Главное, чтобы задник на клей момент не присобачили, а то знаю такие ситуации, так сказать в отместку - не получилось и нахер, тогда ни у кого не получится, но все оказалось проще
В7000)
Крышка даже на него не приклеилась и держалась на остатках заводской проклейки, а вот обратная сторона платы выглядела не айс
Кусачки... Серьёзно?
Неужели нельзя аккуратно срезать вот такой микроциркуляркой?
Аккуратно срезал где нужно и хорошо.
В принципе уже понятен опыт сервиса.
Итак. Вводные:
Телефон не заряжается вообще, а от блока питания нет реакции на кнопку включения. Плата молчит, мёртвая.
Теперь начальный осмотр и замеры мультиметром на замыкания, но сразу в глаз кинулся перекос процессора, мне даже микроскоп не потребовался, но для контента надо показать:
Да тут часть контактов под процессором висит в воздухе, а значит использовался самый дешманский флюс для пайки, не равномерно подрезанные шарики на процессоре или может вообще недочищенный компаунд под ним. Но флюс точно помои, собранные на улицах Индии.
Взгляну изнутри так сказать:
Поцарапанная маска на процессоре - говно паяльник или его жало и собсно главная причина незапуска:
Белые точки - недопай. Ну я хз.
Сделал замеры на отсутствующих конденсаторах на проце для определения исправности кристалла процессора внутри и оказалось порядок.
А убирают кондюки из-за того, что не имеют трафарета под этот проц и катают шары универсальным...
У меня всё есть и нужно это заново переделать
Я только что закончил ремонт asus rogphone 5 с таким же процессором, даже трафарет ещё не помыл и тут следом mi11)
20 минут и готов
Пихаю обратно проц
И оперативку, предварительно замазав расцарапанную маску уф-маской для девичьих ногтей)
Но увы...
Не взлетело.
Вернее появились напруги и реакции на зарядку и на этом фсё.
Смотрю через тепловизор:
А греется то чип памяти...
Именно в этом месте кусали защитку кусачками и могли повредить, но я в этом не был до конца уверен, поэтому отпаял всю кусанную защитку и естественно причина нашлась быстро.
От зачистки компаунда и припоя, после первого снятия процессора, сервис не удосужился налить флюс для сборки припоя на паяльник (он же у них 100% дешёвое говнецо) и часть припоя застряла между конденсаторами и не давала запуск телефона.
Почистил и вот:
Правда радость была не долгой.
Телефон очень сильно грелся, троттлил и запускался до рабочего стола минут за 10.
Система тупила и отзывалась через пару минут на нажатия, сам рабочий стол так и не загрузился, а вот менюшка статус-бара юзалась без тормозов
Предположил перегрев оперативной памяти и заменил на свою
Эх. Мимо.
Из вариантов предложил перенос на донора, ибо хз как ранее паяли и что отвалилось, тем более когда откусывали экраны, то повредили первые слои платы. Где то цифровая линия коротит, а какая - хз.
Но решил подождать ночь, поставив его на зарядку и пусть пробует прогружаться. Выдал как есть, если не будет работать, то тогда точно перенос на донора.
На следующий день получаю сообщение от клиента:
Ну вот. Перенос не потребовался.
В телефоне нужно всего одно приложение зарубежного банка, за которое клиент заплатил мне 25 тысяч рублей за 2 часа ремонта)
Был у меня похожий случай, как нибудь напишу как профессионалы чуть не убили старшую версию mi11 ultra, а пока пойду тратить денюшку на новые кроссовки, как раз хватит))
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку:
Сегодня покажу ремонт доисторического ископаемого, а именно:
IPhone 14 Pro Max, но для начала немного летописи:
Понятно.
Iphone 14 pro max не включается. Уже)
С весёлой улыбкой взорву этот телефон на спец.тачке:
Принцип работы тачанки простой:
Двумя вакуумными присосками выдирает дисплей из корыта. Одна присоска крепится на заднюю крышку, а вторая на дисплей, предварительно нагревая металлическую раму по кругу до 80 градусов и потом постепенно сама поднимает дисплей.
