agrodoctor

Любая почва состоит из трех фракций – твердой (сами минералы, образующие почвы и органическое вещество), жидкой – вода и растворенные в ней соли, и газообразной (почвенный воздух). От правильного соотношения этих трех фракций и зависит успех роста и развития корневой системы, активность ее работы, а значит и рост самого растения.

О важности первых двух хорошо известно каждому агроному, а вот роль и значение воздуха в почве стоит разобрать более детально.

Воздух в почве необходим в первую очередь, для жизнедеятельности самих корней растения, Объем корневой системы очень велик. Так, например один куст помидора за сезон образует несколько тысяч корешков, суммарная длина которых превышает 200 метров, а количество корней взрослой яблони исчисляется миллионами при суммарной длине в десятки километров. И все эти корешки не только всасывают воду и питательные вещества, но и дышат, а значит потребляют кислород.

По результатам проведенных исследований учеными-биологами было установлено, что корень взрослого растения томата при сухой массе в 2 г всего за час поглощает 15 мг кислорода. Это количество содержится 0,05 литрах воздуха. То есть одному растению каждые сутки нужен целый литр свежего воздуха!

И если оно этот воздух не получит – немедленно начнется отмирание корневых волосков, затем мелких обрастающих корней и далее – вплоть до гибели всего растения. Такую картину мы можем наблюдать на полях, где после сильных ливней стоят лужи – уже на третий день подтопления можно увидеть полную гибель культуры.

Но кислород требуется не только самим растениям, но и микроорганизмам, живущим в почве и играющим очень важную роль в обеспечении растения доступными элементами питания.

Например, широко известные клубеньковые бактерии (Rhizobium) являются аэробами, то есть способны жить и размножаться только при доступе кислорода. К аэробным организмам относятся и свободноживущие азотфиксирующие бактерии рода Azotobacter и множество других полезных представителей почвенной микрофлоры.

Каким же образом агрономы решают проблему аэрации почвы?

На сегодняшний день таких способов достаточно много.

Первый из них – механическая обработка почвы.

Вспашка, чизелевание, все прочие варианты глубокой основной обработки почвы как раз и направлены в первую очередь на то, чтобы разрыхлить слежавшийся за сезон монолит, увеличить количество почвенных пор, в которых и будет циркулировать воздух. В течение сезона вегетации на пропашных культурах эти рыхления повторяют уже в междурядьях – лапками и долотами культиваторов. Эти операции являются классикой земледелия. Однако, уже много лет назад были установлены и отрицательные стороны этих методов. Частые обработки почвы приводят к ее обесструктуриванию, разрушению ее конгломератов, да и колеса тяжелой техники давят на почву, уплотняя ее и оставляя все меньше места для воздуха. «Плужная подошва» мешает фильтрации излишков влаги, что также приводит к кислородному голоданию корней.

Второй метод улучшения аэрации корневой системы – профилирование поверхности поля.

Формирование высоких гряд или гребней. Этот агроприем наиболее эффективен в регионах с обильными осадками, а также с периодами ливневых дождей, после которых почва длительное время перенасыщена водой, а значит воздуха в ней будет критически мало. Особенно остро это проявляется на тяжелых, глинистых почвах, и на солонцах, где водопроницамость очень низка, а значит лужи буду удерживаться очень долго.

Формирование высоких гряд и гребней в этом случае дает возможность собрать излишки воды в межгрядном пространстве, тогда как значительная часть корневой системы в самой гряде будет хорошо обеспечена воздухом, находясь выше уровня застоя воды.

Важной частью стратегии в борьбе за обеспечение хорошей аэрации корневой системы растений является работа агронома над улучшением физических свойств почвы, ее оструктуренности. Механический состав почв определяется геологическими факторами, за миллионы лет ее формирования и мы, как правило, не можем существенно изменять его на больших площадях. (Внесение песка на глинистые почвы может позволить себе разве что дачник на классических «6 сотках»). Но вот бороться за увеличение содержания гумуса на своих землях может и должен каждый агроном. Ибо именно гумус собирает и склеивает почвенные частички в конгломераты, между которыми всегда будет достаточно места для воздуха, именно на хорошо гумусированных почвах наиболее легко достигается и сохраняется на длительное время тот самый баланс между водой и воздухом. Для решения этой задачи используют внесение высоких доз органических удобрений, посевы сидератов с последующей заделкой в почву, залужение междурядий в садах и виноградниках. Ну и конечно же, исключение из агрономической практики таких варварских методов, как сжигание стерни.

Для обеспечения хорошей воздухоемкости почвы важнейшей задачей является контроль ее солонцеватости.

