asd16317

Итак, способ решения нашей проблемы, а именно, легко надевающейся на хвостовик цуба — "Сёкиганэ". Это малюсенькая заплаточка из мягкого металла в нужном месте отверстия "накаги-ана". Вот как это делается в нашем случае: берём латунную или медную проволочку, вставляем в острый угол отверстия. Дальше обкусываем кончики (с запасом 1-1,5 мм) и аккуратно вковываем проволочку в угол. Проще всего это сделать, осаживая блин обратно на шпиндель. Ой, простите, цуба на накаги. после того, как проволочка надёжно села в угол, плющим концы. После этого начинаем снова протачивать, но уже заплатку. Теперь осторожность зашкаливает — не хочется выдавливать испорченную латку и вставлять новую, правда же?

Теперь настала очередь "прокладок". Девочки, молчать! В смысле, гусары. Нам нужны будут две шайбы-прокладки из мягкого металла, именуемые "сэппа". Кстати, иногда сэппа бывает одна, со стороны клинка, то есть задняя, возможно так я и сделаю — ещё не решил. В любом случае, сначала делаем заднюю сэппа. Переднюю (со стороны рукояти) сделаем позже, перед финальным монтажом меча, то есть, когда рукоять будет уже готова.

Сэппа готовится из пластины мягкого сплава толщиной 1–3 мм. При посадке цуба обязательно учитываем толщину прокладки, так как осадив цуба вплоть до хабаки без учёта толщины сэппа, будем иметь люфт из-за конуса хвостовика.

Классическая форма сэппа — правильный овал, либо овал, немного расширенный в районе обуха, то есть, яйцо в разрезе :) Сэппа может иметь зубчики (острые и сглаженные), текстуру, либо быть просто гладкой и полированой. Мы сделаем гладкую с крупными сглаженными зубчиками.

Разметка.

Как я вырезал в шайбе отверстие и обтачивал пластинку, чтобы придать ей форму было записано на видео. Но один рукожоп случайно грохнул эти записи, и ему очень стыдно. Зато мы увидим, как он точит зубчики и полирует готовую прокладку :)

Ну и — что из этого вышло.

Так, с этим пока закончили, продолжаем начинать моё самое любимое — "Цука". Это по-ихнему рукоять катаны.

Традиционной древесиной для изготовления рукояти японского меча, а также его ножен, является магнолия. Вот только в нашей сосново-берёзовой России эта магнолия с прямослойной текстурой, грамотно высушенная стОит как-то уж очень негуманно. Да и за эти большие деньги найти её будет непросто. Надо как-то выходить из положения.

По ТТХ (с учётом распространённости) к магнолии в наших краях ближе всего древесина боярышника. Только обязательно ствол (не ветка) и обязательно сухой. Можно использовать плодовые — грушу или вишню. Наконец, можно берёзу или ясень. Только умоляю, никакой сосны или ёлки!

У меня специально для такого случая был заготовлен ствол боярышника, высушен в коре. Если снять кору с сырой древесины, она при сушке лопнет — 100%.

Древесина для катаны должна быть лёгкая, но жёсткая. Чем жёстче, тем лучше. Особенно это важно для рукоятей длиной под полметра. Есть у меня один нодати с цука из дуба длиной 450мм. При ударе рукоять "подколбашивает".

Выбрав бревно, начинаем пилить его вдоль вертикальной проекции. Стараемся сделать ровный рез с одинаковыми половинками. Да, изгиб бревна должен соответствовать изгибу планируемой рукояти. Делать изогнутую цука из прямого куска не есть хорошо. Неизбежный косослой может сыграть против вас. Но если изгиб совсем небольшой, то можно.

Отпилили — ровняем совмещаемые плоскости.

Далее делаем разметку.

И вытачиваем стамеской углубление по форме хвостовика. Вытачиваем очень точно, чтобы впритирочку садилась.

Сначала одну половинку. А потом "хуякс!" — и вторая готова.

Примеряем и склеиваем обычным столярным клеем.

Срезаем лишнюю древесину, придавая нужную форму нашей ненаглядной цуке :))) Да, посередине у рукояти катаны небольшая талия. И возле цуба рукоять чуть шире и толще, чем на конце.

Деревяшечка должна у нас получиться чуть тоньше со всех сторон, чем нужно для удобного хвата. Недостающую ширину и толщину нам дадут кожа ската по бокам (1-2 мм) и плоский шнур оплётки со всех сторон (2-3 мм). А также накладывающиеся пересечения шнура добавят толщины по бокам (2-3 мм). Так что деревяшка должна быть худенькой, иначе ваш меч сможет взять в руки лишь сёгун Арутуру :)

Обточенную по нужной нам форме рукоять теперь нужно гладенько зашкурить.

