Mihlik.fenya

#comment_240236730

Не буду, как ни просите, преподавать теорию...буду преподавать практику эксплуатации.

Гидротрансформаторная АКПП. Обычный, зарекомендовавший себя с незапамятных времён "автомат". Можно давать тапку в пол, ничего ей не будет. В крупных городах замена масла с фильтром каждые 30ткм, в городах поменьше - каждые 40ткм. На некоторых автомобилях для замены фильтра требуется разобрать коробку...это блять деньги, но оно того стоит! При каждой второй замене жижи - промывка гидроблока!!! Да, стоит денег, но мы же хотим ездить и радоваться, а не ездить и материться!!!

Вариатор. Та же в принципе херня по пробегам. Один момент отличает варик от гидротрансформаторной: он очень не любит нагрузок. Он не любит застреваний в глине/песке/снегу. Не любит буксировать кого-либо, не любит светофорных гонок.

Робот обыкновенный...пиздулла та ещё...лучше отказаться от приобретения авто с этим говном на борту! Если уж вам оно досталось по наследству - каждые 8-10ткм адаптация. Замена масла как на механике - каждые 60ткм.

Робот хитровыебанный...он же преселективная коробка (DSG, Powershift и иже с ними) совсем другая конструкция, с механикой, в отличие от обычного робота, не имеет практически ничего общего. Адаптация каждые 20ткм, сцепления живут в городском цикле тысяч 60-80. Масло меняем каждые 40

Отдельно хотелось бы затронуть вопрос с муфтами Haldex. Жижу в них меняем каждые 30-40ткм (зависит от того, как часто буксуем)

Напоминаю всем подписчикам и мимокрокодилам: все, что написано ниже является моим личным мнением, на абсолютную истину не претендует, и ваще "я художник, я так вижу с высоты 20 лет опыта в автосервисе"

Цены не указываю, ибо в разных регионах и в разных сервисах они могут отличаться в разы.

1. Тщательная диагностика кузова. Не только толщиномером, но и со вскрытием уплотнителей дверей, обшивок багажника...

2. Помимо диагностики ходовой, тщательная диагностика ДВС - замер утечки из цилиндров, заглядывание внутрь эндоскопом. Также желательно заглянуть и в катализатор.

3. Для дизельных авто. Диагностика топливной системы в специализированном сервисе.

4. Грамотная компьютерная диагностика. Не только считывание параметров, но и уточнение реального пробега, фактов срабатывания подушек безопасности...

5. Проверка по базам на предмет запретов.

Сразу после:

1. Замена всех жидкостей: масло ДВС, КПП, других узлов трансмиссии(в том числе не забывать про Haldex), антифриза, тормозуху, жижи ГУР

2. Замена ремня ГРМ (на ременных моторах), естественно в комплекте к роликами. Если привод помпы от ремня ГРМ, либо её замена требует снятия оного, то и помпу в эту же кучу.

3. Ну про фильтра я думаю совсем уж банально говорить: воздушный, салонный - по состоянию, топливный - обязательно

4. Естественно устранение всех косяков, выявленных при диагностике перед покупкой (вы же выбили за это скидку, не так ли?)

5. Замена свечей зажигания, промывка инжекторов - для зажигалок. Для дизелей - промывка/обслуживание топливной системы

Скорее всего я много всего запамятовал упомянуть...в комментах добавят

Вот в принципе поэтому я рекомендую искать автомобиль на 40-50т.р дешевле вашего бюджета.

Спасибо @VasyanPodpivkov, за предложенную тему!

Далеко не все, что будет описано ниже, является рекомендациями производителей. Все является моим личным мнением, и не претендует на абсолютную истину...итак, зачнем!

Самое первое, и самое главное! Диагностика ходовой части каждые 3 месяца! Это влияет не только на вашу безопасность, но и на бюджет...лучше потратить по паре тысяч два раза в год, чем перед новым годом влететь сразу на 4 (это если иных последствий не будет)

Сход-развал. Раз в год. Я рекомендую всегда совместить это с весенней заменой резины. С нашими дорогами это делать очень рекомендую.