Солонцеватость нельзя путать с засолением. Солонец – это вязкая, киселеобразная, обесструктуренная почва, при подсыхании образующая толстую корку, трескающуюся на крупные монолиты. Солонцы образуются при перенасыщении почвенно-поглощающего комплекса обменным натрием и для «лечения» их проводят гипсование. Если же его не провести вовремя – растения будут страдать от недостатка воздуха в почве вне зависимости от проведения нами любых других мероприятий по аэрации.

С массовым распространением на наших полях систем капельного полива, появился еще один любопытный метод решения проблемы воздуха в почве – аэрация поливной воды.

Для этого используют как обычные инжекторы Venturi, так и системы принудительного нагнетания. Идея эта была позаимствована у тех, кто работает на гидропонике – там без дополнительных мероприятий по аэрации воды просто не обойтись. В ряде случаев экспериментально подтверждается эффективность такого агроприема, однако он таит в себе и немало опасностей и негативных побочных последствий.

Во-первых, насыщение поливной воды воздухом под давлением приводит к высвобождению его в трубопроводе по мере понижения давления, а значит к опасности образования воздушных «пробок», препятствующих работе системы. Во избежание этого, вам придется дополнительно потратиться на установку воздушных клапанов и их обслуживание (а это очень недешево).

Во-вторых, по мере движения по капельным трубкам давление падает с каждым метром, а значит и высвобождение воздуха будет также неравномерным, на дальних концах поливной трубки содержание его в воде будет гораздо ниже, чем в начале. А значит для таких систем вам придется сокращать длину поливных линий, следовательно увеличивать количество разводящих труб, что также заметно удорожит систему полива.

В третьих, поливная вода нередко содержит большое количество растворенных в ней соединений железа и кальция, которые при избытке воздуха переходят в нерастворимую форму и образуют осадки, откладывающиеся на стенках трубки и в самих капельницах. А это может резко сократить срок эксплуатации системы капельного полива.

Таким образом, можно заключить, что идея принудительно аэрации поливной воды, безупречно работающая в гидропонных теплицах, для открытого грунта далеко не всегда может быть оптимальной по агрономическим и экономическим резонам.

Однако если на поле сложилась ситуация критического дефицита воздуха в прикорневой зоне и иные варианты решения проблемы невозможны, такая технология вполне может стать очень эффективным методом оперативного исправления ситуации. Все перечисленные негативные ее стороны не проявятся за одну-две такие обработки, а польза от них может быть очень заметной, если выполнены они будут в самый критический момент (переуплотнение почвы при невозможности провести рыхление).

Но самым важным и самым действенным методом обеспечения хорошей аэрации почвы в течение всего периода вегетации растений было и остается соблюдение оптимального режима полива.Ничто так не вытесняет воздух из почвы, как лишние кубометры воды. Оптимальный режим орошения означает что мы должны не только точно рассчитать поливную норму, но и выбрать оптимальную частоту поливов. И в этом плане на сегодня наукой разработаны четкие и точные методы.

Как определяется поливная норма?

Методов существует несколько, но самый точный – это расчет по суммарному испарению. Сколько воды испарилось с гектара, столько вы должны и вернуть (с поправкой на вид вашего растения и фазу его развития).

Определять же это испарение лучше всего при помощи цифровой метеостанции. Еще недавно такое оборудование было дорогой диковинкой, но сейчас такие системы стоят очень дешево и позволяют даже маленькому фермеру устанавливать их на участке в несколько гектар.

Специально разработанное мобильное приложение каждое утро покажет и суммарное испарение с гектара и оптимальную поливную норму для каждой из культур.

Точный расчет поливной нормы крайне важен для любой системы полива (в тч и для дождевания), но более всего – для систем подземного капельного орошения. Ведь на «подземке» мы вообще не видим ту влагу, которую подаем на поле, для таких систем используется технология «невидимого полива», когда влага циркулирует исключительно в зоне корней, не появляясь на поверхности.

Но, допустим мы знаем точное суточное испарение и определили точную суточную потребность растений в поливе, скажем 45 кубических метров на гектар. Но каким образом эти кубометры дать растениям?

Как часто нужно поливать?

Ежедневно проводить поливы по 45 кубов? Или раз в два дня по 90 кубометров?

Ответ на эти вопрос будет разным для разных полей и разных культур (это отдельный большой разговор). но  в процессе исследований этой проблематики учеными Израиля было найдена фактически новая технология полива растений - импульсный полив.  Оказалось, что наибольший эффект дает максимальное дробление полива. Вплоть до включения системы капельного орошения 10 - 60 раз в день всего на несколько минут за каждую экспозицию. Именно при таких режимах полива достигается максимум урожайности.

