Почему Иран? Ну, во первых там было тепло, в отличии от моего города, где снег, слякоть, дождь и мороз смешались в кучу, и не давали наслаждаться жизнью. А во вторых (что на самом деле "во первых") стоимость перелёта Архангельск- Тегеран была 16 000 рублей, именно это придавало весомый аргумент для выбора Персии в качестве отдыха. Ну и в третьих- иранцы дружественная нам страна, они уже очень давно под санкциями, стало быть у них есть чему поучиться, ну и, напоследок, я никогда ещё не был в стопроцентно мусульманской стране, да ещё и шиитского толка (хотя вряд ли кто из присутствующих отличит шиита от суннита)
Меня пугали- "Тебе там руки отрежут" и "Повесят на главной площади!", но я (хоть и опасался) рассуждал трезво: я лоялен к правительству Ирана, я стопроцентный гетеросексуалист и я не поддерживаю политику Израиля, а скорее даже наоборот.
Вдобавок я решил сам для себя держать руки в карманах, чтобы у персов было поменьше соблазнов, не обращать внимания на их баб, а так же выучил несколько фраз на персидском:
Спасибо, вы очень добры.
Извините, нет.
Не бейте меня, я не американец, я русский.
Сколько это стоит?
Сразу скажу расходы.
Перелёт 16 000 плюc ещё пятёрка на катание с таксистом по Баку, еду во время поездки, гуляние по Питеру. Итого, дорога в оба конца 21 000 рублей.
В Иране потрачено 430 евро, что пос егодяншнму курсу 25 800 рублей.
Итак, я полетел из скользкой зимы в сухое лето в совершенно незнакомый и пугающий меня мир.
Самолёт был заполнен наполовину. По прилёту в Тегеран выяснилось что коренных иранцев с нами летело очень мало- примерно треть, если не меньше.
Остальные иностранцы, включая меня, пошли к окошечкам на стене с надписью visa.
Постояв немного в очереди я заволновался. Поговорив с группой немцев моё волнение стало расти.
Дело в том что у меня из документов были:
1.Загранпаспорт
2.Две фотографии 3х4 и две 3.5х 4.5 (я не знал какие именно нужны, стопроцентной информации по этому поводу не нашёл, а потому подстраховался. В каких то источниках писали про 3х4, в каких то 3.5 х 4.5)
3.Реферет код для получения визы, то есть заранее одобренный въёзд в страну
4.Распечатка брони гостиницы на одни сутки и оплаченная встреча в аэропорту.
Собственно всё, а вот у немцев в руках были внушительные пачки бумаг- брони отелей, маршрут передвижений, страховки на фирменных бланках с печатями, ещё что то, короче я приуныл.
Думаю, сейчас меня повернут обратно, или буду сидеть 12 суток в аэропорту, ждать обратного рейса...
От всех этих волнений я пошёл в туалет, сбросить груз тревог. Увиденное меня обрадовало не сильно.
Господа, сие есть стандартный "персидский туалет".
Тут вышел перс ( в Иране живут персы) и стал смотреть у всех документы.
Руки он держал сзади и, смешно вытягивая шею, заглядывал в протягиваемые ему со всех сторон бумаги.
Потом он говорил лишь одно слово- Иншуренс- и мотал рукой в сторону небольшой будки с аналогичной надписью.
Окей, нужно было сделать страховку, всё понятно. Все ломанулись за ней, цена вопроса 15 евро, очередь шла быстро.
Уплатив я получил красивую бумажку с арабской персидской вязью, печатями и гербами. С этим побежал к другому окошку, платить уже за саму визу.
Тут держитесь за стулья, ибо цена визы повергнет в шок- 75 евро!
Итого, отдав девяносто евро, я ринулся к окошку с visa.
Хочу сказать, что все эти телодвижения выполнялись одновременно почти всеми прилетевшими иностранцами, так что толчея и сутолока была знатная.
Встав в непонятную кучу перед закрытыми окошками visa мы ждали, ждали, и дождались.
Из дверей выходил мужик, бегло глядел на распахнутые в наших ладонях документы, одобрительно кивал на бумажку со страховкой, потом выуживал паспорт и реферет код, игнорируя всё остальное, и пропадал в дверях.