Сиди, перди, кури.
Всё в автоматическом режиме и не нужно ковырять лопатками или карточками убивая краску на раме по кругу.
Телефон открывается впервые, а это хорошо, больше шансов на восстановление.
Итак, чуть логики:
Телефон, судя по описанию вёл себя неадекватно, постоянные перезагрузки, выключения и мог вообще нах послать и не включиться, а значит единственное, что может себя так вести - процессор.
Погрею
В принципе понятно. Можно собирать и выдавать, как это делает большинство дилетантов, только вот такой прогрев либо окончательно добивает проц, либо работает пока тёпленький. Именно по этой причине большинство сервисников выдаёт телефон без гарантий. Ну а чо, погрел - денег взял и иди продавай пока успеешь)
Но я решаю проблему немного иначе.
Взрываю доски
И тут тоже понятно. Телефон изначально с браком. Довосстанавливали уже на заводе после конвейера. Об этом свидетельствуют неотмытые следы на стекляшках:
А значит пора сделать сам ремонт, собственно для этого же и прислали из Томска, ибо местные снова развели лапками)
Демонтажирую проц:
И нежно защищаю его от компаунда, ибо ошибка при зачистке может стоить незаработанных денег и клиент потеряет телефон.
Ну или если накосячу, то скажу, что не получилось и отдам трупп xD
А не получиться не может. Телефон не падал и контактов оторванных нет, и зачистил шикарно и вообще. Опыт есть, так что мазаю паяльную пасту
И готовлю это к обратной запайке, предварительно сделав небольшую фотосессию
Быстрая проверка на запуск, остальная периферия уже после
Следующий этап - зачистка нижней доски и ошаривание межплатной рамы. Тут пасту использую температурой подешевле, всего 148°
В настройках проверяю саму причину психоза телефона:
Связка логов panic-base+socd говорит о правильном ремонте. Был отвал процессора.
Наряжаю плату в термоинтерфейсы и пихаю обратно в корыто
До кучи махнул аккум, ибо старый был немного уставшим
Далее немного всяких разных тестов и фотка себя красавчика
За ремонт вышло всего 28 тысяч вместе с аккумулятором и гарантией на ремонт в 3 месяца. Если за этот период не кончится, то будет работать хорошо.
Сам ремонт без спешки получился с первого раза в течение дня за общее потраченное на него время часа 4 не более, ибо я один работаю как приёмщик и мастер и вместо перекуров то дисплейчик заменить, то аккум поменять, откладывая основное.
И это идеал. Иногда что-то не взлетит и поехало на дни и недели))
В общем, древность спасена.
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Мне посчастливилось купить лот из трёх нерабочих Sega Game Gear за 6 000 рублей. Это по 2к за консоль. Если удастся починить – каждая уйдёт по 10к+. Звучит круто, но сначала их надо оживить!
Слева – Kid’s Gear с новым IPS-экраном, справа – процесс замены конденсаторов и результат работы.
В детстве у меня была Sega Mega Drive 2 – ни Денди, ни SNES, сразу Сега и Соник, Tiny Toon, Jurassic Park, Mortal Kombat и Аладдин. Я знал их наизусть, но о портативках даже не слышал. Game Boy, Game Gear, а уж тем более Game Boy Light и Sega Nomad – это было что-то из параллельной вселенной. Но теперь я могу, так что давайте разбираться с ремонтом!
Удачная находка
Я мониторю Facebook Marketplace каждый день. Периодически попадаются интересные предложения, но купить удаётся не всегда. На этот раз мне повезло по-крупному: три Game Gear и один из них оказался лимитированной японской версией Kid’s Gear!
