plusmorozov

Зная, какие растения есть в вашей местности, и наблюдая за тем, какую пыльцу несут пчелы, можно достаточно точно узнать, что зацвел какой-то медонос. Даже не выходя за пределы пасеки.

Например: пыльца с яблони желтоватого цвета, подсолнечник - золотисто-желтая, кипрей - зелёная, синяк - тёмно-синяя, вишня - коричневая.

На фото показано изменение цвета пыльцы с растений вокруг нашей пасеки с мая по август.

Как определить, зрелый мед или нет, что это вообще такое "зрелость" мёда?

Все начинается с того момента, когда рабочая пчела собирает нектар с цветка и складывает его в зоб, в котором нектар обогащается вырабатываемыми пчелой ферментами, под действием которых происходит разложение сахарозы на глюкозу и фруктозу, это ключевой момент в превращении нектара в мед. Влажность нектара порядка 80%, он очень жидкий. Прилетая в улей, рабочая пчела складывает нектар в ячейки - соты.

В процессе вызревания меда пчелы неоднократно перекладывают нектар из одной ячейки в другую, обогащая его при этом ферментами, параллельно пчелы усиленно вентилируют улей, удаляя из него влажный воздух, выпаривая нектар. Зрелый мед с процентом влажности 17-21 пчелы начинают складывать в верхней части рамок и запечатывать воском.

Наличие запечатанного меда говорит о том, что мед готов к откачке. Это то, что касается теории.

Как определить зрелость меда без специальных приборов (рефрактометров)?

Мне известны 2 способа:

1️⃣ Зрелый мед стекает с ложки непрерывной струйкой, образуя на поверхности медленно расходящиеся складки/волны. Качество видео не ахти, извините, но смысл понятен.

В свою очередь незрелый мед будет стекать с ложки неоднородно, прерываясь, капая (я специально разбавил мед водой).

2️⃣ Т.к. воды в зрелом мёде меньше, он плотнее и тяжелее. В среднем 1 литр зрелого меда весит 1,3-1,5 кг. Т.е. 3л банка должна весить от 4 до 4,5 кг.

Вреден ли незрелый мед? Нет, не вреден. Это по сути своей тот же самый мед, но не такой концентрированный как зрелый. Максимальная неприятность, которая может произойти - незрелый мед забродит, это можно понять по образованию пены и пузырькам на поверхности. Так же со временем возможен вариант разделения меда на фракции - внизу твердая кристаллизованная, на поверхности жидкий сироп.

Начинается новый пчеловодческий сезон, а значит, скоро в продаже появится свежий мёд. В этом посте расскажу о кристаллизации (засахаривании) меда, т.к. тема эта интересная, окутанная множеством мифов и заблуждений.

Итак, мёд кристаллизуется. Это нормально, это естественный переход мёда из жидкого состояния в твердое с сохранением полезных свойств.

На скорость кристаллизации влияет:

1. Соотношение глюкозы и фруктозы в меде (зависит от того, с каких растений пчелы собирают нектар) - чем больше глюкозы, тем выше скорость.

2. Температура хранения. Максимальная скорость кристаллизации достигается при 14-15 градусах, ниже 4 и выше 27 процесс сильно замедляется, практически останавливается.

3. Наличие центров кристаллизации (кристаллы глюкозы, зерна пыльцы, механические примеси) - чем больше, тем быстрее идет процесс.

Чем выше скорость кристаллизации, тем меньше размеры кристаллов, из-за чего кристаллизованный (севший) мёд подразделяется на крупнозернистый, мелкозернистый или салообразный.

Крупнозернистый мёд:

Мелкозернистый мёд:

Салообразный мёд:

Некоторые виды медов могут оставаться в жидком состоянии дольше других, например, акациевый, каштановый. Другие, такие как сурепковый, подсолнечный, напротив, кристаллизуются очень быстро: от одной недели до месяца. Для примера: на фото ниже  подсолнечный мёд 2019 года, слева свежий мед, справа - через 2 недели после качки.

Отвечу на распространенные вопросы

1️⃣ - Если мед засахарился, то в него добавили сахар?

- Нет, кристаллизация меда как раз наоборот указывает на натуральность продукта.

2️⃣ - Если мёд не кристаллизуется, то это подделка?

- Жидкое состояние не указывает на низкое качество. Возможно это мед с растений, нектар которых содержит больше фруктозы, чем глюкозы. Преобладание фруктозы способствует замедлению кристаллизации. Так же следует обратить внимание на время покупки, если после окончания пчеловодческого сезона прошло больше 2-3 месяцев, большинство медов должно либо быть полностью севшими, либо находиться в процессе кристаллизации.

Сегодня немного отойду от темы пчеловодства и расскажу о своем опыте строительства высоких грядок. Повествовать буду в форме ответов на вопросы, которые меня интересовали, перед тем как приступить к изготовлению.