Отшкурили красивое — готовим украшательства. Традиционно, на рукояти японского меча присутствует в том или ином виде шкурка ската. И в этом тоже есть свои нюансы. На самые крутые катаны японские "цука-ити", то есть "мастера рукояти" используют самые дорогие шкурки ската. Чем больше костяное зерно, тем дороже. Особое внимание уделяется центральному наросту спинного плавника и четырём его соседям. Чем красивее так называемый "глаз дракона", тем дороже.

Особый шик — обернуть рукоять одной шкуркой с крупным зерном встык, без оплётки шнуром, да так, чтобы стыка было не видно (это пипец как сложно) а "глаз дракона" чтобы встал в паре сантиметров от конца рукояти (если в рукоять вклеиваются амулеты "мэнуки"), либо по центру рукояти (если без амулетов).

Вариант попроще — вырезать полоски из шкуры ската по длине рукояти шириной "три четверти боковой проекции цука". Верх и низ закроются шнуром оплётки.

Если длины шкурки недостаточно, можно попробовать подогнать два кусочка шкурки на одной стороне, но так, чтобы стык был либо не виден, что маловероятно, либо перекрывался амулетами "мэнуки". Важно помнить, что "мэнуки" вплетаются под шнур "цука-ито" со смещением в два витка (для нашей длины цука).

Поскольку я исчерпал все свои запасы пиздатых шкурок, и у меня осталась лишь одна достойного качества и приемлемой площади, мне придётся воспользоваться этим вариантом.

Если в вашей деревне вообще скатов наловить проблема проблемная, можно обратиться к древнейшим японским традициям на заре перерождения китайского меча цзянь в японский цуруги-кэн. Деревяшку, перед оплёткой шнуром, оклеивали просто кожей (без разницы, какой) или делали рисунок из тонкого шнура (толстой нити) наподобие современного квиллинга из бумаги. Согласен, узкоформатно выйдет, но вполне себе исторично. Не забудьте свой квиллинг покрыть лаком, иначе он не доживёт даже до плетения шнуром.

Дорогие товарищи наверняка заметили, что шкурку я приклеил на "Момент", а деревяшки склеил вообще непатриотичным "Тайтбондом". Учитывая, что варить клейстер из акульих хребтов как-то не с руки, считаю замену вполне подходящей. Ритуальное букакке по этому поводу делать не буду и претензии за клеи не принимаю, извините :)

После приклеивания шкурок, необходимо сточить напильником острые края костяшек, чтобы было гладенько со всех сторон, ну или почти гладенько. Некоторые мастера делают в боках рукояти углубления чисто под шкурку. А некоторые не делают. На мой взгляд, это трудозатратный изврат. Сточенные края шкурки дают абсолютно тот же эффект. Почему напильником? Потому что наждаком — задолбаетесь. И будет неровно. Хотя… дело вкуса. Я иногда ногти болгаркой подпиливаю, когда скучно :)

В итоге получаем вот это.

Ну вот и настало время для самого пиздецки трудоёмкого занятия — изготовления законцовок рукояти, именуемых "фути" (муфта возле цуба) и "касира/кабуто" (навершие)

Пожалуй, в основном, именно навершие определяет тип вашего меча. На катану (ту, что за пояс затыкают лезвием вверх) монтируют короткий колпачок "касира". На тати или катану в оправе тати — удлинённое, часто с фигурным вырезом, навершие "кабуто".

Для нашего проекта я выбрал оправу "катана но тати косираэ", что означает катана в оправе тати, и подразумевает в себе навершие "кабуто ганэ". Вообще, "ганэ" означает "металл", так что почти любая металлическая финтифлюшка может иметь в названии это слово. А можно название и без него употреблять.

Ещё небольшой экскурс в японский язык. По поводу того, как писать и читать по-русски три самых страшных японских слога "си" и "ти" и "тя", сломано немало копий.

Однако, по правилам всё просто. Пишутся именно так — "си" и "ти" и "тя". А читаются сложнее.

В "си" вместо "с" оооочень мягкая "щ", вот прям приближается к "с", но не дотягивает :);
"т" читается в вышеперечисленных слогах как "тч", причём "ч" тоже оооочень мягонькая.

Так что, наша "касира" она, вообще-то "кащира". "тати" — "татчи". А "Митсубиси" — "Митсубищи". Но только на слух. Писать надо "с" и "т".

Поржали? Теперь о грустном.

Тут должны были быть увлекательные видеоролики "как я офигенно круто режу, кую, свариваю и гравирую фути с касирой. Тьфу, с кабутой."

Но, как я уже говорил, один рукожоп (это я) случайно грохнул эти видосы, и теперь сидит довольный, сука, курит. Есть немного фотокарточек. И попробую на словах и пальцах объяснить, как же это делается. Простите за отсутствие видео.

Фути и кабуто я решил делать из железа, так можно. В основном используют цветные сплавы, но мне кажется, сюда лучше подойдёт чОрное железо. Да, цветмет паяют, а железо сваривают. Не забудьте об этом при выборе материала. Сваривать латунь или медь то ещё удовольствие. А железо не паяется.