А повезло мне потому, что в обложке объявления не было фото лимитки, её было заметно только на последних фото! 😏
Все три консоли не включаются, но я знаю, в чём проблема. Sega устанавливала дешёвые электролитические конденсаторы, которые текли и разъедали платы. В лучшем случае – мешали запуску, в худшем – вызывали коррозию всей начинки (а плат там целых три).
План понятен: ✅ Перепаиваем все конденсаторы ✅ Проверяем работоспособность ✅ Ищем другие неисправности
🛒 Что вообще можно купить:
Набор конденсаторов – можно купить готовый или собрать самому.
Новая плата питания – чтобы быть уверенным, что проблема не в ней.
Крышки батарейного отсека (необязательно, но приятно).
Защитное стекло экрана (вот его мне ещё нужно докупить).
Флеш-картридж – для удобного запуска игр.
IPS-экран – если реально хочется комфортно играть (но это уже апгрейд, не ремонт).
📌 Важно! Это не список рекомендаций, просто показываю, что нужно для диагностики и восстановления.
Разбираю консоли
Все три Game Gear не включаются, значит – пора вскрывать.
Kid’s Gear: неожиданное открытие
Открываю консоль и... половины внутренностей нет! Вместо этого неаккуратно впаян IPS-экран.
⚡ Плюсы: IPS-экран стоит 5 000 ₽, если он работает, то окупает весь лот. ⚠️ Минусы: Хотел начать с простого ремонта, а тут надо разбираться с модом экрана.
Поэтому Kid’s Gear откладываю на отдельный пост – пусть пока ждёт своей очереди.
Плата Made in Japan, но с неё снята вся обвязка от старого дисплея и впаяна новая плата и новый экран.
Game Gear #1: дроссель, который улетел
Открываю консоль и сразу вижу – отвалился дроссель (катушка в цепи питания). Без него консоль не запустится.
Смотрю номинал
Заказываю на AliExpress
Жду посылку
Но тут ещё и конденсаторы потекли, так что без полной перепайки не обойтись. Откладываем консоль и переходим к следующей.
Эта консоль тоже Made in Japan
Game Gear #2: "землистый" пластик
Эта консоль из Тайваня, а внутри всё коричневое. Но не из-за перегрева – просто потекли конденсаторы.
"Землистый" пластик добывают в Тайвани, так как на плате написано Made in Taiwan.
🚀 Решаю начать ремонт именно с неё, так как других проблем не видно.
Меняю конденсаторы
Прикол сеговских конденсаторов заключается в том, что это обычные банки, одетые в дополнительный корпус. Их кладут на спину и приклеивают к плате.
Как снимаю:
Аккуратно отделяю корпус кусачками.
Отпаиваю сам конденсатор.
Очищаю плату от остатков клея и нагара.
💀 Главное не торопиться – контактные площадки очень хрупкие.
Всё это я снял на видео, так что если интересно – смотрите, комментируйте, лайкайте! Если дочитали до сюда, то буду рад и вашему плюсу с комментарием под постом!
Ну а если посмотреть видео нет возможности или желания, продолжаем длиннопост!
Сперва снимаю плату, чтобы начать пайку. Тут оказывается, что задняя сторона очень грязная. Опасаюсь, что это может быть коррозия и черные дорожки на самом деле полностью ей съедены.
Если черные точка на дорожках и переходных отверстиях - коррозия, ремонт будет сложным
К счастью, опасения не оправдались, это просто какая-то грязь, которая почти полностью отчистилась спиртом. Заодно протер и экран.
Остатки черноты поскоблил и потом тоже оттёр
Время сносить конденсаторы. Как и говорил, сперва аккуратно отдираю их от платы кусачками.
Хватаешь конденсатор, немного шатаешь его и он отдирается от платы своей спинкой, но не ножками
А затем отпаиваю и снимаю. Вонь при этом стоит жуткая, потекший электролит под нагревом - это очень невкусно. Сложного ничего нет, но надо делать не спеша и аккуратно, чтобы не оторвать контактные площадки и дорожки.
И так один за другим около десятка конденсаторов.