И это объясняется как раз все той же оптимизацией аэрации почвы в прикорневой зоне. Идеальное состояние почвы - наименьшая влагоемкость (когда все капилляры заполнены влагой а все поры воздухом) при таком режиме поддерживается стабильно и капельный полив в полном смысле становится не системой полива, а системой стабильного поддержания оптимального баланса влаги и воздуха в почве.

Эта разработка была названа системой «Autoagronom», она включает в себя комплекс онлайн- датчиков влажности, соединенный с цифровой метеостанцией и автоматикой управления поливом (конечно же на системах ручного управления поливом вряд ли реально включать поливные клетки 15 или тем более 50 раз в сутки на 1-2 минуты).

Метод был успешно испытан на ряде культур в самых разных почвенно-климатических зонах и сегодня объемы продаж этих систем исчисляются десятками миллионов долларов ежегодно, при окупаемости их за один-два сезона.

Это наглядный пример того, как глубокое понимание физиологии растений приводит к нахождению блестящих агрономических решений, позволяющих добиваться не только роста урожайности, но и существенной экономии воды – одного из самых драгоценных на сегодня ресурсов.

Конечно, не каждый наш фермер на сегодня может позволить себе устанавливать у себя систему автоматического полива такого уровня, но большая часть из описанных тут мер по улучшению аэрации почвы доступна каждому.

И каждый из нас и может, и должен долгими зимними вечерами поглубже знакомиться с достижениями современной науки и практикой их применения, для того чтобы на своем поле успешно справляться с задачей обеспечения растений всем необходимым.

И питанием.

И влагой.

И воздухом.

Когда то у нас была своя селекция плодовых и орехоплодных культур. Настоящая, а не "вдогонку за зарубежьем". Я хорошо помню, как в 80-х годах селекция сладкого миндаля была направлена на снижение толщины стенки ореха. Нет, конечно, и самоплодность была желательна и товарные качества ядра, но на первое место все таки выводилась заморозкостойкость (позднее цветение) и тонкая скорлупа.

Эта задача стояла настолько серьезно, что даже в учебниках плодоводства писали "Твердоскорлупные, миндали представляют меньший хозяйственный интерес."

Похоже, что в те времена интеллектуальный потенциал селекционеров оценивался выше, чем инженеров, а может просто в машиностроении подотрасль сельскохозяйственная и пищевой промышленности была на столь десятом месте (после ракет и танков), что от них ничего революционного не ждали.

И потому, в отличие от Запада, мы пошли своим путем.

И проиграли.

Сама задача тонкости скорлупы ставилась именно потому, что колка твердоскорлупных орехов миндаля - то еще удовольствие. Нормальных машин и приспособлений для этой цели не существовало и при ручной колке перед вами вставли сразу несколько реальных опасностей:

1- раздробите само ядро в крошку вместе со скорлупой

2- раздробите собственные пальцы

3- при чуть боковом ударе орех вылетит из под молотка в глаз соседу

Я, как большой любитель миндаля, со всеми этими последствиями имел возможность столкнуться лично.

И потому, я "вместе со всем советским народом горячо приветствовал" появление вначале тонкоскорлурпных сортов, а потом и венца творчества селекционеров - сорта Бумажноскорлупный (ставшего родоначальником всего типа).

Кожура этого сорта тонка настолько, что ломается не просто от сдавливания пальцами, а даже от легкого нажима - женщина и ребенок легко могли рукой очистить ядро от скорлупы, своими маломощными пальчиками. Она даже на скорлупу не совсем похожа - хрупкая, как будто ободранная на половину толщины стеночка, нередко обнажающая ядро уже в процессе уборки (трения орехов друг от друга).

Это было особенно важно в эпоху "отсутствия снеков". Ведь давая сыну в дорогу пакетик неочищеного миндаля твердоскорлупных сортов, крымская бабушка невольно создавала ситуацию когда внук мог остаться голодным - как в крыловской басне "видит око, да зуб неймет". Потому как раскусить такие сорта было абсолютно нереально.

В целом шкала твердости скорлупы миндаля выглядит так:

Бумажноскорлупные - тонкая и недоразвитая хрупкая скорлупа, состоящая из одного (внутреннего) слоя, разрушающаяся не только от сдавливания пальцами, но даже от трения орехов друг от друга, от падения их на твердое покрытие. Иногда у таких сортов ядро частично обнажается даже на дереве, при отслоении усыхающего околоплодника.