Для "фути" нам понадобится пластинка железа толщиной 1,5–2 мм и шириной 10-15 мм. Если нет листового металла, можно раздраконить профильную трубу, что я и сделал. Для "кабуто" нужна пластинка поширше. Я взял 25 мм. Длину отмеряем в соответствии с обхватом концов рукояти с запасом. Ведь лучше подрезать лишнее, чем вырезать новую пластинку, правда? Семь раз об дверь — один об рельс!

Обкручиваем пластинки вокруг концов рукояти — нужно иметь очень сильные пальчики.

Подгоняем в размер и аккуратненько свариваем два колечка. Теперь нужно у "кабуто" подточить один торец полукругом (совсем немного скруглить). Если вы мастер-эстет, можно придать торцу любую форму. После нужно заварить скруглённый торец "кабуто" и один торец "фути" пластинкой подходящего размера. Вообще, при изготовлении касира и кабуто из меди или латуни, чаще делают выколотку, а не паяют кольцо с крышкой. Но мы сами себе хозяева, делаем что хотим.

Заварили? Теперь высверливаем и вытачиваем в "фути" отверстие под хвостовик, а в "кабуто" фигурную дырку с боков, через которую будет сверкать шкурка ската.

После напилинга и шкуринга железяк, нужно нанести на них какой-либо рисунок, так как без ничего слишком скучно выглядит.

Я ни разу не гравёр, поэтому рисую абстракцию лаком для ногтей (наношу маску) и делаю гравировку методом электрохимического травления.

Затем делаю патинирование таким же образом, как мы патинировали цуба. И вот, мы можем, наконец, узреть, как железки выглядят в готовом виде.

В следующей серии будем делать амулеты "мэнуки" и, возможно, оплетать цука шнуром. Шнур плести мы не будем, купим готовый. Ибо делать его самому — нужен дорогущий станок и туева хуча времени.

С вами был я, всех рад! До скорой встречи!

Итак, в предыдущей серии мы изготовили хабаки простой традиционной формы, без какого-либо узора или рисунка. Вы же можете дать волю творчеству и выгравировать на ней что-нибудь интересное, или прорезать на боковой поверхности сердечко, или даже инкрустировать контрастным металлом — словом, придать ей индивидуальность. Я ещё не решил, что сделаю с этой хабаки, до её финального преображения ещё дойдёт очередь. Я ведь её ещё даже не отшлифовал как следует. При изготовлении и постоянной подгонке остальных элементов оправы велик риск её поцарапать, так что окончательная обработка хабаки откладывается на момент, когда будут готовы ножны "сая".

Далее по списку у нас идёт самая интересная и, не побоюсь этого слова, важная часть оправы японского меча — цуба. Самураям было запрещено кодексом носить какие-либо украшения, и единственным способом выпендриться перед другими буси, либо показать свой характер, не контактируя со встречным, была цуба, за которую неизменно цеплялся глаз.

Многие даже не задаются вопросом, где у цуба лицевая часть, где изнанка, где верх, а где низ. Однако, всё регламентировано.

Лицевая часть цуба — та, что направлена на собеседника (меч в ножнах), то есть, со стороны рукояти "цука".

Иногда орнамент или рисунок на цуба имеет ориентацию "верх-низ", например, изображение лица или фигуры, или какого-то пейзажа — мотивов множество. Тогда ориентация цуба зависит от типа меча.

Катана, носимая за поясом "оби" всегда лезвием вверх. Соответственно, верх цуба этой катаны также со стороны лезвия.

Катана типа "тати" носится на специальной перевязи, прикреплённой к доспеху, лезвием вниз. Соответственно, верх цуба тати обращён к обуху меча.

Катана в оправе тати "катана но тати" без перевязи, носимая за поясом имеет цуба, ориентированную вЕрхом к лезвию.

Также правильная ориентация касается и отверстий "ана" для ножика "когатана" и иглы "когай". Отверстие для когатаны ВСЕГДА ближе к телу. Для иглы — с наружной стороны ножен (помним, что катана всегда на левом боку, независимо от ориентации).

Как же отличить отверстия? Всё просто: для ножа — в форме округлого полумесяца, для иглы — в форме трилистника. Если форму отверстий определить затруднительно, то, как говорится "а и лахденпохья".

С ориентацией разобрались, время выбирать дизайн. О! Их великое множество.

Систематизировать и раскладывать по типам мы не будем, ибо это очень интересно и в двух словах не рассказать.

Сойдёмся на том, что цуба может представлять из себя как вершину ювелирного искусства, так и быть простой железякой чисто утилитарного назначения. В крайности впадать не будем, а сделаем для примера железную цуба в стиле "сукаси" (прорезная) периода Муромати. Я, конечно, достаточно вольно обошёлся с оригиналом изображения, но я художник, я так вижу. К тому же, мы ваяем для себя, а не делаем копию.

В качестве материала для изготовления возьмём пластину из стали №3 (аутентичное жэлезо) толщиной 6 мм. Я использовал для нашей цели "закладную" 250х250х6 мм — продаётся в строительном магазине или на металлобазе.