То есть, ни фото, ни распечатка встречи, документы на трансфер, бронь отелей была не нужна совершенно.
Сквозь полупрозрачные окошки было видно как находящиеся там персы, в количестве четырёх штук, что то едят, разговаривают, и лишь один перебирает принесённые паспорта, что то дико быстро печатая на клавиатуре.
"Заборы" документов происходили раз в десять-пятнадцать минут, одновременно хватали по пять-семь паспортов.
Минут через десять выходила какая то замотанная во всё чёрная женщина, и пыталась читать фамилии в паспортах.
Очень смешно было, у неё ничего не получалось, тогда она просто поднимала паспорт с поставленной визой вверх и все начинали щуриться, пытаясь разглядеть чей паспорт она подняла.
Потом опознавший свой паспорт радостно кричал, хватал документ и, горделиво поглядывая на остальных, уходил.
Остальные провожали его завистливыми взглядами.
Ещё нюанс- немцы при мне так и не получили визы. Иранец настойчиво посылал их делать страховку, на что немцы закатывали глаза, показывали ему уже сделанное на родине страхование, пальцем тыкали в печати и надписи.
Перс внимательно их слушал, следил за пальцем, а когда немцы прекращали, то улыбался и тыкал рукой в сторону, произнося "иншуренс", тем самым как бы говоря, что он ничего из сказанного не понял, но уважает их позицию, тем не менее просит их пойти и сделать иранскую страховку.
Немцы психовали, тряслись, вместо одного обьясняльщика менялся другой, который, уже откровенно закипая, снова обьяснял, тыча пальцами в бумаги, что страховка уже сделана, что сделана в Германии, что они застрахованы в улчшей в мире страховой компании, но всё заканчивалось точно так же как и в прошлый раз.
Иранец с улыбкой выслушывал, потом улыбался ещё шире, затем повторял свой жест и слово "иншуренс".
Чем кончилось противостояние немецкого порядка и иранского пофигизма я не узнал- женщина-бэтмен подняла в воздух мой паспорт с поставленной визой. Путь в Иран был открыт!
Получив свой паспорт (они использовали фото из реферет кода. Фото, сделанное мною на Нокиа жены, на фоне обоев в полосочку в детской комнате. То есть я фоткался на телефон, потом это фото вставили в электронную версию реферет-кода, затем этот документ был распечатан у меня на работе в чёрно-белом варианте, и в конце концов, уже с этой распечатки фото было перенесено в мой паспорт. В принципе опознать меня по такому фото весьма затруднительно. По такой фотке и соседская овчарка Смелый вполне подойдёт.) я побежал к выходу из аэропорта. Прошёл ещё один контроль, на котором меня спросили цель приезда, не дождавшись ответа ( я от радости и волнения позабыл весь свой скудный запас английского) отпустили в ночь.
На фото вид из Тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
Внутри снимать не разрешили. Вежливо попросили убрать фотоаппарат, показав жестами что отрубят руки.
Ну, во всяком случае мне показалось что они показывают именно это.
Было три часа ночи, как я смог выйти из аэропорта имени Имама Хомейни.
Пару слов про сам аэропорт- хуже чем в Баку, нет wi-fi, розетки для зарядки девайсов всего две группы по три штуки, расположены на стенах, в полутора метрах от пола, в самых глупых местах, с приделанными полочками.
Кладёшь телефон на полочку и стоишь рядом, ждёшь пока зарядится, либо садишься на стоящие в отдалении скамеечки.
Зато лучше чем в Московском Внуково- скамеечки без подлокотников, можно лечь и поспать.
Впервые увидел баб в хиджабах и мужиков в халатах и тюрбанах (так ведь называется полотенце на голове?).
Все были бородаты, свирепы и смотрели очень недобро.Во всяком случае мне казалось именно так.
Я поменял двести евро, получив взамен несколько миллионов реалов. Хомейни улыбался с купюр, как бы говоря- "фигня, Серёг, не ссы, прорвёшься!" Несколько ободрённый я вышел на улицу.
У меня был оплачена встреча и трансфер до автобусного терминала в Тегеране (15 евро), но меня никто не встретил.
