asd16317

Разметка:
1. отчерчиваем линию по переднему краю расположения цуба. Эта линия делит наш меч на клинок и хвостовик. При длине предполагаемой рукояти в "три с половиной ладони", хвостовик должен быть не меньше "двух ладоней" и не больше трёх. В нашем случае имеем хвостовик в две ладони с небольшим;
2. отчерчиваем линию «синоги» — это ребро на боковой поверхности клинка, где поперечная проекция начинает утончаться. Ширина от обуха до этой линии около 10 мм. Можно больше, можно меньше — на вкус мастера. Но лучше всё же выдерживать канон;
3. ставим метку для сверления "мекуги-ана" — отверстия для монтажного штырька "мекуги". Расстояние от линии цуба — "одна ладонь". Я просверлил это отверстие немного раньше — это не возбраняется. В случае стопроцентно аутентичного способа ковки, это отверстие пробивается "на горячую" инструментом "прошивень" (твёрдая конусная игла). Отверстие должно быть 5-7 мм, в зависимости от длины и веса катаны.
Согласитесь, довольно странно монтировать большую катану на зубочистку, а маленькую катану или танто — на пень, толщиной с сигарету. Однако, нужно учесть, что мекуги это единственная хреновина, которая будет держать нашу катану в собранном виде. На ооочень больших мечах типа "нодати" с рукоятью более полуметра, таких штырьков может быть два.

!Важно!
Мекуги после монтажа должен оказаться ровно по осевой линии рукояти "цука", поэтому при разметке нужно учесть предполагаемую форму хвостовика и положение нашего отверстия относительно ширины клинка. Сама рукоять может быть сделана в будущем более изогнутой, чем вставленный в неё хвостовик. Это тоже нужно иметь в виду.

Приступаем к первичной слесарной обработке.
Очень важно максимально выровнить все плоскости, а обух сделать полукруглым или с продольным ребром сверху — так мы немного снизим боковую поводку металла при закалке — вообще-то, она нам нафиг не упёрлась, но без термостатической закалочной печи мы не сможем прогреть длинный клинок супер-равномерно, и его поведёт обязательно. На сколько — будет зависеть от наших прямых рук при шлифовке, нанесении обмазки и визуального контроля при закалочном нагреве.
Если мы сильно стеснены в инструментарии, можно поступить как настоящие японские кузнецы-слесари: времени у нас вагон, и цели нет, только Путь.

Приступаем.
Чтобы не погнуть наше кованое чудо, мы должны его закрепить. Ибо шуршать железо вручную "на коленке" довольно тяжело и неудобно.

Продвинутые японо-сапиенсы сделают то же самое в три раза быстрее :)

Закрепили?

Праааааавильно :) Достаём дрочило и начинаем долго и упорно выдрачивать наши кривости до состояния плоскости.

Продвинутые японо-сапиенсы воспользуются ленточной шлифмашинкой.

Ещё более продвинутые японо-сапиенсы возьмут дрожащими ручонками болгарочку, и дело пойдёт быстрее.

Озаботившиеся наличием ленточного гриндера в мастерской, вообще почувствуют себя божественными наследниками Великого Слесаря.

Гриндер, конечно же, лучше на столе закрепить. Не будьте как я :)

Снимаем всё лишнее, но не забываем про минимальные толщИны. Сделаете тоньше, чем нужно — потом скажете себе "НЕ спасибо". Сведение спусков не тоньше 2 мм!

Никаких "пяток клинка" на катане не должно быть. Сведение спусков продолжается и на хвостовик. Ступеньку под муфту "хабаки" сделаем после закалки. Очень тонкая работа, а ведь мы ещё можем успеть всё испортить :)))

В общем, выводим плоскости нашей катаны до красоты новеньких "Жигулей", красивее не нужно.

Вот тут уже мы с вами должны увидеть блестящую красоту и переходить к закалке, но сделаем мы это в следующей серии нашего "Ералаша".

Спасибо за внимание, за вынимание тоже спасибо. Не болейте, и да пребудет с вами Сила.

Делать мы это будем понемногу, сантиметров по 8-10 за один цикл нагрева. И в несколько проходов. Нужно привыкнуть, что нагревать заготовку дольше, чем ковать. Зато руки пока отдохнут.