Для начала, сделаем первичную разметку. Бахнем в предполагаемый центр цуба керном, чтобы не съезжал циркуль, когда мы будем чертить окружность. Затем в центре наметим предполагаемое расположение накаги-ана (отверстие под хвостовик). Ииии… начнём рисовать.

Изображение для вдохновения я взял в замечательной книге историка-японооружиеведа Е.Б. Скраливецкого "Цуба. Легенды на металле". Очень интересная книга, рекомендую.

Вот, нарисовал в меру своих способностей и лени. Поскольку цуба у нас прорезная, максимально облегчим себе работу, насверлив кучу дырдочек в нужных местах.

Ненавижу сверлить. Но пилить лобзиком металл я ненавижу ещё больше. Поэтому, "Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган". Другими словами, чем больше насверлим, тем меньше пилить.

Насверлились? Теперь лобзик в руки, надфили и напильники по карманам — за работу.
Наслаждайтесь зрелищем.

Спустя несколько часов напряжённого напилинга с перерывом на чай с кальяном, естесственно, наша цуба, наконец, приобретает нужные нам очертания. Теперь нам необходимо сделать тоньше наши веточки (примерно до 4 мм), оставив центральную площадку и ободок прежней толщины (6 мм). Это придаст нашей цуба ещё бОльшую выразительность и изящность.

После того, как мы полностью выгладили края наших прорезных отверстий, нужно вырезать цуба из листа металла, но обязательно с небольшим запасом. И оставить нетронутым один уголок — к нему мы приварим арматурину. Это даст нам больше свободы при дальнейшей ковке цуба. Опять получилась жопа с ручкой.

Вы не ослышались. Да, опять ковать. Мы же хотим получить офигенно аутентичную железяку, без следов от болгарки и прочей ереси.

Запаливаем горн, раскаляем нашу железку и проковываем аккуратненько все тоненькие веточки и прутики, лёгкими постукиваниями маленьким молоточком. Стараемся ничего не погнуть и не расплющить. Нам важна текстура кованого металла. Форму орнамента не меняем. Центральную площадку обковываем только по краю. Серединку не трогаем. Ну, разве что чуть-чуть, для фактуры :)

Поскольку "рисунок" нашей цуба тоньше, чем ободок и центральная площадка, во избежание проваливания при ковке, под место контакта с молотком ставим цуба на выпуклость наковальни, например, куём на роге, как я. Проковываем обязательно с обеих сторон.

Затем проковываем таким же образом внутреннюю часть ободка цуба. После охлаждаем железяку и стачиваем снаружи ободка лишний металл, повторяя внутренние контуры и сглаживаем.

Теперь отрезаем ручку и обтачиваем остальную часть ободка. Осталось обковать её, чтобы вся цуба приобрела одинаковую структуру кованого металла.

Я захотел получить на цуба чернючую патину, чёрную, как сам космос. Для этого мы пропариваем цуба в масле. Три раза.

Нагреваем не очень сильно, не "докрасна", градусов на 500 примерно, и окунаем в масло. Потом снова в горн. Как только перестало гореть и дымить — снова в масло. Нельзя перегревать, а то масляный нагар превратится в сажу и облетит с металла. После третьего купания в масле, обжигаем в последний раз. Перестало дымить — вынимаем из горна и остужаем на воздухе. Не суйте в воду. Хоть эта сталь и не закаливается, но резкое охлаждение всё равно даст деформацию и наша патина слезет кусками. Будет некрасиво.

Теперь нужно промыть патинированную цуба с мылом или каким-нибудь "Фэйри" и вытереть насухо. Патина окончательно затвердеет и полимеризуется через несколько суток, но уже сейчас она достаточно прочная, чёрная и красивая, для того, чтбы мы смогли полюбоваться нашей цуба, надетой на клинок.

Про шайбы "сэппа" расскажу в следующий раз — очень уж хотелось поскорее показать вам цуба.
Всегда с вами.

Часть 1 (начало)
Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 1

Хабаки может изготавливаться из различных материалов — меди, латуни, серебра, золота, их сплавов в различном сочетании, и даже из стали.

Я выбрал латунь, как наиболее подходящий для нашего дизайна материал. Пластину шириной 35 мм и толщиной 3 мм (это для катаны, для танто можно взять 2 мм) можно прикупить в магазине "всё для изготовления ножей". Медную пластину (если вы выбрали медь) можно купить в магазине для электриков. Там она проходит под псевдонимом "медная шина".

Теперь нужно сделать разметку на клинке и на пластине, затем нарезать всё это в соответствии с разметкой и приступить к гнутью и ковке. Как гнуть пластину я не записывал — полагаю, зажать в тисках и постукать молотком, чтобы получилась буква "П", сможет каждый и без инструкции.

У хабаки есть определённая традиционная форма, которую можно соблюсти, а можно и "передизайнить" по своему вкусу. Главное правило — клин от цуба к клинку по всем поверхностям.