1. Для чего нужны? - конкретно в нашем случае грядки было решено сделать для окультуривания территории огорода, чтобы все было ровненько и красиво и для минимизации физического труда связанного с прополкой и поливом (про полив пост будет позже). Ещё плюсы: высокие грядки весной раньше прогреваются солнцем; к ним гораздо удобнее крепить агроволокно (защищает почту от перегрева, не пропускает свет, следовательно, останавливает рост сорняков); дуги для парника в них фиксируются более надёжно.

2. Высокие или теплые грядки? - высокая грядка - грядка возвышающаяся над уровнем грунта; теплая грядка - грядка внутри которой происходит процесс разложения органических остатков (травы, веток и т.д.), сопровождающийся выделением тепла. Таким образом, высокая грядка может быть и теплой, но не обязательно, так же как и теплая грядка не обязательно должна быть высокой.

3. Параметры доски?

- я использовал доску из сосны размером 30х150х6000 мм, т.к. считаю этот вариант оптимальным по соотношению цена/качество. Доска 25 мм в большинстве случаев продается уж совсем непотребного вида, но дешевле... Но непотребного вида... 40 мм доска, конечно, лучшего качества, но и цена гораздо выше. Так что 30-ка оптимальный вариант.

4. Размер грядки? Сколько нужно досок?

Исходя из размеров огорода и длины доски в 6м и для уменьшения количество отходов был выбран размер 5х1 м, таким образом на 1 грядку нужно 2 доски + 1 метр доски для перемычки по середине грядки, чтобы грядка держала форму после засыпки грунта + 6 колышков 50х30х300 мм (сделал из той же доски путем распускания ее на 3 бруска толщиной по 5 см) по углам грядки и по середине, чтобы выставить ее по уровню и зафиксировать в почве.

5. Как быстро доски придут в негодность от постоянного контакта с водой, солнцем, воздухом?

- практика показывает, что средний срок службы необработанной защитным составом древесины в условиях грядки 5-7 лет. Как по мне, так это немало. Для увеличения долговечности я использовал трудновымываемый антисептик для тяжёлых условий эксплуатации, производитель заявляет защиту дерева на 35 лет. На момент написания этого поста грядки используются третий год - пока никаких проблем не выявлено.

Между грядками расстояние в ширину газонокосилки, чтобы быстренько можно было скосить сорняки. Идея рабочая, делали так один сезон, на следующий год на дорожки я уложил старое ковровое покрытие (замульчировал, так сказать) и строительным степлером прикрепил к грядкам. Получилось отлично - всегда чисто, трава не растет.

Фоточки

А это уже с поливом

Сегодня пост о минимизации физического труда в огороде с помощью создания полива из полипропиленовых труб (далее ПП трубы). Это дополнение к первому посту  Про высокие грядки

ПП трубы широко используются в водоснабжении, они дешевы и есть практически в любом хозяйственном магазине. Для полива подойдёт так называемая "дачная" труба. Это пп труба, которая с завода вышла с некоторым изъяном, не позволяющим использовать ее в ответственных работах. Т.е. внешне она выглядит так же, она герметична, но в силу каких-то обстоятельств не может соответствовать заявленным характеристикам. Так вот, стоит дачная труба ровно в два раза дешевле.

Итак, для монтажа полива для 1 грядки размером 5х1 м понадобятся материалы (все детали для труб диаметром 20 мм):

- ПП тройник 1шт

- ПП уголок 6 шт

- ПП шаровый кран 1 шт

- Муфта комбинированная разборная с внутренней резьбой 1 шт

- Муфта комбинированная с наружной резьбой 1 шт

- ПП соединительная муфта 4 шт

- ПП труба 11 м

- Сверло 1.5 мм

Инструменты:

- Паяльник для ПП труб

- Ножницы для ПП труб

- Дрель или шуруповёрт

Приступаем к пайке.

Прокладываем трубу вдоль всех грядок, по середине каждой грядки от трубы делаем отвод с краном и муфтой для подключения поливалки.

Далее паяем поливалку по схеме, что на картинке ниже.

После пайки необходимо просверлить отверстия в трубе, для этого используем шуруповерт и сверло диаметром 1.5 мм. Сверлим трубу сверху с интервалом в 10 см немного наклоняя сверло то в одну, то в другую сторону, т.е. одно отверстие влево, другое вправо, чтобы поливом охватить максимальную площадь грядки.

Прикручиваем поливалку к разборной муфте, достаточно усилия рук. Открываем кран и готово!

При желании можно доработать конструкцию установив контроллер полива, это позволит поливать грядки по установленному расписанию - в нужные дни и в нужное время.

Бонус - фото с пёселем)