоря, плохая погода не сильно снизила посещаемость парка. На Гремучем ключе в зоне видимости насчитал около 20 палаток, на Белом, как обычно, аншлаг.

Подъем на Перья начинается прямо из лагеря. И начинается он длинной железной лестницей. Всего их 3 таких, а потом еще крутой подъем на 700 м. Так вот, чтобы забить себе ноги вполне хватает одной лестницы. Вообще, потный такой подъем, но он того стоит.

С Перьев видно Златоуст, хребет Средний Таганай, долину с Большой Каменной рекой, Бараньи лбы, Откликной гребень и, частично, Круглицу. Обязательно стоит посетить.

Есть даже прямая тропа с Перьев на Лбы, но она, вроде как, не совсем легальная. Узкая, крутая, идет по хребту вдоль крыльев-скал. Маркировки на ней нет, и администрация парка запрещает по ней ходить во избежание травм у неопытных групп… Но хорошо нахоженная… Отчаянно хотелось приключений, но вспомнив, что половина группы в таком походе в первый раз, наступил на горло собственной песне и пошел на спуск.

Тем более пошел дождь и в лагерь мы вернулись снова все сырые. Времени уже не оставалось на подъем на Лбы, да и погода тоже предлагала остаться под навесом.

Зато познакомились с девчонками из Башкирии, так что до темна делились историями о своих походах, встречах с животными, дикими и не очень, победах и неудачах. Тех самых, которые делают нас сильнее. Если не убивают.

В общем тепло пообщались у костра, устроили фотоохоту на лису, она снова пришла, но поживиться уже было нечем, так что позировать не стала, и разошлись по палаткам.
Лбы ушли на завтра.

День 9. Бараньи лбы.

Утро, как обычно, началось с тумана и моросящего дождя. Людей в лагере сильно поубавилось, смотритель дров не дает, ждет инспекцию — дрова будут пересчитывать.

Часам к 10 немного посветлело и решили рвануть по-быстрому на Лбы, благо, что недалеко совсем.

Подъем увлекательный и нескучный. Курум тут крупный, с машину размером, приходится много петлять, чтобы пробраться наверх. Плюсом, лишайник на камнях набрал влаги и стал скользким. Ну, и вишенкой на торте было то, что эти огромные камни качаются. Не все, конечно, но все равно неприятно.
Вот так скользя, карабкаясь на четырех конечностях и ища обходы в этом каменном лабиринте, доползли до середины пути.

А потом пошел дождь. И сильно так пошел. На гору наползло облако, напрочь закрыв весь обзор. Вымокли, но деваться было некуда и поползли дальше вверх.

На вершине туман, ветер и дождь. Камень скользкий, подъем заканчивается обрывом метров на 30. С упоением пофоткали туман и пошли вниз. Удовольствие было не полным — подъем был, а вида с горы не было.

В лагерь пришли промокшими. Смотритель дров не дал, сказал, что инспекция была и закрыла дровник на замок.

Чуть позже вернулись со Лбов соседки по лагерю. Стали держать совет. На повестке: есть ли смысл завтра идти на Откликной в такую погоду. Пришли к выводу, что фото тумана в горах итак уже предостаточно.

И тут Света вспомнила, что знает древнее марийское колдунство на топор. Вроде как, кастуешь на него, втыкаешь в землю и получаешь солнечную погоду. Возмутился, что она только сейчас про это вспомнила, вручил ей топор и отправил камлать. Ну, или как там оно называется.

Дров не было, коньяк закончился, а сидеть сырым вечером становится зябко. С надеждой посмотрел на торчащий из земли топор и пошел спать.

День 10. Откликной и Круглица.

Проснулся от того, что солнце начало светить в палатку и начало припекать. Не поверил и вылез из спальника, но на улице, действительно, светило солнце. Хех, работает древнее марийское колдунство. Стоит ли говорить, что планы резко поменялись и было принято решение подняться на Откликной гребень, а, в перспективе, даже рвануть на Круглицу, если погода не испортится. Хотя, на десятый-то день доверия погоде никакого.

Все делали быстро: быстрый завтрак, быстрый кофе и быстрые сборы. Через час уже были у подножия. Вообще, считаю, что самые шикарные виды открываются именно с этой вершины, и, будь моя воля, то именно Откликной гребень был бы визитной карточкой Таганая.

Вне всяких сомнений, стоит попотеть, преодолеть непростой подъем наверх и потом с полчасика посидеть на вершине, насладиться красотой, тишиной и ветром, поболтать ножками над обрывом, примерно, в сто метров…

Что, собственно, мы и сделали всей группой. Потели, пыхтели, искали обходы и карабкались на скалы. За ради чего, спрашивается? Да, только, за вот этим ощущением спокойствия и дзена.

Ты поднялся, все, можно выдохнуть, все самое сложное позади. Оглянись, посмотри вокруг и впитай всю красоту этого мира. Начать таскать кофе на вершины, что ли? Как будто не хватает его там…

По причине хорошей погоды, конечно же, надо было пофоткаться на каждом камне, хорошенько все осмотреть… Была даже девушка в платье, все, как у людей…

Короче, подзависли мы на Гребне, поэтому на Круглицу вышли в хорошем бодром темпе. Пологая, с некрупным курумом, эта вершина очень простая на подъем и на спуск. Не зря на нее бегают. С нее хорошо виден Дальний Таганай, Ицыл, Откликной и три Брата. Несомненно, красиво, но, все таки, все таки… Возможно, не хватает напряжения при подъеме, а может, ощущения крутизны и высоты над обрывом…

Вернулись, не смотря ни на что, засветло. Ужин был плотным и с удовольствием. Это был второй солнечный и теплый день за этот поход.

День 11 и 12. Златоуст.

Утром дождь и туман. Все, как обычно в этом походе. Топор тоже работает всего один день, как дерево Желаний) Ну, хотя бы так…

Все равно сегодня на выход собирались. Завтрак, кофе и сборы под моросящим дождем и долгая дорога вниз, к Центральной усадьбе. Не самый приятный переход по грязной разбитой тропе, но грело душу осознание, что это крайний такой забег в этом году.

На Белом ключе смотритель спросил, не видели ли мы группу туристов вчера на Круглице. Оказалось, что не дошли до Белого, а обещались. Группу мы видели, с Круглицы они спустились и мы их обогнали в Долине сказок. Видимо, остались ночевать на Гремучем. К чему я это? Тут у смотрителей есть связь и отслеживают миграцию туристов по парку. В отличие от парка Иремель…

К 12 вышли в Златоуст. Все, финиш похода.

По традиции, куда можно сходить в Златоусте? Конечно, Парк Бажова, с его выставками и экскурсиями. Даже в колокол разрешают звякнуть и шпагу подержать. Прокатиться на самом высокогорном трамвае в России.

Подняться на Косотур, с его видами на город. Ну, и, конечно же, музей оружейной фабрики Златоуста с магазином этой же фабрики.

P.S. Подводя итог, хочется сказать, что, несмотря ни на что, поход удался. Такие походы, когда все идет не по плану, на самом деле очень полезны. Они сразу выявляют твои недочеты при планировании и сборах. Что надо будет докупить на случай подобных траблов. Чего тебе не хватает. И, самое главное, насколько группа готова к таким неурядицам и как она переносит все эти невзгоды на пути. К слову сказать, тут все справились на отлично.

Текст и фото: Игорь Симонов