asd16317

И снова здравствуйте, дорогие друзья!

Благодарю вас всех за проявленный интерес к предмету нашего изучения и моему рассказу. Такое вовлечение в процесс мне очень лестно и приятно.

В прошлой части мы разобрались, что такое японская катана и для чего она нам нужна. Осталось дело за малым — выбрать материалы, подготовить инструменты и изготовить легендарный предмет.

Мы уже решили не тратить кучу денег на пакет из тамахаганэ, ибо он, даже будучи заказанным с алиэкспресса, всё равно кусается ценой. А уж тру-тамахаганэ из японии вообще будет стоить космических денег.

Двумя самыми простыми и распространёнными вариантами для нас будут рессора от грузовой газели (можно добыть лопнувшую пластину бесплатно в каком-нибудь автосервисе или в парке эвакуаторов) и мега-напильник (в магазине инструментов стоит 500 рублей)

Чем хороша полоса рессоры: Сталь 65Г, пружинно-рессорная, 0,6–0,7% углерода, 0,9–1,2% марганца, толщина 14 мм, длина более, чем подходящая. Даже несмотря на сквозные отверстия в середине полосы, её толщины хватит, чтобы разогнать её в нужную длину и ширину. Из одного обломка рессорной полосы 450х60х14 я получил две замечательнейших заготовки для катаны.

Извините, фоткался на рессору :))

После разгонки они были одинаковыми 1000х30х10 мм. Та, что похожа на катану — это уже почти катана, с откованными спусками, острием и хвостовиком. Только её надо будет распрямить. Когда дойдём до этого процесса, объясню, зачем.

Напильник хорош тем, что это моноуглеродка У10, то есть 1% углерода в массе и больше ничего. Закаливается в холодной воде. Но есть два "но": очень капризна к предзакалочному нагреву (недогрели — не закалилась. Перегрели — бздыньк, и "на ножики") и напильника хватит лишь на небольшую катану (до 650 мм), так как толщина напильника 8 мм с учётом насечки, а её придётся снимать полностью. "Вковать" насечку не получится. Она будет видна на готовом изделии. Оно нам надо? Не надо. На разгон остаётся 420 мм длины напильника и 36 мм его ширины — не особо разгуляешься.

Учитывая, сколько мороки с напильником, ковать будем рессору.

Какие нам могут понадобиться инструменты для ковки клинка?

Для работы "по фэншую":

• горн, наковальня и молот (без них никак не обойтись, иначе какая же это "катана своими руками"?)

• рубило

• прошивень

• напильник

Для работы с привлечением научно-технического прогресса:

• горн, наковальня и молот (по-прежнему, наш главный инструмент)

• болгарка с обдирными и отрезными дисками

• ленточная шлифмашинка (в идеале, ленточный гриндер, но можно и без него)

• напильник (всё же понадобится)

• дрель со сверлом на 6 мм

Какие материалы и расходники мы будем использовать?

• уголь древесный (только тот, что для мангала. Никакого каменного угля! Он засирает заготовку серой) — 4-5 здоровенных мешков по 45 л.

• ленты шлифовальные для гриндера или шлифмашинки (№40)

• обдирной круг для болгарина (тот, что жёсткий и толстый)

• отрезные круги для болгарина (чем тоньше, тем проще пользоваться)

• Собственно, сталь 65Г в виде рессорной пластины или её обломка.

И-ииииии, погнали!

Итак, берём пластину рессоры и отжигаем её. Сталь 65Г в виде рессоры находится в закалённом состоянии и марганец делает её холодноломкой, поэтому сильная динамическая нагрузка может её сломать. Мы же не знаем кто, как её закаливал и при каких условиях она вообще сломалась. Отжиг — нагреть до желто-оранжевого (температура ковки) и дать остыть вместе с горном. В воду и снег не совать!

Эта сталь в принципе не терпит закалки в воду. Дойдём до закалки — расскажу подробнее.

Далее пилим её вдоль (ха-ха, конечно же, режем здоровенным болгарином).

Для любителей традиционных методов — нагреваем до температуры ковки, ставим рубило и куячим по нему молотом, пока не получим из одной полосы две. Уйдёт у вас на это пару дней и дополнительно 2-3 мешка угля. Рубить вдоль полосу 450 мм и 14 мм толщиной это я вам скажу — удовольствие для избранных.

Не менее "увлекательное" занятие ждёт нас следом.

Разгоняем полосу вдоль и вширь, постепенно удлинняя её, увеличивая ширину до 30 мм и уменьшая толщину до 10 мм.

После этой фитнес-процедуры, имеем в руках 2 полосы-заготовки примерно 1000х30х10 мм (как у меня на фотке).

!Внимание, лайфхак!

