Лига путешественников

Кхаджурахо, о котором я абсолютно ничего не знала до момента прибытия в него, оказался знаменит прекрасно сохранившимися храмами со сценами из Камасутры.

Это очень приятный городок. Здесь много белых туристов, из разных стран. Местное население к ним привыкло и чувствуешь здесь себя относительно комфортно. Тем не менее, это не отменяет обязанности белого туриста фоткаться со всеми местными.

Город по индийским меркам чистый.

Утром я пошла в главный комплекс храмов, вход в который платный, 600 рупий. Билет нужно купить онлайн, русские карты не проходят. Хозяин гостиницы порывался купить мне билет, но я попросила приятеля с казахской картой.

Офигела от комплекса. Здесь стриженные газоны, клумбы с цветами и кафе, в котором есть почти настоящий капучино. Первый раз встречаю такое в Индии, до этого было все такое, грязноватенькое.

Эту лепнину можно часами рассматривать. Она потрясающая. Это та Индия, которую я ожидала увидеть. Из рассказов про Маугли. Я хожу, трогаю все и разглядываю. Как они могли это сделать?! Спойлер - я потом ещё доехала до пещер Эллоры и Аджанты и там охренела от упорства древних индусов окончательно.

И конечно сцены из камасутры. Такие затейники были древние индусы.

Гиды подсвечивают лазерными указками в самые развратные сцены, индусы-туристы краснеют и хихикают, белые туристы разглядывают с интересом, все счастливы.

Отмахиваюсь от желающих сделать со мной селфи. Но в один момент они меня облепляют, загоняют в угол и мне приходится делать с ними 100500 фото. Один парень выкладывает наше совместное фото в инсту и подписывает типа - "спасибо за прекрасные моменты, проведенные вместе". Ржу. Я даже не знаю его имени 😂😂😂 до сих пор на меня там подписан.

Они достали меня со своими селфи. Я хочу ходить и разглядывать лепнину, а не вот это вот все. Сфоткаешься с одним - тут же выстраивается очередь из других желающих. Сажусь на лавочку, полюбоваться огромным деревом, просто садятся рядом и начинают фоткаться. Чувствую себя обезьянкой на набережной Анапы в разгар туристического сезона.

Вечером хозяин отеля сообщает мне, что несколько постояльцев едут завтра на экскурсию по остальным храмам и предлагает мне присоединиться, соглашаюсь.

Вход в другие храмы бесплатный, но они в отдалении друг от друга, и чтобы их посмотреть, лучше взять туктук. На троих у нас получилось 450рупий/человека за водителя и гида.

Всего в Кхаджурахо 82 храма было. Сейчас осталось 23, остальные разрушены.

Гид рассказывает историю храмов и символы, но я почти ничего не запоминаю. Так ли это важно, это просто невероятно красиво. Можно бесконечно смотреть.

31-го декабря Кольву наводнили человеческие фигуры, сделанные из скрученной одежды, сшитых тряпок и ещё чего-то. Оказалось, что если у нас сжигают чучело зимы на Масленицу, то в Гоа сжигают чучело, воплощающее всё самое плохое, что произошло, на Новый год. Чучела сидели под лучами яркого дневного солнца на лавочках, стульях и прочих предметах обихода, и ждали ночи, когда с ними расправятся.

На Новый год у нас планов не было. Вова отдал дань традициям, сделав селёдку под шубой. Ну как, селёдку… Селёдку мы так и не нашли, поэтому у нас был консервированный тунец под шубой. Вкус был странноватый, но есть было можно.
Сидеть вдвоём дома, пусть даже с тунцом под шубой, было тухло, поэтому мы приняли предложение Питера отметить Новый год в Бумеранге на New Year Party. Стоило это очень по-божески. За 40 долларов предлагался шведский стол и безлимитный алкоголь, представленный, правда, только вином и пивом. Вино было самое дешёвое, но благодаря моему природному обаянию и концерту Вовы в Бумеранге, когда мы подсели к Питеру за барную стойку, он велел официанту наливать нам за счёт заведения что-то поприличнее. Так Вова накидался ромом, а я - вином получше.
Большая часть посетителей оказались индийцами. Также было некоторое количество британских пенсионеров, поразивших меня своим жизнелюбием и выносливостью. Пожилая дама лет семидесяти не покинула танцпол ни разу за то время, за которое мне пришлось трижды передохнуть и глотнуть водички. Две её товарки периодически пытались присесть в конце песни, но каждый после того, как начинался новый трек, сразу срывались с места с воплем “Это же наша песня!” Судя по тому, сколько раз это происходило, в этом мире не было песен, которые были бы не их.
Отдельно стоит упомянуть бродячих гоанских собак. Если обычные собаки убегают от фейерверков в страхе и ужасе, то гоанские, наоборот, несутся на шум со всех лап: вдруг там что-то интересное происходит и жрачки перепадёт. Я нервничала из-за фейерверков куда больше, чем собаки, потому что в моей жизни это был первый раз, когда они рвались вот прямо над моей головой в таком количестве.
После полуночи обстановка оживилась, в Бумеранг ввалилась толпа каких-то молодых людей, которые приехали в Гоа на экскурсию на новогодние каникулы. По правде говоря, я приняла их сперва за китайцев из-за более светлой кожи и разреза глаз, но оказалось, что это ребята с Севера Индии.