Промывка инжекторов (форсунок) - с нашим качеством топлива - каждые 30ткм. Я сторонник промывки "на автомобиле", а не в ультразвуке. Во-первых существуют форсунки с керамикой, которая разрушается от ультразвука, во-вторых все же на работающем движке температурный режим помогает коксу размягчиться...в третьих - очищается частично камера сгорания , впускные каналы и клапана.

Замена свечей зажигания - при нашем качестве топлива - каждые 25-30ткм, либо перед каждой зимой. В идеале совместить с промывкой инжекторов.

Замена антифриза и тормозной жидкости. Это, конечно прописано в регламенте - раз в 3 года, но хочу сделать уточнение: если у вас гидропривод сцепления и единый бачок - то раз в два года. Если на сцепление отдельный бачок, то в приводе сцепления раз в год-полтора менять надо.

Салонный фильтр - после каждого межсезонья. Во влажную погоду на влажный фильтр налипает дохера говнища, в котором потом плодится плесень и бактерии, а этим дышите вы и ваши дети.

На барабанных тормозах с системой саморегулировки - каждое ТО (8-10ткм) вскрывать барабаны, вручную регулировать колодки, ибо с нашими реагентами самоподвод перестает работать через полгода после выезда с конвейера.

На задних дисковых тормозах. Там колодки ходят в 2 раза больше, чем передние, но при замене передних колодок - обязательно обслужить задние суппорта (чистка скоб, смазка направляющих)

Продувка/мойка радиаторов. Каждую весну. Между радиатором охлаждения и конденсором кондиционера за лето накапливается знатная "шуба" из пуха, пыли и прочего говна. Зимой из-за этого вы вряд ли вскипите, а вот перед летом лучше превентивно эту проблему решить

На автомобилях, где необходимо регулировать ступичные подшипники - проверка/регулировка каждые 5ткм

При каждом снятии колес - чистка корщеткой ступиц, смазка графитной, алюминиевой или медной смазкой. В идеале чистка корщеткой и привалочной плоскости диска.

При каждом ТО (8-10ткм) смазка петель, замков, ограничителей дверей. Замка и петель капота и крышки багажника. (Или правильно говорить "петлей")

Каждое начало лета: приезжаете куда-нибудь на дачу, открываете все двери, вынимаете коврики, и оставляете на жаре на весь день, чтобы из ковролина испарилась вся влага. Во-первых, чтобы днище не гнило, во вторых см. Пункт про салонный фильтр

Дохера всего забыл упомянуть, добавляйте в комментариях!

Вот читаю в комментах про колодки, прожившие под 100ткм, и вспоминаются мне некоторые абсолютно нелогичные случаи...

2UZ (мотор, который ставился на крузак и прочие внедорожники Тойоты) - разложен на 100ткм. Перегрев. Обычно юзы лояльны к перегреву, даже прокладки под головками не пробивает зачастую. Здесь же видимо астрология с хиромантией сделали свое дело...перегрев был очень кратковременный, клиент сразу врубил печку на полную, двигло не глушил, дал остыть до момента, пока остановится вентилятор...этого момента он не дождался. Припаянный поршень, обрыв по бобышкам. Кулак дружбы он конечно не увидел, но блоку хана, пальцем проточило в рубашку 4 прорези.

И снова 2UZ. Пробег 120ткм. Проворот вкладышей. Я хуй его знает, что лилось в мотор вместо масла, клиент 5ткм назад приобрел данный авто...но маслоприемник был похож на сраный сталактит. Это скорее не парадокс, а закономерность - не ухаживаешь должным образом за автомобилем - даже мотор-миллионник пошлет тебя нахуй!

Напоследок позитив. Субарь 2,0 турбо. Взят дедулей (тогда ещё не дедулей) новый с салона. За 10 лет 400ткм пробега. Родной мотор...звонит тогда:

Дедуля: у меня мотор застучал
я: ну как бы 400 откатал, порабы и честь знать...приезжайте.

Приехал, я ему подварил бренчащий термоэкран на приемной трубе, 300₽ в кассу, и никаких посторонних звуков.

Причем дедуля наваливает так, что МНЕ(!!!) с ним ездить страшно...он ебет этого форика в хвост и в гриву!