Если вас смущает неделю заниматься разгонкой полосы и тратить чёртову тучу угля на это занятие, его можно доверить парню с пневмомолотом или пневмопрессом.

А, не, не этому.

Вот этому.

В этом нет ничего постыдного или неисторичного. Мастер-кузнец практически никогда не вытягивал полосу. Это делали подмастерья, а он только отстукивал ритм своим молоточком, пока мужички под его началом бодро хреначили по заготовке кувалдами.

Стоит это удовольствие примерно 2500–3000 за разгон одной полосы (или как договоритесь). Поверьте, в этом есть смысл. Это нисколько не умалит вашей роли в изготовлении вашей легендарной катаны, ведь дальше начнётся самое интересное. И это будет именно ваша работа. И сэкономленное на данном этапе время вы сможете посвятить дальнейшему, не менее сложному и трудоёмкому процессу.

Из откованной полосы начинаем формировать очертания катаны.

Запомните важное правило, почерпнутое из мудрости японских мастеров: независимо от длины катаны, и ширина её клинка и толщина обуха должны следовать определённой пропорции — 100% у цуба плавно превращаются в 70% у острия.

У нас, стало быть, это 30 мм у цуба (примерно 150 мм от конца хвостовика) и 21-22 мм у острия и целых 10 мм толщины на сгон спусков.

Эти пропорции (прямой полосы, не спусков) можно задать при ковке, а можно сточить лишнее о гранитный поребрик :))) шучу, шлифмашинкой или болгаркой. Буцу не станет сердиться на вас за то, что идёте в ногу с прогрессом. Но и о традициях забывать не стоит. Перед началом не забудьте возжечь благовония и сложить бумажную фигурку на алтаре.

Следующим шагом сформируем острие (киссаки). Линию схода плоскостей клинка и острия (линия называется ёкотэ) можно отковать сразу, а можно сточить позже. Моносталь вообще позволяет обходиться без ковки — всё можно слесарить по-чёрному, разницы не будет. Но мы ж-таки катану куём, а не вырезаем, так что выбр за вами.

У древних японцев такого выбора не было, так как слоистую структуру тамахаганэ нельзя бездумно нарушать слесаркой. Только чуть-чуть, контролируемо и на финальном этапе шлифовки-полировки. Поэтому японским кузнецам приходилось быть очень ювелирными чуваками, и нельзя было спешить.

Показываю пример формирования острия на напильнике, так как других записей пока нет. Разницы в процессе никакой.

В следующей части будет формирование спусков. Нужно записать видосик, как это делаю я, иначе неинформативненько получится. Заодно покажу, как это делает японский сэнсэй. Также мы продолжим ближе знакомиться с формой клинка катаны, узнаем, почему у одних изгиб больше, у других меньше и поймём, как нам эту кривизну контролировать.

Всем спасибо за внимание. Продолжение следует.

P.S. Кстати, если кто проживает в Ленинграде или в области — я всегда рад гостям. Могу даже дать молотом постукать. Кальяном напою, чаем накурю. Ласкаво просимо!

Для вновь прибывших — содержание предыдущих серий :)))

Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 1

Расскажу, чем принципиально отличаются разные виды этого оружия и способы их изготовления. Приложу иллюстрации, фотографии и видеоролики (авторские и из открытых источников).

Прежде, чем приступить к изготовлению этого предмета, нужно уяснить для себя, чем он на самом деле является, какую функцию призван выполнять и какими методами он это делает. Учитывая полный раздрай и непримиримую войну между специалистами-оружейниками по поводу причисления катаны к одному из видов холодного оружия, прошу моё мнение по данному вопросу считать гипотезой, основанной на личном опыте. Доказывать мне, что я хм… неправ… можно, но особого смысла в этом не будет, простите. Также, на протяжении повествования мне придётся развенчать несколько устоявшихся мифов и легенд, окружающих катану на протяжении многих лет.

Итак, что же такое катана? Осознание технического назначения этого предмета даст нам понимание его структуры и возможностей. В японской культуре холодного оружия почти всё клинковое боевое оружие называется мечом 刀 [то] (нихон-то — японский меч, дай-то — длинный меч, сё-то — короткий меч. Даже тан-то — не нож, а короткий меч).

По техническому назначению меч-катана — режуще-секущее холодное оружие ближнего боя. В отличие от сабли или шашки, которые являются рубяще-секущим оружием. Точка баланса клинка даст нам ответ на вопрос, что же нам с этим клинком делать: рубить, сечь или резать. А знание структуры клинка даст ответ, чего делать точно не следует.