Как только мы начинаем стукать молотом по одному краю заготовки, она тут же начинает выгибаться в противоположную, а поскольку меч у нас с одной режущей кромкой, то мы не можем сделать то же самое с другой стороны полосы, как это было бы в случае обоюдоострого меча. И нам нужно как-то добиться того, чтобы катана после проковки спусков осталась прямой.

Физику этого процесса деформации нам наглядно покажет пластилиновая модель. Металл в нашем случае ведёт себя точно так же. Только деформировать его немного сложнее :)

Прежде всего, определимся со способом ковки спусков — их два наиболее подходящих для наших целей.

В первом случае мы куём себе, куём и… получаем в итоге бублик, который будем долго и упорно распрямлять. Нагревая и распрямляя. Конечно, удобнее это делать не в конце проковки спусков по всей длине, а порционно — "поспускал" — выпрямил, и так далее. Минус этого способа в том, что увлёкшись, можно закрутить заготовку винтом, а выпрямить винт сложнее. Но убрать винт необходимо, ибо при закалке он проявится ещё сильнее и убрать его шлифовкой уже не получится.

Второй способ — это изначально ровную полосу выгнуть в сторону будущей режущей кромки напотобие ятагана, только с гораздо большей кривизной (почти серп). Полосу без спусков выгнуть без перекоса винтом гораздо проще, чем описано в первом способе. Далее, куём спуски, и меч — о, чудо! — сам выпрямляется.

Какой способ использовать — решать вам. Японцы отковывают спуски первым способом.

А мы сегодня попробуем второй.

В ролике видно, как наш "серп" сам распрямляется под ударами молота.

При ковке спусков нужно быть аккуратным, чтобы не наделать глубоких вмятин и не плющить клинок слишком усердно. Сведение должно быть примерно в 3 мм по режущей кромке. Обух должен получиться не тоньше 8 мм возле цуба и не тоньше 6 мм у острия. Потому что нам ещё выравнивать плоскости. Чем аккуратнее работа при ковке, тем проще будет потом вывести эти самые плоскости (обух и спуски).

И, разумеется, клинок на этом этапе должен быть прямым или почти прямым. В нашем случае допускается равномерная кривизна клинка не больше 10 мм на 1 метр его длины. Иначе, скорее всего, будет "бздыньк". Свою идеальную классическую форму наша катана получит при закалке. Но мы можем её немного варьировать. Ключевое слово — "немного".

Выравниваем нашу кованую кочергу и придаём ей чуть более благородный вид. Кстати, поскольку хвостовик у катаны не закаливается, то его форму мы создаём сами уже на этом этапе. Хотим ли мы, чтобы рукоять "цука" была прямым продолжением клинка, как в позднюю эпоху Мэйдзи, или была изогнутой к обуху, как в эпоху Муромати, или чем-то средним — решать нам.

И вот именно сейчас мы должны определиться с морфологией нашего будущего меча.

Клинок мог быть любой кривизны в любую эпоху. Определялась эта самая кривизна исключительно мастерством кузнеца и данью моде и технике фехтования. А вот отнести наш японский меч к тому или иному типу этого оружия нам поможет его рукоять "цука", а точнее, её форма и положение относительно клинка.

Надеюсь, вы простите мне некоторое упрощение эволюционного развития японского меча от варабитэ-но-тати, являвшегося простым тесаком, до син-гун-то — военного меча современных японских вооружённых сил.

Упрощая, можно вывести закономерность, касающуюся клинка: более древние мечи имели более изогнутую и располагающуюся под бóльшим углом к клинку, рукоять "цука". Но это не основополагающий фактор.

Определиться, что у нас за меч такой в руках, в бóльшей степени нам поможет оправа меча, именуемая "косираэ". Оправа имеет несколько типов, но нам пригодятся лишь три из них: классические "тати-косираэ" и "катана-косираэ", а также гибрид "катана-но-тати-косираэ", то есть катана в оправе для тати, но с ножнами катаны для ношения за поясом.

Это полноправный тати.