Затем я всё тщательно протёр спиртом, соскоблил скальпелем остатки клея и нагар на контактных площадках, залудил контактные площадки новым припоем и начал припаивать новые конденсаторы. Тут требуется чуть больше сноровки. Я подгибал ножки под конденсатор, как полозья у санок, чтобы они не касались самой платы или ножек, но и не занимали много места. Выходит примерно вот так.
Слева готово, осталось снизу и справа.
Первое включение
✅ Закончил пайку на главной плате. ✅ Подключаю новую эталонную плату питания. ✅ Вставляю картридж...
❌ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Ах да, надо дунуть в картридж! 😁
Game Gear не имеет своей ОС, поэтому без игры он вообще не запустится. Беру спирт, чищу разъём, картридж, вставляю-вынимаю его несколько раз.
✨ Картинка появилась, консоль включилась! 🎉
Но вот разочарование – дисплей повреждён.
📌 Вижу чёрную полосу сверху, но… возможно, проблема не в экране!
Вроде бы и немного черного сверху, но какое же расстройство
Второе включение: внезапный успех
Разбираю консоль, осматриваю дисплей. И что вижу?
⚡ Это не битый экран – просто защитная резинка съехала и закрыла часть дисплея!
Видно, что резинка идет не ровно и не надета на нужный столбик
✅ Поправляю резинку ✅ Снова включаю консоль
Работает! Теперь можно спокойно паять звук и питание.
Сам дисплей, конечно, оставляет делать лучшего
Завершающий этап
Осталось перепаять конденсаторы на звуковой и плате питания.
🔧 Как паяю:
На плате звука – грею одну ногу, поднимаю, затем вторую.
На плате питания – выпаиваю старые выводные конденсаторы, очищаю отверстия, ставлю новые конденсаторы.
1/2
💡 Совет: Использую металлическую площадку с магнитными щупальцами – очень удобно!
Всё спаял собрал, включил. Консоль включается и сразу выключается. Что-то не так с питанием. 🪫 Пошел смотреть доходит ли по всем цепям нужное напряжение. Здесь по сути несколько цепей питания. На лампу под экраном идут солидные 34V, от шести батареек АА идет 9V, есть цепь питания в 5V и 1,2V. Тут обнаруживаю, что батарейки явно недорабатывают, надо их поменять на новые.
На самом деле перед тем как обнаружить это падение напряжения, я пол часа звонил все цепи и смотрел, что куда доходит.
В последнее время усиленно работал над графическим интерфейсом, который используем для работы с искусственным интеллектом CURIOSA AI. Не гуглите, это наша закрытая разработка, которая работает в полуавтоматическом режиме... Короче, неважно, вот этот интерфейс:
Меня спрашивали в прошлых постах чем я занимаюсь, надеюсь теперь плюс-минус понятно.
Но беда тут не в программном коде или графическом интерфейсе. Беда в ноуте HP Pavilion dv6 какой-то там, Он греется до 90 градусов и более (при интенсивной работе). А если на холостом ходу (под Win7) и не двигать мышкой, то на ЦП градусов 70.
Всю зиму этот ноут лежал на балконе, использовался как веб-сервер. И нормально ему было, меня не беспокоил.
И вот наступили черные дни, потребовалось на нем заниматься работой над графическим интерфейсом для ИИ т.к. основной ноут "заболел".
Фото моего ноута (взял из сети):
HP напомнил о том как он греется
Признаться, я и забыл что он вообще греется и почему я им не пользуюсь. Но быстро вспомнил когда положил его на колени и начал работу. Знаете, 90-100 градусов - это не шутка, проверил на своих ногах 😂.
Процесс разработки графического интерфейса стал физически некомфортным. Поставил ноут на стол, на специальную площадку и получил по звуку нечто напоминающее пылесос или механизм который вот-вот вспыхнет и сгорит прямо в руках. Прям как лампочка о которой писал в предыдущем посте (Надоело, в итоге делаю свою лампочку).