В конце ролика я продемонстрировал, как хабаки должна надеваться на клинок на примере моего незаконченного танто.

Согнули "П"-образную фигню, которую можно надеть на клинок, теперь подгоняем посадочные места на самом клинке.

Теперь делаем традиционный пропил на обухе хабаки. На какой такой утилитарный случай он нужен, я информации не нашёл. Будем пока считать это традиционной особенностью. К слову, есть хабаки и без него. Но у нас пусть будет, мне так нравится :)

После того, как все посадочные пазы "пристреляны", насаживаем нашу латуньку на стальку, зажимаем в тисках и начинаем её обковывать до полного прилегания к клинку.

Да, не забываем переодически отжигать латунную пластинку, потому что при проковке образуется наклёп, а его предел прочности невысок. Впрочем, после гнутия "П"-заготовки достаточно отжечь один раз перед проковкой. Потом будет пайка — хабаки сама отожжётся.

Перед пайкой, когда хабаки уже откована по хвостовику клинка и, хоть и с усилием, но свободно надевается и снимается с него, нужно сделать специальный клинышек, который заполнит пустоту муфты в нижней части хвостовика (там, где продолжение режущей кромки) во избежание вертикального люфта. Это очень важно. Люфтующая хабаки вообще не есть хорошо. Почти любой самурай простит вам "рессору", но за ЭТО он вас отпинает.
Клинышек на картинке окрашен зелёным.

Теперь паяем. Твёрдым припоем, с флюсом. Упаси вас Буцу паять оловом — катана получится чрезвычайно травмоопасной.

Теперь отметим маркером, что у нас тут лишнего, и аккуратно обточим болгарином. Или напильником — кому как нравится.

После обработки примерям. Всё входит и выходит, не люфтит, не цепляется намертво — радуемся. Если накосячили, делаем новую хабаки :))))

Откланиваюсь до скорой встречи. Будем пилить цуба и сэппа. Удачи с хабаками! :)

Ура! Клинок теперь ровный. Начинаем стачивать лишнее. Сырой обух отлично поддаётся напильнику, поэтому удобнее всего по обуху работать именно им. Лезвие напильнику поддаётся очень слабо либо не даётся вовсе, что вызвано хорошей закалкой клинка. По лезвию работаем гриндером. Верх обуха удобнее всего вывести шлифмашинкой.

!Болгарка по закалённому лезвию — Ахтунг! Перегреете тонкую кромку и все труды пойдут прахом. Если вы мастер болгарки, и знаете как не спалить режущую кромку, то можно. Своевременное охлаждение — наше всё.

Да, кстати: для адептов аутентичности ручного труда — вам нужны абразивные водные камни. На них вы потратите свою месячную зарплату, и их хватит на одну катану.

Для самураев-нищебродов вроде меня это непозволительная роскошь, будем обходиться более доступными средствами.

На гриндере работаем без нажима, чтобы не перегреть клинок. наждачная лента сама всё сделает. Лучше работать без перчаток — во-первых, будете чувствовать температуру обрабатываемого металла (горячо — остуди), во-вторых, не намотает перчатку вместе с рукой :)

Финальную шлифовку-полировку клинка отложим на потом, ибо впереди много работы, которая может нам немного попортить внешний вид готового клинка. Ну и руки, конечно, будет жалко. Так как осаживать хабаки и цуба на отточенный и отполированный клинок есть занятие весьма опасное для здоровья.

Так что, дорогие мои чуваки, в следующей серии делаем хабаки. И цуба, если повезёт.

Всегда с вами.

Наносим жижку на наш красивый дрын слоем 4-5 мм как можно ровнее по толщине. Волну рисуем произвольную, но имеем в виду, что с другой стороны её желательно повторить точь в точь. Иначе клинок может повести теми же волнами, только влево-вправо. То же самое будет, если с двух сторон клинка обмазка будет разной толщины. Помним, да, "кто позже остыл, того и тапки". Равномерность обмазочного слоя наша главная задача на этом этапе. На верхнюю часть обуха глину наносим чуть потолще, миллиметров 5-6. Но тоже равномерно по всей длине.

Оставляем красоту сохнуть и твердеть примерно на сутки.
За это время мы можем успеть сделать штуку, которая очень сильно облегчит наши страдания возле горна при нагреве и закалке. Эта штука позволяет оперативно, безопасно, а главное, удобно схватить наш горячий меч и производить с ним манипуляции в горне и закалочной ёмкости.

Дождавшись дня "Х", примерно за два часа до сумерек начинаем подготовку к священнодействию. Достаём два мешка угля (больших, по 45 л) или 1 мешок угля и много сухих дров. С дровами выходит дешевле, но без угля не обойтись. Сначала сжигаем дрова. Когда они уже совсем распались и можно на них жарить шашлык, засыпаем по всей поверхности горна мешок древесного угля. Ждём, когда хорошо разгорится и начнёт распадаться. Размешиваем это всё до однородности и разравниваем какой-нибудь кочергой. Красииииво, блин. Кладём в серединку направляющую из уголка и идём пить чай на минут 15.