А на этой схеме можно найти отличия тати от классической катаны начиная с эпохи Эдо (правда, весьма условно — простите, перерисовывать мне было немного лениво).

Собственно, тут всё просто: если ножны имеют "аси-ма" — крепления-пряжки к доспеху (лезвием вниз), а навершие на рукояти продолговатой формы "кабуто-ганэ" и с кольцом, то перед нами "тати". Если ножны без пряжек, имеют одну костяную петельку со шнуром (для крепления за поясом лезвием вверх) и навершие на цука в виде небольшого колпачка "касира", то это классическая катана эпохи Эдо и позже.

Случалось так, что клинок тати вместе с оправой эфеса переделывали для ношения с гражданской одеждой, и получалась катана "Дзиндати-дзукури" или по-другому, "катана-но-тати-косираэ", или по-нашему, "катана, сделанная "под тати".

К оправе мы ещё вернёмся позже, когда, собственно, будем её изготавливать. Пока что фантазируем на тему "как будет выглядеть наш легендарный меч".

Эх, придётся мне немного забежать вперёд и предостеречь от необдуманного поступка.

Изготавливая свою первую катану, вы, как и я в прошлом, понятия не имеете, насколько в итоге выгнет клинок. И вы начинаете думать: а вдруг, недостаточно? Я ведь тати-муромати хочу! А что если согнуть её изначально, да потом ещё чего-нибудь добавится? Прошу тебя, Гэндальф, не надо! Я был там 3000 лет назад :)))

Произвольную кривизну своей катане мастер может придать, учитывая множество факторов из своего печального и успешного опыта. Сломав свои первые 3-4 клинка и успешно закалив первые 2-3, вы научитесь печёнкой чувствовать разницу в пропорциях обуха и режущей кромки, куда вас выведут рёбра жёсткости и "пробои" в плоскости; по поднявшимся волоскам на затылке будете уже понимать, что обмазанный глиной клинок, засунутый в закалочный горн забыли отжечь, дабы снять напряжения. А если отжигать сейчас, то глина, которую вы два с половиной часа наносили и сутки сушили, отвалится кусками, и всё нужно будет делать заново.

Недогрев и перегрев вы будете видеть по свечению металла в пламени горна.

Прямой клинок простит вам некоторые незначительные перечисленные огрехи. Поверьте, для первой катаны лучше сделать клинок прямым.

В следующей части предварительная шлифовка и подготовка к закалке.

Спасибо за внимание!

И снова здравствуйте, дорогие друзья!

Благодарю вас всех за проявленный интерес к предмету нашего изучения и моему рассказу. Такое вовлечение в процесс мне очень лестно и приятно.

В прошлой части мы разобрались, что такое японская катана и для чего она нам нужна. Осталось дело за малым — выбрать материалы, подготовить инструменты и изготовить легендарный предмет.

Мы уже решили не тратить кучу денег на пакет из тамахаганэ, ибо он, даже будучи заказанным с алиэкспресса, всё равно кусается ценой. А уж тру-тамахаганэ из японии вообще будет стоить космических денег.

Двумя самыми простыми и распространёнными вариантами для нас будут рессора от грузовой газели (можно добыть лопнувшую пластину бесплатно в каком-нибудь автосервисе или в парке эвакуаторов) и мега-напильник (в магазине инструментов стоит 500 рублей)

Чем хороша полоса рессоры: Сталь 65Г, пружинно-рессорная, 0,6–0,7% углерода, 0,9–1,2% марганца, толщина 14 мм, длина более, чем подходящая. Даже несмотря на сквозные отверстия в середине полосы, её толщины хватит, чтобы разогнать её в нужную длину и ширину. Из одного обломка рессорной полосы 450х60х14 я получил две замечательнейших заготовки для катаны.

Извините, фоткался на рессору :))

После разгонки они были одинаковыми 1000х30х10 мм. Та, что похожа на катану — это уже почти катана, с откованными спусками, острием и хвостовиком. Только её надо будет распрямить. Когда дойдём до этого процесса, объясню, зачем.