Пробегав по дороге и остановкам у аэропорта я плюнул и решил взять такси.
Ценник на довоз до Тегерана меня ошеломил- 100 евро.
После некоторых торгов цена снизилась до 80 и 70 евро последовательно.
Меня, однако, это не устраивало, я расстроился и решил просто лечь спать до утра, дабы утром сесть на автобус.
Лёг на удобную скамеечку, сунув под голову свою сумку, выспался прекрасно.
Утром меня ждало разочарование- автобусы из аэропорта не ходят.
Однако строится метро до города!
Меня эта новость утешила мало, ведь ещё даже рельсы проложили не полностью, то есть смысла ждать окончания строительства не было, и я взял такси, скооперировавшись с каким то то ли персом, то ли арабом.
Меня довезли до терминала, помогли мне купить билет на автобус, дали какой то кураги и помахали руками. Всё это исполнили за 30 евро.
Позже я узнал, что обычная цена такси от аэропорта до Тегерана- 25 евро, так что развели меня, я считаю, не сильно.
Тегеран. Знаменитая Башня Азади. Вид с пешеходного моста.
Деньги в Иране это вообще прелесть. Курс напомнил наши девяностые.
Сто тысяч реалов есть три евро, я считал их за 200 рублей, для упрощения.
Сто тысяч зовутся "туманами" и в основном расчёт ведут в них.
Ценники пишут не добавляя одного ноля, что несколько напрягает.
Лежат, к примеру, какая нибудь запчасть от машины с ценой в 25 000 и рядом, в соседнем магазине горсть конфет, с таким же ценником.
Тут важно понять, что в первом случае стоимость двести пятьдесят тысяч реалов, а во втором цена написана верно- двадцать пять тысяч. Ибо конфеты, ибо дёшево.
Иногда ноли не пишут вообще.
И, кстати, цифры там персидские, то есть выглядят вот так:
Я сильно не заморачивался- протягивал деньги веером, а продавцы сами вытаскивали нужные купюры, вставляя обратно сдачу.
Иранцы вообще какие то дружелюбные, весёлые, хотя я думал встретить суровых, забитых религией и прочим шариатом бородачей, с калашниковыми в руках, и готовых за любое неверное слово или дело рубить виновному руки.
На улицах люди поют (правда песни просто капец, арабские напевы, все на один лад, заунывная тоска-молитва, хотя исполняется с улыбкой, хлопками руками по частям тела, хохотом и приглашением подпеть), не видел и не слышал ругани, чтоб кто то кого толкал или огрызался.
При столкновении с прохожим они треплют тебя по плечу или спине, типа, да ладно, прости.
Покупал какой то щербет, стал спрашивать у хозяина лавки что это такое, тот отломил огромный кусок, граммов на сто, дал попробовать.
В другом месте бесплатно дали поесть какую то длинную сладкую хреновину, со вкусом граната, чем то напоминающую нашу исконно русскую чурчхеллу, но более жёсткую и малогнущуюся.
Очень охотно помогают. Я тут как то потерялся в Йязде- так отвели чуть ли не за руку, молодые парни, лет двадцати пяти- двадцати восьми.
Мужик посадил меня на нужный мне автобус, ибо в Иране по английски пишут мало и неохотно, а читать их каракули я не обучен.
Первые встречные бросали свои дела и отводили меня до остановок, хостелов и магазинов, по моей просьбе.
В Ширазе бородач не только довёл меня до остановки, но и проконтролировал чтобы я сел именно на тот самый, нужный мне, постояв со мной и пропустив два не тех транспорта.
Вообще иногда создавалось ощущение, что людям просто нефик делать и они рады занять себя хоть чем то.
Такой вот дружелюбный народ.
В Иране мои шаблоны просто рвались в клочья, и если в начале путешествия я всё время боялся что мне что нибудь отрубят на площади, то уже через пару дней свободно подходил к незнакомым людям и общался.
Фотографироваться вот не любят. Или мне такие попадались?
Но украшать свои города эти ребята умеют. Рисунки нас тенах, заборах, домах. Есть простые:
Очень много патриотичных. Недавняя война не забыта.
Согласитесь- очень здорово!