Стандартноскорлупные - скорлупа тонкая, хрупкая, но двухслойная, пальцами ломается с характерным хрустом. рассыпаясь на кусочки.

Мягкоскорлупные - скорлупа довольно толстая, но мягкая, пористая и ноздреватая. Орех раскалывается на части только при ударе по ребру, если удар в боковую поверхность, то орех сминается, часто повреждая ядро. Хорошо колется (раскусывается) зубами..

Твердоскорлупные - скорлупа практически не может быть расколота ни пальцами ни зубами, колется только молотком или специальными машинами. Поверхность глянцевая, с блеском. Поры мелкие и редкие.

Однако, после вывода на промышленные плантации обнаружились серьезные проблемы "Бумажноскорлупного" и его собратьев.

Первая из них - расклев птицами. Пернатые очень быстро поняли и пищевую ценность миндального ореха и неожиданную доступность ядрышек в столь хрупкой оболочке. И потери урожая от расклева стали расти по экспоненте.

Проблема эта постепенно распространилась не только на бумажноскорлупные, но и на стандартноскорлупные и мягкоскорлупные сорта , большая линейка которых была выведена в Никитском ботаническом саду и стала основой промышленных плантаций миндаля в Крыму.

Второй минус этих сортов - меньший срок хранения по сравнению с твердоскорлупными их собратьями. Ведь более тонкая и мягкая скорлупа менее надежно защищает ядро от всех стрессов при хранении, а ее пористая структура гораздо более восприимчива к плесневым грибкам и прочим паразитам в хранилищах.

Была и третья, не столь заметная проблема - проблема сцепленного наследования. В борьбе за мягкоскорлупность селекционеры жертвовали многими возможностями в создании комбинаций с наиболее поздними сроками цветения и самоплодностью, ведь нередко эти качества более всего свойственны диким формам миндаля с крепчайшей скорлупой и эту крепость они легко передавали своим потомкам при скрещивании, что фактически обнуляло шансы быстро вывести в регистрацию новый сорт - он не проходил по хозяйственно-ценным признакам в критериях того времени.

Именно поэтому мы и проиграли борьбу за селекцию миндаля. Весь мир пошел по другому пути - селекционеры выводили сорта в первую очередь с высокой зимостойкостью почки, с максимально поздними сроками цветения (заморозкостойкость), самоплодные и с высокими товарными качествами ядра (минимум двойников, максимальная выполненность). А проблему твердости скорлупы решали созданием машин, способных легко и качественно колоть орехи любой твердости.

А мягкоскорлупные сорта не исчезли насовсем. Они остаются самыми популярными у садоводов любителей, вы ведь не будете покупать машину для колки в каждый дом. Да и к тому же, садоводы-любители всегда предпочитают что нибудь диковинное и необычное.

Так что только в этом сегменте рынка бумажноскорлупные живут и по сей день.

Такие сорта вы легко найдете на рынках Узбекистана (это кстати сорта другого вида миндаля а не  просто сорта растущего у нас Amygdalus nana). Но и там это плоды с приусадебных участков, а не промышленных садов.

А в мире промышленного ореховодства бал правят твердоскорлупные сорта

Так что выбирая ассортимент для своего миндального проекта не спешите "пробовать на зуб" - можете остаться без зубов :)

P.S.  А табличку классификации сортов по твердости скорлупы "мировое правительство" уже пересмотрело. Последняя международная версия выглядит так:

Как только вы примете решение о закладке миндального сада, перед вами встанет задача приобретения посадочного материала. Купить качественные саженцы на сегодня несложно – в мире множество питомников, специализирующихся именно на этой культуре, однако для кого то это может быть слишком неподъемной инвестицией (цена хорошего саженца на сегодня варьирует в пределах 5-6 евро плюс немалые затраты на логистику и растаможку), а уж при планировании закладки большого суперинтенсивного сада с высадкой 1600 саженцев на гектар, о том, чтобы организовать питомник у себя, непременно задумается каждый хозяин.

Миндаль выращивают только привитыми саженцами. Черенки современных сортов плохо окореняются, а семенное размножение не практикуется по причине высокого риска утраты сортовых качеств и значительного удлинения сроков вступления в плодоношение у сеянцев.

Основной метод прививки, применяемый по всему миру и во всех климатических зонах выращивания – окулировка. Однако в частностях технологии выращивания саженцев в разных хозяйствах есть немало различий.

Выбор подвоев.

