![Взять и собраться: вернем Пятничное [мое]!](https://cs9.pikabu.ru/images/awards/sm_1595706514152772406.png){kind=small}
Не спится ночью, запилил для вдохновения своих любимых киногероев.
Дзатоити и Кикусиё.
Да, знаю, что можно было и покрасивше нарисовать, но штош :)
Ножи ручной работы, кодати и топор-томагавк с большой скидкой по случаю праздника.
• «Вендетта Корса» с костяными накладками (можно выбрать гравировку на них по желанию) — 9900 р.
• «Вендетта Корса» со стальной рукоятью — 9900 р.
• Наваха «Каракка» — 11900 р.
• Когатана — 4500 р.
• Кодати (дикий дамаск) «Лазурная астра» — 11900 р.
• Туристический томагавк «Дар Солнца» — 4500 р.
Выковал на днях томагавк «Дар Солнца». Духи прерий помогут вам.
• топор — 65Г, гравировка травлением
• клин «перо» — СТ3
• древко — карагач, пропитан карнаубским воском
• оплётка — медная филигрань.
Кто бы мог подумать — эта штучка оказалась самой востребованной на моей памяти. Все хотят Вендетту. Как я могу идти против мечты? С гравировкой рукояти пока не определились, поэтому кость пока нетатуированная.
• клинок — 65Г, гравировка травлением
• плашки рукояти — p6m5 (+ наварные притины из СТ3)
• накладки — лосиный рог
• шайбы — латунь
Вот тут она со своей предшественницей, «Кровожадной Мари»
Знойная корсиканка в холодных краях.
• клинок — 65Г, гравировка
• плашки рукояти — СТ3, гравировка, воронение
• пружина — 65Г
• шайбы — латунь.
Запилили мне тут дверку после аварии. А у меня был чёрный маркер.
И снова здравствуйте!
Чувствую, мои дорогие читатели уже успели соскучиться. Прошу прощения за долгое ожидание — Дед Мороз, падлюка бородатая, принёс мне сильно поболеть. Из-за этого некоторые фото-видеоматериалы ещё не готовы. Текст готов, и его много, а вот с визуальной составляющей вышел затык. Не хотелось бы сопли по объективу размазывать. Посему, опишу то, что сделано ДО ЕГО прихода.
Итак, мы закончили ковку клинка нашей катаны. Теперь нужно разметить на заготовке все плоскости, и можно начинать выравнивать поверхность.
Разметка:
1. отчерчиваем линию по переднему краю расположения цуба. Эта линия делит наш меч на клинок и хвостовик. При длине предполагаемой рукояти в "три с половиной ладони", хвостовик должен быть не меньше "двух ладоней" и не больше трёх. В нашем случае имеем хвостовик в две ладони с небольшим;
2. отчерчиваем линию «синоги» — это ребро на боковой поверхности клинка, где поперечная проекция начинает утончаться. Ширина от обуха до этой линии около 10 мм. Можно больше, можно меньше — на вкус мастера. Но лучше всё же выдерживать канон;
3. ставим метку для сверления "мекуги-ана" — отверстия для монтажного штырька "мекуги". Расстояние от линии цуба — "одна ладонь". Я просверлил это отверстие немного раньше — это не возбраняется. В случае стопроцентно аутентичного способа ковки, это отверстие пробивается "на горячую" инструментом "прошивень" (твёрдая конусная игла). Отверстие должно быть 5-7 мм, в зависимости от длины и веса катаны.
Согласитесь, довольно странно монтировать большую катану на зубочистку, а маленькую катану или танто — на пень, толщиной с сигарету. Однако, нужно учесть, что мекуги это единственная хреновина, которая будет держать нашу катану в собранном виде. На ооочень больших мечах типа "нодати" с рукоятью более полуметра, таких штырьков может быть два.
!Важно!
Мекуги после монтажа должен оказаться ровно по осевой линии рукояти "цука", поэтому при разметке нужно учесть предполагаемую форму хвостовика и положение нашего отверстия относительно ширины клинка. Сама рукоять может быть сделана в будущем более изогнутой, чем вставленный в неё хвостовик. Это тоже нужно иметь в виду.
Приступаем к первичной слесарной обработке.