А это в самой столице Ирана. Увидел я это в последний день моего пребывания там, зарыдал и побежал обнимать эту стену.
Автобусное сообщение в Иране на высоте, без подколок.
Туристические автобусы с удобными раскладывающимися креслами, плюc хорошие дороги делают многочасовые переезды по стране неутомительными и даже приятными.
В автобусах кормят. Дают коробку (иногда пакет) со сладостями и банку с соком.
Чем дальше поездка тем больше сладостей.
Ещё в каждом есть холодильник. Можно открыть и взять банку воды. Удобно.
Неоспоримое преимущество- фильмы, которые показывают в автобусах на свешивающихся с потолка телевизорах. Следить за интригами сюжета на персидском языке очень увлекательно и помогает скоротать время.
Впрочем можно выключить у себя звук в динамике и поспать.
Дороги в Иране, по меркам моего города очень хорошие. Прям очень. Междугородние трассы не стыдно показать и немцам. Я спал, прислонив голову к окну и не разбил ни её, ни стекло.
За окном, смотря куда едешь, то очень унылая пустыня с разбитыми полями и протянутыми шлангами орошения, либо горы, скалы и ущелья.
Поехал я из Тегерана в Исфахан.
Сел в автобус (точнее меня туда посадили таксисты, показав где продают билеты и какой именно мне нужен), получил свой пакет сладостей, очень удивился, расслабился и стал дремать.
Автобус остановился спустя минут сорок на огромной пустой площадке, типа пересадочной станции, с одиноко стоящим таксистом.
К нам зашёл толстый мужик (один из немногих толстяков, которых я видел. Иран вообще страна стройняшек) и стал предлагать купить у него бананы.
От них я отказался, сказав ему об этом по русски и показав руками.
Услыхав мою речь он обрадовался, спросил "русе?", похлопал по плечу, но банана не дал.
Он вышел, а мы остались стоять. На остановке был магазинчик с туалетом, поэтому я решил зайти внутрь, чисто в туалет.
Вышел я из средней двери автобуса, (то есть водитель меня не видел) зашёл в уборную, сделал все дела и, напевая что то, вышел на улицу.
Выйдя из туалета я не увидел своего автобуса на прежнем месте. Повернул голову- он уже выезжал со стоянки на трассу, весело сигналя кому то.
Вместе с ним от меня уезжали все мои документы. Заграничный и гражданский паспорт, половина денег, сумка с вещами...
То что в обложке гражданского паспорта были мои права, полис омс и банковская карточка я упоминать не буду. Вы же сразу же будете бить себя ладонью по лицу и говорить "Господи, ну какой балбес...!"
Вообще ситуация была весёлая- оказаться в Иране без каких либо документов, спустя всего 10 часов пребывания в стране. Рекорд, я думаю.
Мысли путались, я ещё улыбался, я ещё напевал что то под нос, а ноги уже несли меня к единственному таксисту. Выхватив какую то купюру из кармана (20 евро) я сунул ему в лицо, показал на удаляющийся и набирающий скорость автобус, и закричал- Го! Го ту бас! Давай, итить твою мать!
Вот его машина, её я сфотографировал когда автобус только заехал на стоянку. Видимо у меня уже тогда были предчувствия.
Перс оказался понятливым, так как купюру схватил и спрятал, но не настолько умным, чтобы понять дальнейшие действия. Он завёл машину, но вместо того чтобы как его предки, скакавшие на конях по пустыне, броситься в погоню, тупо спрашивал у меня что то на иранском и махал руками.
Время уходило, автобус удалялся, приближалась иранская тюрьма, бродяжничество, голод, рынок работорговцев...
Я тщетно пытался обьяснить таксисту что от него требуется на трёх языках (русский, английский и матерный). Отчаянье овладевало мной.
Тут я увидел толстяка с бананами, стоящим у здания туалета. Я замахал ему рукой, он узнал меня и заулыбался, но потом нахмурился. На его лице ясно была видна работа мысли, через пару минут он удивлённо распахнул глаза, схватился за голову, затем быстро обьяснил таксисту суть проблемы.
Дело было сделано- водитель понял поставленную перед ним задачу, такси рвануло вперёд, дымя горящей от ускорения резиной и дребезжа всем кузовом. Минут десять мы гнались по трассе, пока не увидели нашу цель.