До конца прошлого века во всем мире для этих целей использовали сеянцевые подвои. Прививку делали на сеянцы горького миндаля (и некоторые другие дикорастущие виды), реже – на отдельные культурные его сорта, иногда прививали даже на сеянцы персика, абрикоса и сливы. Для этого преимущественно использовали материал, выросший в той зоне, для которой готовились саженцы, поскольку в результате естественного отбора именно этот материал приобретал максимальную приспособленность к климатическим условиям региона и особенностям почвы.

Но, интенсификация производства миндаля, необходимость получения более скороплодных, компактных по размерам деревьев, а также распространение фитопаразитических нематод привело к массовому переходу на клоновые подвои. Эта технология очень быстро показала свои преимущества и на сегодняшний день в ряде стран мира сеянцевые подвои уже не использует ни один питомник.

Клоновых подвоев для миндаля сегодня выведено достаточно много. Они очень отличаются между собой по своим свойствам и поэтому выбор этот для себя делать нужно сознательно.

Подвой серии Garnem в поле:

Важнейшей характеристикой подвоя является его устойчивость к различным типам почв и почвенным инфекциям.

Идеального подвоя на все случаи жизни как обычно, не существует. Краткая сравнительная таблица характеристик основных из них приведена ниже:

Таким образом, выбор подвоя – очень непростая задача, для ее правильного решения нужно учитывать и климатические условия региона и агрохимические характеристики вашей почвы и зараженность ее возбудителями болезней и вредителями.

Подвой GF 677 в кассетах:

А кроме этого – важно всегда принимать во внимание совместимость выбранного вами подвоя с планируемыми для выращивания сортами. Такая совместимость проверяется годами и делают эту работу исследовательские институты, к сожалению, как правило, не в наших странах. Так что хорошее знание английского языка и активное общение с коллегами станет вам лучшим помощником в этом вопросе.

Выращивание или покупка? Варианты решения задачи.

Для получения необходимого количества подвойного материала, либо закладывают у себя школку подвоев, либо приобретают подвои у специализированных компаний, размножающих их методом in-vitro. Этот метод позволяет значительно увеличить коэффициент размножения ценных сортов и линий подвоев, а также обеспечивает оздоровление подвойного материала (в первую очередь от вирусной инфекции)

Крошечные растения, полученные в лабораториях, вначале выращивают в теплицах, в полистироловых кассетах, после чего продают питомникам для доращивания и прививки.

И тут возможны несколько видов технологии получения готовых саженцев:

1. Традиционная окулировка в школке саженцев.

Этот метод хорошо известен любому садоводу. Вегетирующие саженцы подвоев в кассетах высаживаются в школку с расстоянием в ряду 15-20 см и междурядием 70-90 см. Более плотные схемы посадки позволяют увеличивать выход саженцев с гектара, но немного затрудняют работу прививальщиков, а более разреженные схемы облегчают проведения работы по прививке и позволяют получать более разветвленные саженцы (что ускоряет процесс формировки), а также улучшают проветривание, снижая поражение болезнями. Прививку проводят окулировкой вприклад (или в Т- образный разрез), щиток располагают с северной стороны (для максимального затенения), в нашей климатической зоне эти работы проводят в конце июля- августе, когда кора хорошо отслаивается. Обвязку снимают спустя 2-3 недели после прививки, а обрезку подвойных стволов делают рано весной (в зимний период они защищают прививки от подмерзания, выполняя функцию снегозадержания и защиты от ветра) Весной проводят инспекцию приживаемости прививок и если процент неприжившихся высок, то проводят весеннюю перепрививку таких сеянцев, что позволяет получить однородный посадочный материал с максимального количества подвоев. Но, если летнюю окулировку можно проводить черенками, заготавливаемыми прямо в этот же период в маточно-черенковом саду, то для весенней перепрививки черенки должны быть заготовлены с осени и храниться в холодильниках, поскольку для хорошей приживаемости подвой должен находиться в состоянии активного сокодвижения, а прививаемый щиток- в состоянии покоя.

Традиционная технология. Окулянты после обрезки:

Этот метод прост и привычен для всех садоводов, но недостатком его является длительный срок производства саженцев (два года) и необходимость привлечения большого количества квалифицированных рабочих для выполнения окулировки в поле (работа низкопроизводительная, тяжелая физически и в то же время, требующая высокой квалификации). Прививают только полуодревесневшие сеянцы, достигнувшие в нижней части диаметра не менее 6 миллиметров (хорошие мастера – 5 мм), те же, что не достигли этого показателя выбраковываются.

2. Микропрививка в теплицах с доращиванием в поле питомника

Микропрививка является разновидностью все той же окулировки, но в этом случае подвой еще совсем тонкий и травянистый (неодревесневший), диаметр его едва достигает трех миллиметров.