Существует множество различных способов компоновки слоёв в клинке методом кузнечной сварки. Издревле эти способы совершенствовались кузнецами с одной целью: сделать клинок устойчивым к динамическим нагрузкам в условиях хренового по любым меркам качества стали. Ну вот скудна земля японская на хорошую руду. Приходилось использовать железистый песок, из которого выплавляли… сталью язык не поворачивается назвать… ладно, пофиг, выплавляли сталь с огромным разбросом по содержанию углерода в массе и диким количеством посторонних примесей. Называется сей продукт средневековой инженерии "тамахаганэ".

Для того, чтобы сделать заготовку меча более однородной, тамахаганэ специально перекаливали, насколько это было возможно и разбивали на кусочки. По зерну мартенсита в месте слома на глазок определяли, где углерода побольше (кавайганэ), где поменьше (синганэ) и складывали определённым образом, чтобы рассредоточить углеродистые кусочки в массе. А чтобы всё вообще было ништяк, многократно складывали и кузнечным методом сваривали обратно в брусочек, из которого далее ковали клинок.

Вернёмся к способам компоновки слоёв: мастера изобретали их в огромных количествах — мягкая сердцевина с твердой режущей кромкой, твёрдая сердцевина с твёрдой кромкой и в мягих обкладках — сбоку, сверху, через слой.

Рассказать про все не смогу — очень длинно получится. А вот про тот исторический способ, который будем использовать мы, расскажу подробно.

Хочу вставить Ремарку :))))

Мы с вами не будем плавить и сваривать тамахаганэ. И не будем делать ламинат в тыщу слоёв. Кстати, 1000 слоёв при толщине клинка 7-8 мм это почти моносталь. Ха!

Именно моносталь (однородную, хорошую, сделанную в лучших традициях современного сталелитейного производства) мы и будем использовать. И, самое главное, дешёвую. Конечно, мы можем заказать и тамахаганэ из страны восходящего Китая :) или ещё чего прикупить, но я вам обещал бюджетный вариант, практически неотличимый от оригинала. Как бы ни старались мастера сделать вундервафлю, сопромат неумолим.

Знаете, почему вам никто не даст ударить настоящей катаной по другой катане, ну, как в кино?Потому что тогда ей пизда. Во всех смыслах. Ширина клинка от 25 мм у острия до 35–37 мм у цуба (условно назовём гардой, хоть это и не так), толщина обуха от 6 мм у острия и до 8 мм у цуба. При длине 750–900 мм. Да, обух в состоянии, близком к пружине, и, скорее всего, не согнётся. А вот режущая кромка, сведённая "в ноль", закалённая до 62-65 HRC и наточенная до бритвенной остроты, лопнет — это я вам зуб даю. Изготовление катаны дело очень трудоёмкое и дорогое. Такой перфоманс она не переживёт.

Отсюда вытекает вопрос: а нахуа она тогда нужна?

Резать. Сечь с протяжкой, прикладывая к точке поражения добрых две трети клинка. Фехтование катаной японцы продумали очень качественно. И, как правило, это схватка на один-два удара. Кендо не в счёт. Жесткий блок клинок в клинок лишит одного из оппонентов клинка начисто, второго по ситуации. Если его катана хуже закалена и тупая, тогда она превращается в фехтовальный лом, и у него есть все шансы остаться в живых. Но катану всё же придётся выбросить :) Ни о каких перерубаниях винтовочных стволов катаной, разумеется, речи быть не может. Рубящим ударом даже пару соломенных матов располовинить будет проблемой. А вот режуще-секущим хорошо поставленным ударом, с приложением к точке контакта почти всей длины режущей кромки нашего инструмента, можно и четыре, и пять матов укоротить.

Мастера тамэсигири долго учатся правильно ставить удар катаной. Без этого с ней никак.

Итак, мы имеем к рассмотрению… та-да-а-ам! Нож. Тяжёлый, острый, хорошо сбалансированный нож для нарезания предметов, чья твёрдость значительно уступает самому ножу.

И тут в меня полетели помидоры, которые я ловко рассекаю на лету своей катаной. К слову, на счёт причисления катаны к ножам это не только моё мнение. Но всё это не так уж и важно. Сколько людей, столько и мнений.

Важно то, что и вам, и мне нравится катана как историческое оружие, как предмет искусства. Как сказал один человек в комментарии к прошлому посту, «во-первых, это красиво». Во-вторых, продолжу я, катана не прошла бы через века в почти неизменном виде, если бы не выполняла своей задачи, а это хорошо отражает её функциональность в определённых условиях.

В сегодняшних реалиях катана может использоваться лишь для услады взора и тренировки тамэсигири (разрубание предметов). Боевое применение осталось в истории. Но внутреннее тепло от обладания хорошо изготовленной катаной всегда согреет своего ценителя.

В следующей части мы перейдём к инструментам и материалам, и, скорее всего, начнём ковать.

Продолжение следует.