А, да, чуть не забыл: рядом с направляющей кладём какую-нибудь массивную арматурину или другую тяжёлую железяку — чтоб раскалилась. Ей мы будем разогревать наше закалочное масло. И ещё принесём ведро холодной воды и большую тряпку — ими мы будем остужать клинок до комфортной температуры для "хватания руками".

Тем временем, стемнело.

Возвращаемся — а она уже вся оранжевая! Если не вся, а местами, подправляем кочергой количество угля и его обдуваемость. Если ткнуть кочергой через уголь до колосника, дав свободу воздуху, оттуда рванёт факелок и быстренько выровняет температурку на данном участке.

Теперь нужно разогреть нашу закалочную среду. Горячее масло обладает повышенной текучестью, благодаря чему, лучше и равномернее закалит металл. Температура нужна градусов 70. Нужную температуру можно проконтролировать пальцем. "Очень горячо, но терпеть можно". А нагреваем масло, просто погружая в него раскалённую заранее арматурину. В зависимости от её массы, потребуется один-два-три раза раскалить её и остудить в нашей масляной ванне. Остывает масло гораздо медленнее, чем нагревается раскалённой штукой, так что ничего сложного не предвидится.

Берём нашу обмазанную катану чем вам удобнее — приспособой, клещами или даже руками, если не боитесь высоких температур (шутка, руками не надо. Там очень жарко).

Аккуратненько вкладываем клинок в раскалённую направляющую и внимательно следим. Первые 5 минут ничего не происходит, можно покурить. А вот потом курить не рекомендую. Надо внимательно следить за свечением клинка, чтобы не пропустить нужный цвет, и чтобы он разогрелся весь раномерно. Поняли, зачем это всё нужно делать в темноте? Аккуратно двигаем клинок туда-сюда по направляющей, стараясь не ободрать обмазку, задерживая клинок в разных местах той самой направляющей, периодически поднимая клинок в темноту и контролируя цвет свечения. Нам нужен цвет "спелая вишня".

Если пропустили "вишню" и клинок стал почти оранжевым, не беда. Главное, чтобы нагрелся равномерно. Достаём его из горна, встаём в удобную позу над закалочной ёмкостью и ждём пока подостынет до нужного "цвета". Это закалка с подостуживанием.

Помните, детишки: тонкая сталь катаны остывает очень быстро. Счёт идёт на секунды — не пропустите момент.

Как только поймали (на ваш вкус и опыт) цвет "спелой вишни", незамедлительно суём наш красный дрын в масло.

Суём правильно: почти горизонтально, с наклоном в 5-10 градусов плавным движением вниз и вперёд (острие опускается первым), "режем" в закалочную жидкость. Погрузив меч полностью, замираем на несколько секунд. Никаких покачиваний на этом этапе.

Через полминутки можно покачать клинок вверх-вниз, дать ещё несколько секунд покоя, затем извлечь из закалочной ванны и счистить остатки глины. Обмазка может сама отскочить при охлаждении, а может понадобиться её счистка. Берём любую палочку или железку и счищаем остатки обмазки.

Осматриваем на предмет поводок и общих изгибов формы.

На этом этапе мы принимаем важное решение: получилось у нас то, что мы задумывали, или не получилось.

Если получилось, незамедлительно суём клинок обухом вниз обратно в горн (выключив поддув, разумеется) на 10-15 секунд, двигая по углям туда-сюда. переворачиваем и водим по углям уже лезвием секунд 5. Не больше. Это отпуск. Да, вот такой незамысловатый отпуск. Нам ещё поводки исправлять, пока металл не "встал" намертво.

Если рассмотреть этот процесс в деталях (внезапно включив освещение и оооочень быстро счистив масляный нагар с клинка), мы увидим, что нагрели клинок до светло-соломенного цвета побежалости, что соответствует 220–250 градусов по цельсию.

Кстати, с поверхности хорошо закалённой стали 65Г масляная сажа отскакивает до практически чистого металла, и этот цвет можно увидеть при достаточном освещении.

Теперь нужно выровнять плоскостные поводки клинка (пока не остыло). Стучать сейчас нельзя — ночь на дворе, соседи проклянут. Но можно слегка гнуть. Тряпкой, смоченной в ведре с холодной водой протираем клинок до температуры хватания руками "горячо, но терпеть можно". Выяснив центральную точку изгиба, фиксируем клинок в чём-нибудь (да хоть ногой к земле) и легкими покачивающими движениями по чуть-чуть выгибаем в обратную сторону. Постоянно контролируем, чтоб не перегнуть, и не перегибаем, чтобы не сломать.

Когда сталь "встанет" (через несколько минут после полного остывания), сделать правку можно будет только с дополнительным длительным низкотемпературным отпуском и ударными нагрузками. Так что я предпочитаю сделать это сразу.