Очень важно максимально выровнить все плоскости, а обух сделать полукруглым или с продольным ребром сверху — так мы немного снизим боковую поводку металла при закалке — вообще-то, она нам нафиг не упёрлась, но без термостатической закалочной печи мы не сможем прогреть длинный клинок супер-равномерно, и его поведёт обязательно. На сколько — будет зависеть от наших прямых рук при шлифовке, нанесении обмазки и визуального контроля при закалочном нагреве.
Если мы сильно стеснены в инструментарии, можно поступить как настоящие японские кузнецы-слесари: времени у нас вагон, и цели нет, только Путь.
Приступаем.
Чтобы не погнуть наше кованое чудо, мы должны его закрепить. Ибо шуршать железо вручную "на коленке" довольно тяжело и неудобно.
Продвинутые японо-сапиенсы сделают то же самое в три раза быстрее :)
Закрепили?
Праааааавильно :) Достаём дрочило и начинаем долго и упорно выдрачивать наши кривости до состояния плоскости.
Продвинутые японо-сапиенсы воспользуются ленточной шлифмашинкой.
Ещё более продвинутые японо-сапиенсы возьмут дрожащими ручонками болгарочку, и дело пойдёт быстрее.
Озаботившиеся наличием ленточного гриндера в мастерской, вообще почувствуют себя божественными наследниками Великого Слесаря.
Гриндер, конечно же, лучше на столе закрепить. Не будьте как я :)
Снимаем всё лишнее, но не забываем про минимальные толщИны. Сделаете тоньше, чем нужно — потом скажете себе "НЕ спасибо". Сведение спусков не тоньше 2 мм!
Никаких "пяток клинка" на катане не должно быть. Сведение спусков продолжается и на хвостовик. Ступеньку под муфту "хабаки" сделаем после закалки. Очень тонкая работа, а ведь мы ещё можем успеть всё испортить :)))
В общем, выводим плоскости нашей катаны до красоты новеньких "Жигулей", красивее не нужно.
Вот тут уже мы с вами должны увидеть блестящую красоту и переходить к закалке, но сделаем мы это в следующей серии нашего "Ералаша".
Спасибо за внимание, за вынимание тоже спасибо. Не болейте, и да пребудет с вами Сила.
Я вас категорически приветствую, мои хорошие!
В предыдущей части мы узнали, как отковать острие катаны, а сегодня мы будем ковать спуски.
Делать мы это будем понемногу, сантиметров по 8-10 за один цикл нагрева. И в несколько проходов. Нужно привыкнуть, что нагревать заготовку дольше, чем ковать. Зато руки пока отдохнут.
Как только мы начинаем стукать молотом по одному краю заготовки, она тут же начинает выгибаться в противоположную, а поскольку меч у нас с одной режущей кромкой, то мы не можем сделать то же самое с другой стороны полосы, как это было бы в случае обоюдоострого меча. И нам нужно как-то добиться того, чтобы катана после проковки спусков осталась прямой.
Физику этого процесса деформации нам наглядно покажет пластилиновая модель. Металл в нашем случае ведёт себя точно так же. Только деформировать его немного сложнее :)
Прежде всего, определимся со способом ковки спусков — их два наиболее подходящих для наших целей.
В первом случае мы куём себе, куём и… получаем в итоге бублик, который будем долго и упорно распрямлять. Нагревая и распрямляя. Конечно, удобнее это делать не в конце проковки спусков по всей длине, а порционно — "поспускал" — выпрямил, и так далее. Минус этого способа в том, что увлёкшись, можно закрутить заготовку винтом, а выпрямить винт сложнее. Но убрать винт необходимо, ибо при закалке он проявится ещё сильнее и убрать его шлифовкой уже не получится.
Второй способ — это изначально ровную полосу выгнуть в сторону будущей режущей кромки напотобие ятагана, только с гораздо большей кривизной (почти серп). Полосу без спусков выгнуть без перекоса винтом гораздо проще, чем описано в первом способе. Далее, куём спуски, и меч — о, чудо! — сам выпрямляется.
Какой способ использовать — решать вам. Японцы отковывают спуски первым способом.
А мы сегодня попробуем второй.
В ролике видно, как наш "серп" сам распрямляется под ударами молота.
При ковке спусков нужно быть аккуратным, чтобы не наделать глубоких вмятин и не плющить клинок слишком усердно. Сведение должно быть примерно в 3 мм по режущей кромке. Обух должен получиться не тоньше 8 мм возле цуба и не тоньше 6 мм у острия. Потому что нам ещё выравнивать плоскости. Чем аккуратнее работа при ковке, тем проще будет потом вывести эти самые плоскости (обух и спуски).