Вова пригласил на танец чью-то жену и умудрился случайно уронить её. На мне повисла какая-то индийка с заявлениями о том, что мои волосы прекрасны, моё платье прекрасно, и сама я прекрасна. Она была младше меня лет на десять и, судя по всему, только открыла для себя феминизм, потому что вдохновенно рассказывала мне о том, что женщина не обязана готовить мужу, как о величайшем откровении этого года, которое на неё снизошло. Вова, всё это слушавший, живший со мной уже больше месяца и помнивший новое слово, которое я сказала в кулинарии, а именно, блины-скрэмбл, ржал, прикрывшись фейспалмом. Впрочем, не поручусь, что он вспоминал именно блины, учитывая мои таланты к ведению домашнего хозяйства, Вове в целом было что вспомнить.
Домой мы ушли часа в четыре утра. Часть индийцев уже разбредалась по домам, обожравшиеся собаки дрыхли под столами, еда закончилась, и только непобедимая английская пенсионерка всё ещё не уходила с танцпола, хотя отплясывала уже без прежнего огонька.

Насыщенные какие-то на события у нас тут выдались три года. Прям очень. Аж захотелось в какой-нибудь лютой провинции пожить.

Я в этой связи всегда вспоминаю свой родной Рыбинск, где на одном берегу Волги все такое уютное и тихое, а на другой стороне мир как будто бы вообще замер и не двигается.

И мне вторая сторона даже больше нравится, чем первая.

Живут там преимущественно всякие пенсионеры да алкаши, есть три магазина и одна пивнушка, а самая частая реклама по телевизору – ритуальные услуги. Машины не ездят, летом много мам с колясками гуляют по лесу вдоль берега, проплывают кораблики, кричат вечно голодные чайки и дети – лепота. Не происходит вообще ни-че-го.

Делать там, конечно, тоже решительно нечего… и это ещё один плюс. Не нужно принимать никаких великих решений, от которых зависит твоя жизнь, потому как что бы ты не делал, не поменяется ничего. Иной раз кажется, что между большим миром и Рыбинском есть стена очень плотного воздуха, которую так просто не пробьешь, и любой шум внешнего мира за этой стеной слышится как неразборчивое бормотание. Не слушай и не услышишь. Из-за этой стены Рыбинск не так-то просто покинуть… но и не так то просто тебя от туда вытащить.

Конкретно в Рыбинске, кстати, еще и вывески все на главной улице переделали под старинку. Ну знаете, та сама старинка, когда люди очень сильно любили твердый знак.

Так вот, из-за этого один берег Волги у города воспринимается как живой Советский Союз, но с Пятерочкой, а другой берег как имперская империя, но с Магнитом. Идеальное отображение провинциальной неспешности, как по мне – город не то, что в современность не перешел, он даже еще не весь добрался до СССР.

В общем, люто-провинциальные городки это отличная тема для спокойного и неспешного отдыха. Отдыхать так можно в принципе и лет 30-40, если очень нравится.

Ещё, конечно, есть вариант с деревней, но деревни это, на мой взгляд, не замедление времени, а поворот в обратную сторону вообще, стремление в прошлое. В прошлое я не хочу, там навозом пахнет, а вот медленно жить в почти современном городе, где ничего не происходит – это классно, это кто тут крайний за такими ништяками? За вами буду.

Плюс - это спасибо за авторский пост.

Подпишись, если понравилось, постов у меня еще много.

Раз уж последнее время Иран не пропадает из новостной повестки, решил выложить немного фото из самого красивого и гулящего, на мой взгляд, города в стране - Исфахана.

Центральная площадь Naqsh-e Jahan Square днём и ночью с фонтанами и мечети, в которые можно попасть с нее.

Дворец Чехель-сотун.

Мост Сиосеполь ночью и днём.Ночью место тусовок, курения шиши, песен и музыки.

Православный храм в армянском квартале

Ну и один из видовых ресторанов, шиша бар для местных и прекрасный медиум рейр.

Вечером, предваряющим наше восхождение на Тубкаль, мы узнали у местного гида, прожившего всю жизнь в Имлиле, что Шамхарух, святилище которого находится в атласских горах рядом с селением Имлиль (Эмлиль), – это дух, который урегулирует вопросы между людьми и духами. Дескать если некий дух неправ, что мучает безвинного человека, то он изгоняется Шамхарухом из тела человека. В том числе можно изгнать безумие, болезни, бесплодие у женщин.

Легенда про Шамхарух такая: был на земле пастор (shepard), у которого была собака. Каждое утро она исчезала и появлялась лишь на следующее утро, после чего собака через некоторое время опять исчезала. На следующее утро история повторялась. И так каждый день. Пастору захотелось выяснить - куда же собака ходит по утрам, что выискивает, где пропадает?