Подвои из лаборатории:

Техника такой прививки сложнее, проводится она только в условиях теплицы, где можно тщательно регулировать микроклимат (температуру и влажность воздуха), более высокие требования предъявляются и к черенкам привоя, но тем не менее этот метод набирает все большую популярность, в первую очередь потому, что вдвое сокращает срок получения готового саженца.

Вы покупаете кассетные саженцы нужного подвоя и уже через две-три недели акклиматизации в своей теплице проводите прививку (обычно это делается в марте- апреле). Привитые растения доращиваются в течение месяца и высаживаются в школку, где уже к осени из них получат готовые саженцы высотой 1,3 – 1,7 метра с мощной корневой системой. Отличительная особенность таких саженцев – отсутствие выраженного «колена» в месте прививки, переход от подвоя к привою тут более плавный, что обеспечивает более ровный и прочный ствол в будущем (что крайне важно для механизированной уборки машинами – встряхивателями). Если вы проводите это доращивание у себя в школке, то стоит подумать о целесообразности разреженной посадки (25 х 140 см), что позволит не только вырастить хороший мощный саженец, но и сформировать его крону еще до высадки в поле, путем прищипки центрального побега и провокации отрастания пасынков, которые у миндаля вполне успевают и вырасти до нужного размера и хорошо вызреть до зимы.

3. Микропрививка с выращиванием горшечного посадочного материала

Но далеко не все питомниководы выращивают микропрививки в школке открытого грунта. Около 10-15 % их оставляют в теплицах, пересаживая из кассет. В горшки для получения вегетирующих саженцев с изолированной корневой системой. Если обычные саженцы с открытыми корнями можно высаживать либо осенью, либо ранней весной (что очень сильно осложняет закладку больших площадей садов), то горшечные саженцы позволяют проводить посадку и в мае, и в июне и в июле. Приживаемость их всегда стопроцентная, цена продажи нередко бывает одинаковой с ценой обычного саженца (ведь для питомников этот вид саженцев позволяет удлинить период торговли и решить проблему рационального использования непроданного страхового фонда).

Горшечный саженец:

Единственным недостатком таких саженцев будут сложности с логистикой и таможенным оформлением при импорте – ведь горшечные саженцы занимают гораздо больший объем в контейнере, а карантинный контроль всегда тщательнее всего относится к тому, что содержит почву, или похожие на нее субстраты. А вот для использования в собственном питомнике ореховодческого хозяйства, или для продажи фермерам своей области, эта технология будет крайне выгодна.

Горшечные саженцы, подготовленные к отправке:

4. Прививка в поле

Бывают моменты, когда решение о закладке сада принято слишком поздно. И закладывать сад нужно уже следующей весной, а купить посадочный материал нужного сорта на нужном подвое уже невозможно. В таких случаях используют высадку подвоев в поле, с прививкой на месте. Это достаточно спорное решение, и я бы рекомендовал его только для самых крайних случаев. Первый его недостаток – необходимость ухода за маленькими травянистыми сеянцами. Да еще и отстоящими друг от друга на несколько метров. Тут и гербицидами не поработаешь, да и ручная прополка будет небезопасной – малейшее неверное движение и деревце будет срублено. Неоправданно дорого будет в таком случае обходиться и защита растений от вредителей и болезней (можно конечно опрыскивать локально, но этот метод требует больших затрат рабочего времени).

Еще одна беда – сложность прививки на ярком солнце в июльскую и августовскую жару. В школке саженцы растут плотно и притеняют друг друга, тогда как при прививке на постоянном месте щиток будет перегреваться и пересушиваться под открытыми солнечными лучами, что плохо отразится на приживаемости. Единственным решением в этом случае будет весенняя перепрививка неприжившихся, а в случае если и после этого останутся хотя бы единичные неудачи – то на второй год можно сделать их перепрививку в боковой зарез, ведь наличие в саду деревьев подвойных сортов мы себе вряд ли можем позволить.