В следующей серии будем ровнять выгнутое, шлифовать, полировать и всячески делать наш клинок красивым и функциональным. А дальше будет самое интересное — "косираэ", то есть, оправа клинка.

До новых встреч!

Теперь пришло время подготовить её к закалке и, собственно, закалить. Закалочный горн для динномерных клинков сделать не сложно, пожалуй, даже проще рабочего горна, так как нет жёстких требований к удобству использования. Его можно даже сделать "временным", и служить он будет вечно. Ха-ха-ха ))

В качестве наддува мы будем использовать съёмный вентилятор типа "улитка" от нашего рабочего горна и пылесосный шланг. У кого нетуть вентилятора — да хоть фен у жены подрезать можно (правда, можно и опиздюлиться при неосторожности, и лучше ей об этом не знать).

Для самого горна нам понадобятся:
1. труба металлическая полтора метра длиной и с внутренним диаметром в 40 мм (можно больше, но придётся решать проблему стыковки пылесосного шланга с главной колосниковой трубой — эта та самая труба, на которой всё будет гореть). Впрочем, немного изоленты решит эту проблему;

2. штук 15–20 кирпичей. Если горн "навсегда" — тогда лучше сразу огнеупорных. На 5-10 раз сойдут и обычные. Но они после этого становятся очень хрупкими и раскалываются от того что рядом муха пукнет.

Отступаем от одного конца трубы 300 мм и начинаем насверливать отверстия диаметром 6-8 мм, в ряд с шагом 20 мм, до противоположного конца трубы. И так три ряда с расстоянием между рядами около 10 мм. Честно говоря, сверлить я очень не люблю, поэтому предлагаю просто сделать прорези болгарином. С шагом в 10 мм, только диск отрезной взять потолще (2 мм). Прорези/просверлы должны уложиться в одной трети профиля трубы (в разрезе).

Дальше всё просто: укладываем нашу насверленную трубу на понравившуюся площадку отверстиями вверх. В неизувеченный нашими кривыми руками конец трубы втыкаем шланг вентилятора, второй конец либо завариваем наглухо железкой, либо затыкаем глиной/грязью/землёй. Обкладываем получившуюся "дудку" кирпичами, отступив от неё 120-150 мм с каждой стороны, кроме той, что со шлангом. Там кирпичи надо поставить так, чтобы 300 мм трубы до шанга торчали снаружи, во избежание перегрева и расплавления оного.

Теперь у вас есть закалочный горн для дрынов длиной до 1100 мм.

Вы великолепны!

Теперь нам нужна закалочная ёмкость длиной 1500 мм, шириной не менее 100 мм и высотой… а в высоту как получится, но не менее 100 мм.

Вот тут, как говорится, возможны варианты. Если нам нужна эта ёмкость для постоянной работы, есть смысл сделать её из металла и на удобной подставке. Сначала рассмотрим этот вариант.

Берём…

Теперь, ставим её "на ножки", не забывая выровнять наше волшебное корыто по горизонту.

Теперь вариант для ленивых или тех, кому оно надо на один раз.

Сразу предупреждаю, что используя этот метод, мы сильно рискуем получить по жопе от гринпис или даже от участкового, если увидит. И времени на уборку за собой по завершении процесса уйдёт просто уйма.

Ищем подходящую площадку во дворе или где бы то ни было и копаем ямку или, вернее сказать, траншею длиной 1700 мм, шириной и глубиной на штык лопаты. В получившуюся траншею укладываем толстую полиэтиленовую плёнку (плёнка должна быть всенепременно целёхонькой). На дно траншеи поверх плёнки аккуратно укладываем кирпичи во всю длину по центру ямки или же доску, придавив её с двух краёв тяжёлыми камнями (чтобы не всплыла в масле). Доска или кирпичи нам нужны для того, чтобы раскалённым дрыном не прожечь плёнку.

Закалочную среду, то есть отработанное машинное масло можно выпросить в любом автосервисе бесплатно или "за недорого". Как договоритесь.

Далее заливаем в получившуюся ёмкость отработанное машинное масло и получаем… пиздюлей от защитников экологии. Обещаем им вычерпать всё до последней капли обратно в канистру и, наконец-то, получаем заветную закалочную ёмкость необходимых нам размеров.

Вы снова великолепны!

!Внимание!

Помним, что вода тяжелее масла, так что оставив наше корыто на улице без крышки, чрез пару дождливых дней мы получим водяной слой под слоем масла. И когда мы опустим туда наш дрын для закалки, будет что? Правильно, "бздынь" будет. Поэтому всегда накрывайте ёмкость с маслом крышкой, исключающей попадание влаги, либо сливайте масло обратно в канистру, в которой его принесли.

Подготовились? Молодцы! Начинаем приступать к самой ответственной части нашего мероприятия — закалке клинка. Самой ответственной и самой "безответственной". Не обладая термостатической камерой нагрева, мы в данном процессе больше полагаемся на чутьё кузнеца, благословление предков и благоволение дУхов (помните оригами с сиськами?).