В итоге было решено что-то с этим ноутом делать, а вернее починить систему охлаждения.
Что я делал и как чинил
Первое что сделал - изучил проблему в сети. Эта проблема оказалась очень распространенной. Если погуглить, то можно найти статьи, где владельцы этого ноута жалуются на эту же проблему и, похоже, никто так с ней и не справился. (Забегая наперед скажу, что решение найдено и оно в конце статьи).
Примерно так выглядит система охлаждения этого ноута (фото из сети):
Возможная проблема №1: термопаста
В общем, пошел самым простым путем: купил термопасту, обмазал там все качественно, выдалил излишки, собрал ноут иии... и ничего не произошло. Кстати, вот эта паста:
Вообще, паста на ноуте за 10 лет никогда не менялась, а результат замены старой пасты на новую дал результат примерно "никакой". Ну и у меня закрались сомнения и я пробовал еще другие пасты. Попробовал их и заключил следующее: что с пастой, что без пасты - процессор греется одинаково. Зачем она вообще нужна 😂😂😂?
Возможная проблема №2: негерметичный короб в котором расположен кулер
Закраслось сомнение, подумал что поток воздуха не обдувает радиатор, а рассеивается через отверстия. Теорию проверил быстро, колхозным методом: заклеил щели в коробе скотчем и результат был незначительным: улучшение на 0.5 градуса.
Честно говоря, сейчас я признаюсь себе, мне кажется результата не было, а я сам себе его придумал. Ну уж очень хотелось чтобы проблема была в этом 😂
Возможная проблема №3: кулер плохо крутится
Замерил обороты (есть лазерный детектор), сопоставил данные с даташитом и понял что все нормально. Все в допустимых диапазонах. Ну мой HP разгонял этот кулер (по памяти говорю) выше 4000 об. в минуту. Вроде даже около 6к оборотов было. Так что кулер крутится нормально.
Возможная проблема №4: в трубочке на системе охлаждения был фреон и он испарился
Отлично. Фреон, как ни странно, оказался в наличии. И сварочник был. Но обошлось паяльником 100 Вт. В общем, прорезал трубку, припаял другую трубку от кондиционера (да, есть знакомый кондиционерщик), закачали фреон. Замял трубку и запаял.
В целом, фреона в этой трубке - кот наплакал. А отверстие в трубке, как мне кажется, сделано для экономии меди, а не для того чтобы там фреон был. Ну я не знаю, мне так кажется. Кто знает, есть там фреон или что залито в новые трубки?
И какой получился результат? Догадываетесь? Абсолютно никакой. Вот просто ничего это не дало.
Возможная проблема №5: ПО (программы) установлены тяжелые
Проверил все еще раз,. Голая Windows 7 грузит комп на 60 %. Оперативки в компе 8 Гб. Жесткий диск - 512 Гб. ЦП - Core2Duo 2.4 Ггц.
Ну и что делать, "возможных" проблем больше не осталось?
Как-то сидел и смотрел на материнскую плату, осозновая, что все, что этот комп делает очень хорошо - греется. Всё.
Поставил ноут на стол без закрученной нижней крышки. Ну то есть почти на материнку положил. И заметил что он не греется. И кулер перестал крутиться как бешенный.
После этого прикрутил крышку и ноут начал снова взрываться. Понимаете причину?
Причина перегрева
Как бы банально это не звучало, причиной перегрева было плохое отведение тепла из-за того, что кулер не может прокачивать воздух. В задней крышке, в области кулера 60% площади не имело отверстий. Получается кулер крутится, но не качает воздух.
Не знаю чем думали создатели этого ноута, посмотреть бы как это так получилось, как в массовое производство пошли ноуты с глухой крышкой в области кулера. Нет, если быть полностью честным, то стоит отметить, что отверстия с краю там все же есть, но их можно сделать значительно больше, раза в 2!