Напильник хорош тем, что это моноуглеродка У10, то есть 1% углерода в массе и больше ничего. Закаливается в холодной воде. Но есть два "но": очень капризна к предзакалочному нагреву (недогрели — не закалилась. Перегрели — бздыньк, и "на ножики") и напильника хватит лишь на небольшую катану (до 650 мм), так как толщина напильника 8 мм с учётом насечки, а её придётся снимать полностью. "Вковать" насечку не получится. Она будет видна на готовом изделии. Оно нам надо? Не надо. На разгон остаётся 420 мм длины напильника и 36 мм его ширины — не особо разгуляешься.

Учитывая, сколько мороки с напильником, ковать будем рессору.

Какие нам могут понадобиться инструменты для ковки клинка?

Для работы "по фэншую":

• горн, наковальня и молот (без них никак не обойтись, иначе какая же это "катана своими руками"?)

• рубило

• прошивень

• напильник

Для работы с привлечением научно-технического прогресса:

• горн, наковальня и молот (по-прежнему, наш главный инструмент)

• болгарка с обдирными и отрезными дисками

• ленточная шлифмашинка (в идеале, ленточный гриндер, но можно и без него)

• напильник (всё же понадобится)

• дрель со сверлом на 6 мм

Какие материалы и расходники мы будем использовать?

• уголь древесный (только тот, что для мангала. Никакого каменного угля! Он засирает заготовку серой) — 4-5 здоровенных мешков по 45 л.

• ленты шлифовальные для гриндера или шлифмашинки (№40)

• обдирной круг для болгарина (тот, что жёсткий и толстый)

• отрезные круги для болгарина (чем тоньше, тем проще пользоваться)

• Собственно, сталь 65Г в виде рессорной пластины или её обломка.

И-ииииии, погнали!

Итак, берём пластину рессоры и отжигаем её. Сталь 65Г в виде рессоры находится в закалённом состоянии и марганец делает её холодноломкой, поэтому сильная динамическая нагрузка может её сломать. Мы же не знаем кто, как её закаливал и при каких условиях она вообще сломалась. Отжиг — нагреть до желто-оранжевого (температура ковки) и дать остыть вместе с горном. В воду и снег не совать!

Эта сталь в принципе не терпит закалки в воду. Дойдём до закалки — расскажу подробнее.

Далее пилим её вдоль (ха-ха, конечно же, режем здоровенным болгарином).

Для любителей традиционных методов — нагреваем до температуры ковки, ставим рубило и куячим по нему молотом, пока не получим из одной полосы две. Уйдёт у вас на это пару дней и дополнительно 2-3 мешка угля. Рубить вдоль полосу 450 мм и 14 мм толщиной это я вам скажу — удовольствие для избранных.

Не менее "увлекательное" занятие ждёт нас следом.

Разгоняем полосу вдоль и вширь, постепенно удлинняя её, увеличивая ширину до 30 мм и уменьшая толщину до 10 мм.

После этой фитнес-процедуры, имеем в руках 2 полосы-заготовки примерно 1000х30х10 мм (как у меня на фотке).

!Внимание, лайфхак!

Если вас смущает неделю заниматься разгонкой полосы и тратить чёртову тучу угля на это занятие, его можно доверить парню с пневмомолотом или пневмопрессом.

А, не, не этому.

Вот этому.

В этом нет ничего постыдного или неисторичного. Мастер-кузнец практически никогда не вытягивал полосу. Это делали подмастерья, а он только отстукивал ритм своим молоточком, пока мужички под его началом бодро хреначили по заготовке кувалдами.

Стоит это удовольствие примерно 2500–3000 за разгон одной полосы (или как договоритесь). Поверьте, в этом есть смысл. Это нисколько не умалит вашей роли в изготовлении вашей легендарной катаны, ведь дальше начнётся самое интересное. И это будет именно ваша работа. И сэкономленное на данном этапе время вы сможете посвятить дальнейшему, не менее сложному и трудоёмкому процессу.

Из откованной полосы начинаем формировать очертания катаны.

Запомните важное правило, почерпнутое из мудрости японских мастеров: независимо от длины катаны, и ширина её клинка и толщина обуха должны следовать определённой пропорции — 100% у цуба плавно превращаются в 70% у острия.