Пастор собрался в дорогу и пошел за собакой, держась на некотором удалении. Собака шла в гору, шла долго... В горах собаку встречал старец в белых одеждах, а также белая лошадь. Встретив собаку, старец и лошадь пропускали её вперед и так они и шли: собака впереди, а старец и лошадь позади, пока не доходили до того места, где сейчас основано святилище Шамхарух. Лошадка и старец в белых одеждах исчезали в воздухе как мираж, а собака продолжала лежать, указывая на святилище. И так все люди осознали, что это место является священным и тут же воздвигнули здесь святилище Шамхарух.

Исмаил, наш собеседник, говорит, что само святилище и Шамхарух относятся к теме чёрной магии, но Шамхарух - почему то с его слов - вроде как святой. Как такое возможно, – в моей голове это так и не уложилось. Забавно, что святилище основала как бы собака - где она легла, там и основали святилище короля джинов.

Еще хочется отметить, что юмор ситуации состоит в том, что обращение к духам по Корану - это страшный грех, это «харам», это запрещено, но если вы подниметесь к святилищу Шамхаруха, то узнаете, что вход туда, в тайные комнаты, где производятся колдовские ритуалы – разрешены только мусульманам. Как это сочетание запретов и разрешений понять – мы так и не сообразили.

Про Шамхарух известно также то, что по вторникам производится обряд судейства между людьми и духами. Во вторник служители Шамхаруха наряжаются в белые и зеленые одежды, потому что белый и зеленый являются цветами флага духа Шамхаруха. Флаги этих цветов будут видны поднятыми на белом камне, который находится на Шамхарухе и рядом с которым производятся жертвоприношения. Этот белый камень – не какая-то природная аномалия, а просто местный валун выкрашенный белой краской. Почему-то именно рядом с ним проводятся обряды.

Со слов Исмаила, существует всего 7 духов, 7 королей джинов, среди которых есть и Шамхарух:

Аль-Маямин и Черная королева Айша / Паша Хаммо / Сиди Муса / Лала Малика/Лала Мира / Шамахруш и Аль-Бухали. У каждого духа есть свой флаг и своя музыка.

Статью, которую с которой он это читал и показал мне, перевести на русский через машинные переводчики сложно – там какой-то возвышенно-литературный арабский язык, но из того, что я понял так это то, что каждый дух отвечает за какой-то определенный грех:

Есть дух, отвечающий за сожжение людей

Есть дух, отвечающий за кропопролитие

Есть дух отвечающий за прелюбодеяние и содомию

Есть дух отвечающий за безумие

Есть дух отвечающий за судейство (Шамхарух)

Другое не понял.

Из статьи выходит, что обряд с духами производится как минимум 2 раза в год, один из них - в день рождения Пророка. Тут, наверное, уместно сказать, что один из мусульман в чате telegram Travel.Marocco дал комментарий, что день рождения Пророка - это не канонический мусульманский праздник, однако же здесь, в Марокко, его празднуют с большой помпой - тогда может это скорее праздник в честь 7-ми королей джинов, прикрываемый любовью к Пророку? Скорее уж так.

По приведённому Исмаилом источнику, человек, ведущий ритуал поклонения королям джинов, переходит из комнаты одного духа в другую, исполняя определённые ритуалы - в первой комнате обжигает себя огнём, во второй бьет себя палкой, в комнате сумашествия - смеется на берберском языке, (а в комнате прелюбодействия, наверное, происходит что-то поинтереснее).

Удивил ещё и комментарий к статье: один мужик упомянул, что всё это колдовство поддерживается и спонсируется марроканскими властями.

Сама статью на арабском можете найти в гугле по запросу

كتتقام ليلة على شرف الملوك السبعة لي هوما facebook

Всё это было бы просто очередной городской байкой, если бы у нас не было и другой информации, что в Марокко, люди облечённые властью, перед тем, как победить на выборах или перед тем как у них наклёвывается повышение на службе — непременно идут к королю джинов на поклон, чтобы он помог им в их начинаниях. Надо полагать, что приносят какие то жертвоприношения. Такое вот устройство власти в стране магрибских колдунов.

Также Исмаил рассказал мне, что в Имлиле проводятся фестивали музыки - и показал мне фотографию со страницы местной фейсбук группы. Пожалуй, теперь у каждого музыканта можно спросить: «А ты играешь в честь какого короля джинов?»

Если вы интересуетесь темой магрибских колдунов, магией и мистикой, то рекомендую ознакомиться с трудами писателя Алексея Александровича Меняйлова, который даёт научное объяснение этим феноменам и у вас перестанут дрожать колени перед теми людьми, кто "наводит порчу", "сглаз", и теми кто "вампирит" на вас. Вполне практические знания, с успехом применяемые в жизни.
Следующий статья из этого цикла будет посвящена Приюту, отелю у подножия горы или, что то же самое "Вертепу наркоманов на священной горе"