Но при всех этих недостатках, бывают случаи, когда такой метод будет оправдан – в первую очередь для тех, кто очень торопится и не хочет терять год. Ведь быстро купить нужные подвои гораздо проще, чем нужный саженец, а даже самый мучительный и сложный метод выращивания нужной сорто-подвойной комбинации все равно лучше, чем закладка сада чем-то малоподходящим для вашей почвы, вашего рынка сбыта и вашей климатической зоны. Впрочем, эта проблема гораздо эффективнее решается следующим вариантом закладки сада:

5. Закладка сада микропрививками

Это, пожалуй, самый удачный метод совмещения минимизации затрат на покупку саженцев и ускорения сроков получения первого урожая нужного вам сорта. Микропрививки продают в кассетах (одна кассета 400х600 мм размером обычно вмещает от 100 до 140 саженцев). Такую вегетирующую «рассаду миндаля» можно высаживать сразу в поле на постоянное место. У этого метода будут все недостатки, указанные для предыдущего, кроме самого главного – проблемы приживаемости прививок в открытом поле. Данный метод хорошо подойдет тем, кто не имеет в своем распоряжении команды квалифицированных рабочих- прививальщиков (а эта работа требует навыков и опыта).

В этом случае вы выигрываете по срокам получения первого урожая больше всего. Ведь, высаживая кассетные саженцы весной вы успеваете не только получить стволик однолетки, но, благодаря способности миндаля к образованию и вызреванию пасынковых побегов, вы можете провести прищипку верхушек в июне и получить до осени готовый ярус ветвления первого порядка (как для чаши, так и для пальметтных формировок). Тем самым вы минимизируете обрезку первого года, что дает возможность достичь более рационального расходования пластических веществ, накапливаемых деревьями за сезон.

Основные риски при покупке и посадке саженцев.

Солнечный ожог

Эта беда характерна для случаев, когда вы приобретаете вегетирующие саженцы. И в особенности, если речь идет о маленьких кассетных саженцах с травянистым стволиком важно помнить о самой большой опасности этого метода – солнечном ожоге после высадки в поле!

Более всего это касается саженцев, длительное время путешествующих к вам в контейнере или рефрижираторе. Они несколько суток находились в полной темноте и абсолютно утратили устойчивость к ультрафиолету. Если вы сразу отправите и на высадку, или даже если просто выгрузите на открытое место – растения получат ожоги, в большинстве случаев заканчивающиеся полной их гибелью, либо тяжелыми поражениями, с многолетними последствиями для роста и развития.

Такие саженцы нужно правильно закалить перед высадкой (хоть в школку, хоть на постоянное место).

Закалка саженцев в теплице:

И лучше всего для такой закалки подойдет нетхаус – высокий каркас из металлических или деревянных стоек и балок с натянутой на него сеткой. В зависимости от месяца, когда проводится закалка и солнечной активности, типичной для вашего региона, подбирается конкретный вид сетки с 30% или 50% затенения. Очень важно не крепить эту сетки слишком жестко, лучше использовать накрытие отдельными полосами (например, 3-метровой ширины) внахлест с фиксацией их натянутой проволокой или тросами. Это позволит вам правильно проводить закалку – после 5-6 дней периода адаптации каждый последующий день раздвигать эти полосы, постепенно открывая просветы для солнца все шире и шире. До тех пор, пока ваши саженцы не окажутся полностью открытыми солнечным лучам и не привыкнут к ним.

Обычно весь период такой закалки занимает 7-8 дней весной и 9-14 дней летом. Если саженцы вам отгружали из теплицы, но без длительной (более 12 часов) транспортировки в темной контейнере, то период закалки можно сократить до 4-5 дней (с отменой периода адаптации).

Для одревесневших саженцев, приобретаемых в состоянии покоя, закалка не требуется.

Но тут вас подстерегает иная опасность:

Преждевременное пробуждение почек.

Основная причина этого – разница в климате стран, с наиболее развитым питомниководством миндаля и зон его выращивания (особенно в свете недавно достигнутых возможностей расширения этих зон далеко на север, благодаря созданию поздноцветущих сортов). У нас с вами еще зима толком не закончилась, а где-то в Алмерии или Бандарме уже все цветет полным ходом. К сожалению, далеко не все питомники хранят саженцы в холодильниках, многие экономят деньги, используя прикопку под открытым небом, или даже откладывая выкопку на раннюю весну. К этому времени саженец выходит из состояния глубокого покоя и в случае длительной транспортировки (а особенно, если доставка попадает на длительные праздники, когда и таможня, и карантинная инспекция отгуливает выходные) мы можем обнаружить при открытии контейнера бурное цветение и распускание листочков.

Это – настоящая беда. Приживаемость таких саженцев будет крайне низкой. И для того, чтобы этой беды не случилось у вас – покупайте саженцы пораньше. Покупайте их осенью, зимой, чем раньше, тем лучше. Не жалейте копеечных расходов на зимнее хранение у себя в хозяйстве – потери от низкой приживаемости и расходы на последующий ремонт будут во много раз больше.

Но что делать, если это все-таки случилось и пара фур уже стоит у вас на поле, наполненная саженцами с распустившимися почками?