У нас, стало быть, это 30 мм у цуба (примерно 150 мм от конца хвостовика) и 21-22 мм у острия и целых 10 мм толщины на сгон спусков.

Эти пропорции (прямой полосы, не спусков) можно задать при ковке, а можно сточить лишнее о гранитный поребрик :))) шучу, шлифмашинкой или болгаркой. Буцу не станет сердиться на вас за то, что идёте в ногу с прогрессом. Но и о традициях забывать не стоит. Перед началом не забудьте возжечь благовония и сложить бумажную фигурку на алтаре.

Следующим шагом сформируем острие (киссаки). Линию схода плоскостей клинка и острия (линия называется ёкотэ) можно отковать сразу, а можно сточить позже. Моносталь вообще позволяет обходиться без ковки — всё можно слесарить по-чёрному, разницы не будет. Но мы ж-таки катану куём, а не вырезаем, так что выбр за вами.

У древних японцев такого выбора не было, так как слоистую структуру тамахаганэ нельзя бездумно нарушать слесаркой. Только чуть-чуть, контролируемо и на финальном этапе шлифовки-полировки. Поэтому японским кузнецам приходилось быть очень ювелирными чуваками, и нельзя было спешить.

Показываю пример формирования острия на напильнике, так как других записей пока нет. Разницы в процессе никакой.

В следующей части будет формирование спусков. Нужно записать видосик, как это делаю я, иначе неинформативненько получится. Заодно покажу, как это делает японский сэнсэй. Также мы продолжим ближе знакомиться с формой клинка катаны, узнаем, почему у одних изгиб больше, у других меньше и поймём, как нам эту кривизну контролировать.

Всем спасибо за внимание. Продолжение следует.

P.S. Кстати, если кто проживает в Ленинграде или в области — я всегда рад гостям. Могу даже дать молотом постукать. Кальяном напою, чаем накурю. Ласкаво просимо!

Для вновь прибывших — содержание предыдущих серий :)))

Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 1

Расскажу, чем принципиально отличаются разные виды этого оружия и способы их изготовления. Приложу иллюстрации, фотографии и видеоролики (авторские и из открытых источников).

Прежде, чем приступить к изготовлению этого предмета, нужно уяснить для себя, чем он на самом деле является, какую функцию призван выполнять и какими методами он это делает. Учитывая полный раздрай и непримиримую войну между специалистами-оружейниками по поводу причисления катаны к одному из видов холодного оружия, прошу моё мнение по данному вопросу считать гипотезой, основанной на личном опыте. Доказывать мне, что я хм… неправ… можно, но особого смысла в этом не будет, простите. Также, на протяжении повествования мне придётся развенчать несколько устоявшихся мифов и легенд, окружающих катану на протяжении многих лет.

Итак, что же такое катана? Осознание технического назначения этого предмета даст нам понимание его структуры и возможностей. В японской культуре холодного оружия почти всё клинковое боевое оружие называется мечом 刀 [то] (нихон-то — японский меч, дай-то — длинный меч, сё-то — короткий меч. Даже тан-то — не нож, а короткий меч).

По техническому назначению меч-катана — режуще-секущее холодное оружие ближнего боя. В отличие от сабли или шашки, которые являются рубяще-секущим оружием. Точка баланса клинка даст нам ответ на вопрос, что же нам с этим клинком делать: рубить, сечь или резать. А знание структуры клинка даст ответ, чего делать точно не следует.

Существует множество различных способов компоновки слоёв в клинке методом кузнечной сварки. Издревле эти способы совершенствовались кузнецами с одной целью: сделать клинок устойчивым к динамическим нагрузкам в условиях хренового по любым меркам качества стали. Ну вот скудна земля японская на хорошую руду. Приходилось использовать железистый песок, из которого выплавляли… сталью язык не поворачивается назвать… ладно, пофиг, выплавляли сталь с огромным разбросом по содержанию углерода в массе и диким количеством посторонних примесей. Называется сей продукт средневековой инженерии "тамахаганэ".