Забавно, что потратив от двух недель до месяца на то, чтобы дойти до этапа закалки, всё может в один момент закончиться лопнувшим клинком. Но не время писаться в штанцы. Мы славно потрудились, проведя точную слесарную обработку спусков и обуха, что увеличивает наши шансы на благоприятный исход.

Ещё чуть-чуть — и можно сувать в огонь и масло.

Но сначала в огонь. Обязательно ребром кверху. Нашу красоту нужно нормализовать. Качественно. Для этого мы используем наш свежеизготовленный закалочный горн, потому как нормализация должна быть равномерной и одновременной по всей длине клинка. Это тоже плюс к шансу удачной закалки.

Раскочегариваем на полную, ставим на ребро наш клинок и ждем, когда он раскалится до свечения "спелая вишня".

Для равномерности нагрева клинка нам придётся его постоянно продольно двигать туда-сюда.
И при нормализации и при нагреве под закалку. Поэтому, чтобы при закалочном нагреве не ободрать обмазку об угли, мы ещё на этапе нормализации подготовим направляющие — обычный стальной уголок 25х25. Дёшево и сердито. К тому же, этот самый уголок позволит нам заранее выявить "холодные" сектора нашего кострища, дабы мы могли уделить должное внимание плохопрогреваемым частям клинка. Да, горн это вам не термостатическая печь.

На этом фото хорошо видно "холодные" участки. Избежать их очень сложно, но можно смириться и попытаться нивелировать их влияние на общий результат нагрева изделия.

Опосля снимаем с углей и даём остыть клинку на воздухе. Так называемая предзакалочная нормализация снимает паразитные напряжения, вызванные ковкой и слесаркой. Подробности скучны и для нас не представляют сейчас ценности. А вот сама нормализация — отличный плюс к шансу, что клинок не поведёт влево-вправо (всё равно поведёт, но меньше).

После нормализации приступаем к обмазке. Если вы не перегрели клинок, он останется таким же красивым, как и до нагрева. Даже ещё красивее — чёрным и матовым. Если перегрели — вам придётся счистить наждачкой сажу и окалину, её хорошо видно.

Рецепт обмазки.

Японские мастера не спешат делиться своими секретами, но у нас уже давно всё прочухали. Ничего сверхестественного, если понимать задачи обмазки и знать свойства материалов, которые эти задачи выполняют.

Задача обмазки при изготовлении катаны — создать чёткую границу между сильно закалённым лезвием и слабозакалённым обухом, а также придать характерный изгиб клинку (хотя, изначально это было следствием техпроцесса, а не причиной).

Дело в том, что застывшая глинянно-песчаная смесь имеет значительно меньшую теплопроводность, чем сталь клинка. Соответственно, обух клинка, защищённый нашей обмазкой, будет остывать медленнее, чем голое лезвие, которое закалится практически мгновенно. Благодаря этому свойству обмазки мы получим линию хамон.

Конечно, крутых рисунков хамона ожидать не приходится, так как у нашей стали 65Г очень высокая прокаливаемость по сравнению с нелегированными углеродками — волна хамона будет сглаженной. Но она будет.

Что касается изгиба клинка по обуху, то здесь действует правило: "Кто позже остыл, того и тапки". В смысле, тянет весь остальной материал "на себя". Тут надо понимать, что остыть обух должен на 3-4 секунды позже лезвия, пока оно только заканчивает формироваться, но ещё не кристализовалось "насухо". Если лезвие "встало", а обух только начинает выгибать, лезвие разорвёт с характерным треском — вы услышите его даже сквозь масло. Значит что? Правильно. Обмазки должно быть не больше, чем нужно.
Но и не меньше, иначе лезвие выгнет в другую сторону, серпом.

Как наносить обмазку и сколько, я вам скоро расскажу.

Но сначала рецепт.

1. Огнеупорная глина (она же шамотная). Да, та самая, для печей и каминов. Она практически не даёт усадку и у неё минимальное расширение при нагреве. (1 стакан)

2. Мелкодисперсный кварцевый песок. Чем мельче, тем лучше. Максимальная фракция 0,5 мм. (1 стакан)

3. Вода. Обычная водичка. Можно из-под крана, можно из бутылочки. (1 стакан)

4. "Жидкое стекло" (Обычный силикатный клей, продающийся в строй-хозмагазинах).

Угольную крошку/пепел рисовой соломы мы добавлять не будем — в нашем случае это не играет никакой роли.

Итак, смешиваем сухой порошок шамотной глины и мелкий кварцевый песок в пропорции 1:1. Далее берём стакан водички и вливаем в него 2 крышечки "жидкого стекла". Вода, как вы догадались, была налита не до краёв :)
И начинаем вливать воду в сухую смесь, размешивая и перетирая нашу кашу. Нам нужна консистенция жидкой сметаны.

Записывать на камеру процесс обмазки буду завтра. Поскольку я снова в объятьях музы, дело не затянется. Удачи вам и нам! Увидимся на днях.