Составлять акт о неприемлемом качестве посадочного материала и возвращать товар продавцу, затамаживая его и оплачивая обратный путь, в расчете на возврат денег и извинения?

Даже не знаю, насколько это хорошее решение. По справедливости, конечно, именно так и нужно поступать, но из своей многолетней практики я видел не очень много случаев, когда зарубежный поставщик легко признавал свою вину и компенсировал ваши убытки при таком раскладе.

Выбросить все смириться со значительными убытками?

Ну, может быть и не стоит так спешить.

Оптимальное решение в этой ситуации будет высадка растений на «перешколку».

Вместо посадки своих, предположим, 40 гектаров, вы высаживаете все эти саженцы на небольшом участке хорошо подготовленной почвы, предварительно обрезав все их на «обратный рост», то есть на короткий пенек, всего на несколько сантиметров выше места прививки. При этом вы удалите все распустившиеся почки (благодаря полярности распускаются в первую очередь именно верхние), но если даже где то будут попадаться распустившиеся внизу – обломите их, ведь каждая такая розеточка листьев с большой скоростью иссушает ваш саженец до тех пор, пока корни не начали сами впитывать воду из почвы.

Причем обрезка эта должна делаться сразу же, в первый день открытия проблемного контейнера. Очень важно при этом и тут же обмакивать корневую систему в «болтушку» из глины, коровяка и воды (куда к слову сказать всегда полезно добавить и инсектицид для защиты корней саженца от почвенных вредителей), чтобы защитить от пересыхания в процессе высадки и сами корни.

Для таких проблемных саженцев лучше всего подойдет либо высадка в пульпу (когда посадочная канавка заполняется водой и корни помещают в кашицу из почвы и воды), либо с немедленным (в день высадки) поливом каждого посаженного ряда.

Если высадка растягивается на несколько дней, то проблемная партия саженцев хранится в холодильнике при низкой температуре (+1..+2)

После обрезки на обратный рост, у вас прорастет несколько почек привитого сорта, и, наверняка будут распускаться почки и на подвое. Все лишнее нужно убирать как можно раньше, обламывая зеленые побеги до достижения ими длины 3-5 см, чтобы не оставалось ран после удаления переросшего. Один, наиболее удачно расположенный побег, оставляют для формирования нового саженца, причем в случае хорошего ухода, не исключена возможность его кронирования и закладки скелетных ветвей в этот же год (что может компенсировать вам потерю года выращивания в перешколке).

Ну а наилучшей профилактикой таких проблем будет ваша поездка на питомник до начала отгрузки саженцев и личный контроль их состояния в этот момент.

Вредители и болезни.

Одна из самых серьезных опасностей при закладке сада. И один из очень серьезных аргументов в пользу размышлений о собственном питомнике (если масштабы вашего хозяйства позволяют это с экономической точки зрения)

Все осложняется еще и тем, что в разных странах различные заболевания могут представлять разную степень опасности и отдельные заболевания к которым давно привыкли и смирились, например испанцы или поляки, могут бурно развиваться в вашем регионе, либо даже относиться к карантинным заболеваниям в вашей стране.

И даже, если карантинная инспекция эту беду обнаружит (а может и не обнаружить, ведь не каждый саженец же проверяется в огромной фуре), или вы обнаружите это сами при подготовке к посадке, в большинстве случаев уже без убытков не обойдется.

Увы, иногда это случается и у питомников с репутацией. И нам а последние годы достаточно часто приходилось сталкиваться с поставкой саженцев зараженных корневым раком, вертициллезом, кокцидами и нематодой.

И потому, если вы планируете закладку большого сада – не поленитесь проехаться на выбранный вами питомник и посмотреть на свои будущие саженцы, в период, когда они еще растут. Если вашей собственной компетенции недостаточно, чтобы заметить признаки опасных заболеваний или вредителей – возьмите с собой хорошего специалиста. Это шаг сильно повысит ваши шансы на удачное приобретение.

В особенности это важно при покупке кассетных или горшечных саженцев, ведь в этом случае возможность осмотра корневой системы при получении товара практически отсутствует.

Ну а, учитывая, что далеко не все болезни и вредители видны невооруженным глазом, а также тот факт, что внешние признаки поражения проявляются намного позже, чем происходит заражение – не забывайте проводить фитоэкспертизу посадочного материала в специализированной лаборатории.

Не экономьте на безопасности – ведь вложения в закладку сада очень высоки, а ошибки, подобные перечисленным могут привести к последствиям, исправить которые не всегда возможно.