Для того, чтобы сделать заготовку меча более однородной, тамахаганэ специально перекаливали, насколько это было возможно и разбивали на кусочки. По зерну мартенсита в месте слома на глазок определяли, где углерода побольше (кавайганэ), где поменьше (синганэ) и складывали определённым образом, чтобы рассредоточить углеродистые кусочки в массе. А чтобы всё вообще было ништяк, многократно складывали и кузнечным методом сваривали обратно в брусочек, из которого далее ковали клинок.

Вернёмся к способам компоновки слоёв: мастера изобретали их в огромных количествах — мягкая сердцевина с твердой режущей кромкой, твёрдая сердцевина с твёрдой кромкой и в мягих обкладках — сбоку, сверху, через слой.

Рассказать про все не смогу — очень длинно получится. А вот про тот исторический способ, который будем использовать мы, расскажу подробно.

Хочу вставить Ремарку :))))

Мы с вами не будем плавить и сваривать тамахаганэ. И не будем делать ламинат в тыщу слоёв. Кстати, 1000 слоёв при толщине клинка 7-8 мм это почти моносталь. Ха!

Именно моносталь (однородную, хорошую, сделанную в лучших традициях современного сталелитейного производства) мы и будем использовать. И, самое главное, дешёвую. Конечно, мы можем заказать и тамахаганэ из страны восходящего Китая :) или ещё чего прикупить, но я вам обещал бюджетный вариант, практически неотличимый от оригинала. Как бы ни старались мастера сделать вундервафлю, сопромат неумолим.

Знаете, почему вам никто не даст ударить настоящей катаной по другой катане, ну, как в кино?Потому что тогда ей пизда. Во всех смыслах. Ширина клинка от 25 мм у острия до 35–37 мм у цуба (условно назовём гардой, хоть это и не так), толщина обуха от 6 мм у острия и до 8 мм у цуба. При длине 750–900 мм. Да, обух в состоянии, близком к пружине, и, скорее всего, не согнётся. А вот режущая кромка, сведённая "в ноль", закалённая до 62-65 HRC и наточенная до бритвенной остроты, лопнет — это я вам зуб даю. Изготовление катаны дело очень трудоёмкое и дорогое. Такой перфоманс она не переживёт.

Отсюда вытекает вопрос: а нахуа она тогда нужна?

Резать. Сечь с протяжкой, прикладывая к точке поражения добрых две трети клинка. Фехтование катаной японцы продумали очень качественно. И, как правило, это схватка на один-два удара. Кендо не в счёт. Жесткий блок клинок в клинок лишит одного из оппонентов клинка начисто, второго по ситуации. Если его катана хуже закалена и тупая, тогда она превращается в фехтовальный лом, и у него есть все шансы остаться в живых. Но катану всё же придётся выбросить :) Ни о каких перерубаниях винтовочных стволов катаной, разумеется, речи быть не может. Рубящим ударом даже пару соломенных матов располовинить будет проблемой. А вот режуще-секущим хорошо поставленным ударом, с приложением к точке контакта почти всей длины режущей кромки нашего инструмента, можно и четыре, и пять матов укоротить.

Мастера тамэсигири долго учатся правильно ставить удар катаной. Без этого с ней никак.

Итак, мы имеем к рассмотрению… та-да-а-ам! Нож. Тяжёлый, острый, хорошо сбалансированный нож для нарезания предметов, чья твёрдость значительно уступает самому ножу.

И тут в меня полетели помидоры, которые я ловко рассекаю на лету своей катаной. К слову, на счёт причисления катаны к ножам это не только моё мнение. Но всё это не так уж и важно. Сколько людей, столько и мнений.

Важно то, что и вам, и мне нравится катана как историческое оружие, как предмет искусства. Как сказал один человек в комментарии к прошлому посту, «во-первых, это красиво». Во-вторых, продолжу я, катана не прошла бы через века в почти неизменном виде, если бы не выполняла своей задачи, а это хорошо отражает её функциональность в определённых условиях.

В сегодняшних реалиях катана может использоваться лишь для услады взора и тренировки тамэсигири (разрубание предметов). Боевое применение осталось в истории. Но внутреннее тепло от обладания хорошо изготовленной катаной всегда согреет своего ценителя.

В следующей части мы перейдём к инструментам и материалам, и, скорее всего, начнём ковать.

Продолжение следует.