Поравнявшись с автобусом я высунулся по пояс и замахал руками. Поначалу автобусник не обращал внимания, потом обратил. Несколько секунд вглядывался в меня, затем на его лице отразилось изумление, которое сменилось тем выражением, которое бывает, когда человек совершает прилюдно какой либо косяк.
Автобус принял на обочину, меня выбежали встречать водитель и его помощник.
Что то говорили, гладили меня по плечам и спине, дали ещё одну коробку сладостей. Я же пихал паспорта себе в штаны, клянясь не расставаться с ними даже во время похода в туалет и душ.
После того как тронулись помощник принёс мне обратно 20 евро! Очевидно забрали у таксиста, потому что купюра была моей- новенькая и хрустящая.
Как они урегулировали этот вопрос я не знаю, да и знать уже не хотел.
Я заснул до самого Исфахана, получив урок на всю жизнь, клок седых волос, незабываемые впечатления, потеряв лишь нервы.
Иран, прямо скажем, страна не богатая. Беднее России это точно, а сравнивать с ОАЭ я даже и не буду пытаться.
Автомобили сплошь рено-пежо-ситро двухтысячных, либо их реинкарнации иранских автопроизводителей. Самые известные из которых- Кходро (Iran Khodro) На шильдике которого голова лошади.
Информация в сети настойчиво утверждает что авто этой марки поставляют в Россию, Белоруссию, Болгарию, Пакистан и даже пресловутые ОАЭ.
В моём граде такого чуда я не видел, хотя всё возможно.
Вот что это? Ни спереди, ни сзади шильдиков нет (могу выложить фото). Но именно этот автомобиль один из самых популярных везде, кроме Тегерана.
И опять же, сравнивая с Архангельском- в моём городе выбор автомобилей куда как богаче во всех смыслах. У нас и Порше ездят, и даже парочка Тойот Тундр была замечена как то. Что касательно внедорожников всех видов и марок- их очень много, перечислять не буду.
Иран не сравнить даже с моей деревней, так как в моём посёлке внедорожники составляют 90% от всех имеющихся авто. Пусть они и Шевроле Нива, напополам с Уазом.
В Иране с этим делом намного тоскливее. Очень редко проедет Лифан х60- или промелькнёт Киа Спортейж, но это большая редкость. Немного чаще можно узреть полусгнившие американские внедорожники, оставшиеся, я так понимаю, со времён Реза Пехлеви, то есть когда Иран был вполне себе светским государством. Сейчас же Иран официально зовётся Исламская Республика Иран, и глава страны Аятолла Хомейни, который вроде как просто духовный лидер, но на деле он покруче президента будет.
Для сравнения с Россией- это когда Путин был премьером, а Медведев президентом.
Впрочем, бог с ними аллах с политикой этой, продолжим про авто. 90% авто белого цвета, ещё пять процентов цвета металлик или серые, остальное- любые цвета. Новеьких авто мало, хотя салонов по продаже в каждом городе по несколько штук. Правда и салоны довольно сильно отличаются от наших общепринятых. Таких здоровых павильонов с "шоу-румами" я видел мало, всего штуки две-три, зато множество мелких магазинчиков, в которых запихали несколько машинок за стеклянную витрину, понавесили шильдиков и приветливо открыли двери.
Движение в Иране достойно отдельной темы, но постараюсь покороче.
ПДД вроде как есть, но соблюдают лишь правило "красный свет светофора запрещает ехать, при условии, что на зелёный уже едут и могут ударить".
Соответственно если на зелёный никто не едет (вечер или ночь), то красный игнорируется.
Разделительные полосы ничего не значат, машины едут пропуская их между колёс, постоянно находясь между полосами движения. Использование поворотников замечено мною всего четыре раза за все двенадцать дней и множества поездок на такси. Кто главный на круговом движении так и не понял, кто главный при выходе с круга и какой полосы осуществляется оный- тоже не разобрался.
Нормально когда по дороге с тремя полосами авто едут в пять рядов, ухитряясь перестраиваться при этом.
Обратите внимание на "кучность" движущегося транспорта у башен.