Взял дрель, сделал отверстия и все, температура упала до 65 градусов (фото моего ноута):
Сейчас все работает, проблем нет, работаю дальше над CURIOSA AI для Total Reload и мой ноут не греется :)
Катушечный магнитофон «Союз 110 С1 стерео», является модификацией версии магнитофона «Союз 110» выпускавшийся в городе Брянск с середины 80х (ориентировочно с 86года), собственно, сама модификация заключается в том, что лицевая панель была разделена для удобства обслуживания на две части. Ранее чтобы добраться до головок и прочих элементов под лицевой панелью, приходилось снимать все ручки и всю панель целиком, для примера вот тот самый первый вариант магнитофона «Союз 110 стерео» с монолитной пластиковой лицевой панелью:
Внешний вид первой модификации с монолитной лицевой панелью.
Технически магнитофон является типичным представителем «ростовоподобных» магнитофонов (в предыдущих постах почти все они уже были), которому как и своим собратьям назначили первый класс сложности (первая цифра в названии модели присваивает модели класс сложности, чем ниже цифра, тем сложнее аппарат и выше его ттх, модели высшей группы сложности начинаются с цифры 0). Три мотора с прямым приводом на все вращающиеся узлы (подмотки, ведущий двигатель), максимальный размер устанавливаемых катушек - 22см, сквозной канал (три головки, возможен контроль в реальном времени за записываемым сигналом), встроенный усилитель на 35Вт макс мощности на каждый канал, встроенный тембрблок, возможность выбора из трех источников звукового сигнала на запись (также аппарат можно использовать как обычный стерео усилитель), логическое управление режимами работы лентопротяжного механизма с псевдосенорным переключением состояний ЛПМ (реализовано на тактовых кнопках), стрелочный индикатор сигнала с отображением пиков перегрузки, конструкция аппарата блочная, каждый функциональный элемент магнитофона реализован на своей плате, все соединения сделаны на отключаемых шлейфах, по-своему очень технологичная конструкция своего времени, в духе лучших образцов зарубежных катушечников (на фото ниже конструкция магнитофона Ростов 105, прародителя всей линейки):
Конструктивное расположение блоков и узлов электроники.
Ко мне магнитофон пришел исправным, но с рядом недочетов в работе. Перечислю: самопроизвольные отключения и щелчки в звуке, слабая отдача амплитуды записанного сигнала на высоких частотах. Разобрав устройство первым делом осмотрел все блоки и заметил, что не все электролитические конденсаторы были заменены - доменял. В блоке питания обнаружил, что предохранители еле держатся в своих гнезах, а лепестки этих гнезд, буквально, отваливаются при прикосновении, это и явилось причиной самопроизвольных отключений:
Так как таких держателей предохранителей у меня нет, решил проблему путем пайки отломанных и поврежденных лепестков к основанию гнезд, держатся крепко, повезло что материал этих держателей легко лудится. Далее осмотр головок и тут при приближении удалось заметить, что ввиду мех контакта с лентой, со временем образовался значительный износ, приведший к вскрытию зазора головки записи:
Видимый износ нижнего пакета головки записи
С заказчиком согласовали ее замену, через неделю с авито приехала новая (с хранения) головка записи 6А24.080 и после ее установки, настройки, магнитофон стал писать так как нужно:
В качестве подарка от меня, в звуковых цепях (межкаскадных), впаял звуковые электролитические конденсаторы nichicon (Сергей, спасибо, что доверяете ремонт своей электроники мне, рад сотрудничать с Вами!).
Также в целях профилактики, диодные мосты КЦ405, заменил на современные диоды 1n4007. Настроил натяжение ленты в режиме воспроизведения (было чрезмерно высоким, прям стружку с ленты снимало, видимо оно и стало причиной износа головок). Головку воспроизведения оставили родную (оговорено с заказчиком), но она тоже с значимым износом, вероятнее всего тоже придет в негодность в скором последствии…
По традиции, все замененное в аппарате:
Благодарю за внимание к моему труду! Всем крепких сил, здоровья и удовлетворения от проделанной работы! Мир!