И, разумеется, клинок на этом этапе должен быть прямым или почти прямым. В нашем случае допускается равномерная кривизна клинка не больше 10 мм на 1 метр его длины. Иначе, скорее всего, будет "бздыньк". Свою идеальную классическую форму наша катана получит при закалке. Но мы можем её немного варьировать. Ключевое слово — "немного".
Выравниваем нашу кованую кочергу и придаём ей чуть более благородный вид. Кстати, поскольку хвостовик у катаны не закаливается, то его форму мы создаём сами уже на этом этапе. Хотим ли мы, чтобы рукоять "цука" была прямым продолжением клинка, как в позднюю эпоху Мэйдзи, или была изогнутой к обуху, как в эпоху Муромати, или чем-то средним — решать нам.
И вот именно сейчас мы должны определиться с морфологией нашего будущего меча.
Клинок мог быть любой кривизны в любую эпоху. Определялась эта самая кривизна исключительно мастерством кузнеца и данью моде и технике фехтования. А вот отнести наш японский меч к тому или иному типу этого оружия нам поможет его рукоять "цука", а точнее, её форма и положение относительно клинка.
Надеюсь, вы простите мне некоторое упрощение эволюционного развития японского меча от варабитэ-но-тати, являвшегося простым тесаком, до син-гун-то — военного меча современных японских вооружённых сил.
Упрощая, можно вывести закономерность, касающуюся клинка: более древние мечи имели более изогнутую и располагающуюся под бóльшим углом к клинку, рукоять "цука". Но это не основополагающий фактор.
Определиться, что у нас за меч такой в руках, в бóльшей степени нам поможет оправа меча, именуемая "косираэ". Оправа имеет несколько типов, но нам пригодятся лишь три из них: классические "тати-косираэ" и "катана-косираэ", а также гибрид "катана-но-тати-косираэ", то есть катана в оправе для тати, но с ножнами катаны для ношения за поясом.
Это полноправный тати.
А на этой схеме можно найти отличия тати от классической катаны начиная с эпохи Эдо (правда, весьма условно — простите, перерисовывать мне было немного лениво).
Собственно, тут всё просто: если ножны имеют "аси-ма" — крепления-пряжки к доспеху (лезвием вниз), а навершие на рукояти продолговатой формы "кабуто-ганэ" и с кольцом, то перед нами "тати". Если ножны без пряжек, имеют одну костяную петельку со шнуром (для крепления за поясом лезвием вверх) и навершие на цука в виде небольшого колпачка "касира", то это классическая катана эпохи Эдо и позже.
Случалось так, что клинок тати вместе с оправой эфеса переделывали для ношения с гражданской одеждой, и получалась катана "Дзиндати-дзукури" или по-другому, "катана-но-тати-косираэ", или по-нашему, "катана, сделанная "под тати".
К оправе мы ещё вернёмся позже, когда, собственно, будем её изготавливать. Пока что фантазируем на тему "как будет выглядеть наш легендарный меч".
Эх, придётся мне немного забежать вперёд и предостеречь от необдуманного поступка.
Изготавливая свою первую катану, вы, как и я в прошлом, понятия не имеете, насколько в итоге выгнет клинок. И вы начинаете думать: а вдруг, недостаточно? Я ведь тати-муромати хочу! А что если согнуть её изначально, да потом ещё чего-нибудь добавится? Прошу тебя, Гэндальф, не надо! Я был там 3000 лет назад :)))
Произвольную кривизну своей катане мастер может придать, учитывая множество факторов из своего печального и успешного опыта. Сломав свои первые 3-4 клинка и успешно закалив первые 2-3, вы научитесь печёнкой чувствовать разницу в пропорциях обуха и режущей кромки, куда вас выведут рёбра жёсткости и "пробои" в плоскости; по поднявшимся волоскам на затылке будете уже понимать, что обмазанный глиной клинок, засунутый в закалочный горн забыли отжечь, дабы снять напряжения. А если отжигать сейчас, то глина, которую вы два с половиной часа наносили и сутки сушили, отвалится кусками, и всё нужно будет делать заново.
Недогрев и перегрев вы будете видеть по свечению металла в пламени горна.
Прямой клинок простит вам некоторые незначительные перечисленные огрехи. Поверьте, для первой катаны лучше сделать клинок прямым.
В следующей части предварительная шлифовка и подготовка к закалке.
Спасибо за внимание!
